Alrededores de Pelourinho

No nos ocurrió a nosotros, pero pasó a apenas unos metros, delante de nuestras narices y ni siquiera llegamos a ver al veloz, esta vez sí, muy rápido y oportuno corredor de spring. ¿Y quién tiene la culpa? Si el reparto de la riqueza no llega a todos por una vía, a los que les ha tocado vivir entre plástico y uralita encontrarán otro modo de sobrevivir. Hoy más que nunca es cierto que Brasil no es un país pobre, que además está luchando de manera eficaz contra la pobreza, pero sí un país con muchos pobres y la mayoría se concentran en el nordeste del país, con un 21,73% de pobreza extrema, cinco veces más elevada que en el sur (4,36%).

Largo de Pelourinho

Otras fachadas con menos color

En los escasos tres días que hemos pasado en Salvador de Bahía no podemos decir que conozcamos la ciudad. Apenas rascamos un poco sobre la superficie de las coloridas casas coloniales del barrio de Pelourinho o las inquietantes calles que nacen a los pies del elevador y se pierden en la oscuridad de edificios dejados a merced del tiempo. Pero lo poco que vimos nos hizo sentirnos en una cárcel turística con cerco policial, de la que al caer la noche, sólo se podía salir y entrar en taxi.

Un mundo dentro de otro en Salvador

La multicultural y colorida Salvador, la que fuera sede de la capital de la Corona Portuguesa en las Américas, el mejor lugar para asistir a una misa mixta de tradición católica y candomblé, con decenas de ofertas de clases de capoeira o bailes locales, nos inspiró recelo.

Alicia y los reflejos dorados

Nos dio rabia tener que estar continuamente en estado de alerta, impidiéndonos disfrutar de sus otras muchas virtudes, que hemos llegado a entrever, a veces sólo a intuir en momentos casuales: cabezas cubiertas de rastas despreocupadas en busca de una gran noche o caderas voluptuosas prometiendo infinitos contoneos. Pero casi siempre despacio, a ritmo bahiano.

Casas de colores en Olinda

Llegamos de noche y por el centro histórico a esas horas no paseaban ni los gatos callejeros a pesar de ser viernes. Subimos y bajamos calles adoquinadas. Seguimos a grupos de lugareños hacia luces a la vuelta de la esquina, pero nada, aquí no había nadie. Tras una infructuosa búsqueda por la zona antigua, nos fuimos hacia el mar, última oportunidad de tomarnos una caipirinha y ¡bingo! Aquí estaban todos los adolescentes. La excusa perfecta para tomarnos algo y retirarnos al hostal, que después de una noche de viaje en bus el cuerpo ya no nos da para trasnochar.

Jugando al escondite

Con todas las esperanzas puestas en el día siguiente, nos fuimos a dormir, confiando en que por la mañana curiosearíamos en ateliers de pintura con artistas trabajando y podríamos resguardarnos a la sombra en algún museo de coloridos cabezudos de carnaval.

Vista de Olinda

Pero al día siguiente, ni vimos talleres de pintura que no fueran una simple tienda de cuadros, ni nos cruzamos grandes grupos bulliciosos de turistas recién bajados de un crucero, ni conseguimos encontrar un sólo museo abierto o en el lugar que indicaba el mapa. ¿Pero dónde está la gente? ¡No había ni siquiera vendedores de souvernirs!

Aires melancólicos

Las calles empinadas y desérticas, llenas de casas a las que les pesaban ya los años nos traía a la memoria los aires melancólicos de Lisboa, salvando siempre las distancias, porque Olinda nos deparaba otra sorpresa: la peligrosidad de sus aguas. La presencia de tiburones en sus playas no la convierte en el mejor destino para darse un chapuzón, así que como dice el cartel, os recomendamos mirar, pero no nadar.

Alerta de tubarãos

De fiesta en Sao Luis

El nordeste brasileño es el yan del floreciente sur, pero en Sao Luis la falta de recursos es aún más patente. La rehabilitación del centro histórico parece haberse quedado varada en el tiempo, como el aire nostálgico de las coloridas fachadas de azulejos, que recuerdan los tiempos del cacao.

Bajo los 40 grados a la sombra, las calles se aletargan envueltas en una neblina que lo difumina todo durante el día, preparándose para el ritmo nocturno.

Un toque de azulejos

Llegamos a Sao Luis en plenas fiestas de Sao Joao, cuando cada calle y cada plaza se convierte en una pista de baile. Cada habitante se enfunda en trajes de fiesta y los tambores van al ritmo de las caderas o a la inversa, no se sabe muy bien.

Glorias pasadas

El ritmo en Brasil parece una cualidad innata. La música tradicional de Maranhao es la combinación perfecta de los ritmos tropicales con las raíces africanas. Aunque Sao Luis es la meca del reggae brasileño durante el resto del año, al coincidir con las fiestas ‘juninhas’, nuestros pasos fueron más al ritmo de percusión desenfrenada y canciones populares, que de lánguidas melodías jamaicanas.

Es toda una experiencia visitar el estado de Maranhao por estas fechas, eso sí, siempre y cuando el hostal no esté justo detrás de uno de los escenarios principales y no se parezca más a un edificio abandonado que a un alojamiento para viajeros. Quizá por eso los días y las noches se nos difuminaron y la separación entre el abrasante sol diurno y la brisa nocturna se perdieron en nuestra perpetua vigilia hasta la extenuación. ¡Necesitamos dormir!

Teatro Amazonas en Manaos

Atascados, atrapados y bastante aburridos. La última debido a que los precios por aquí empiezan a parecerse mucho a los europeos y después de todo lo visto y hecho, no estamos ya para derroches absurdos. ¿Qué hemos hecho entonces en Manaos? Básicamente, depurar dos habilidades:

1. La técnica del gasto de subsistencia.
2. La técnica de cómo perder el tiempo y no sufrir en el intento.

Haciendo el mono por las calles desiertas de Manaos

En las dos hemos conseguidos grandes logros tras el entrenamiento de un año de viaje y diría que un perfeccionamiento de maestro Jedi durante estos días. Por si alguien sufre alguna maldición semejante a la nuestra en Manaos, os detallamos nuestras armas de lucha.

Los colores de Brasil 'everywhere'

1. Buscar conciertos gratuitos en la calle.
2. Pasear por calles desiertas durante un partido de Brasil.
3. Unirnos a los brasileños en la euforia desmedida de un partido de su selección.
4. Ir a un concierto (también gratuito) al Teatro del Amazonas y así verlo por dentro.
5. Darnos un paseo en bus hasta Ponta Negra y comprobar que aquello es lo peor.
6. Ir a visitar el Bosque da Ciencia del INPA y bueno… a parte de volver a encontrarnos con nuestros amigos los manatís, el resto no vale la pena.
7. Pagar la wifi del hostal y escribir posts (esta es una actividad muy entretenida).
8. Ir al Museo del Indio y volver con cara de bueno… tampoco teníamos nada mejor que hacer.
9. Ver películas basura en el DVD del hostal.
10. Preparar caipirinhas con la cachaça más barata del Carrefour (esto tiene consecuencias fatales al día siguiente).

Mapa de la Triple Frontera en el Amazonas

A ese lado del Amazonas se encuentran pegadas las ciudades de Leticia y Tabatinga, separadas por una línea fronteriza imaginaria. Se puede pasar caminando de Colombia a Brasil con tan solo cruzar una calle y misteriosamente no es necesario mostrar el pasaporte. Pero dejando de lado que parezca una anécdota divertida propia de ciudades sin ley debemos advertir que se debe sellar el pasaporte en el país donde vayamos a continuar viaje lo antes posible, no se puede ir por la vida como un fuera de la ley aunque sea emocionante. En el caso de Leticia hay que acercarse al aeropuerto y en Tabatinga sellar la entrada en la comisaría de la Policía Federal.

Nuestras impresiones de Colombia han sido muy buenas, gente simpática siempre dispuesta a charlar un rato. Así que hemos podido escuchar el que dicen es el castellano sudamericano más parecido al español. Y hemos flipado al descubrir ciertas jugadas graciosas que puede provocar el diferente uso del idioma como se puede comprobar en las fotografías.

Mal nombre para una zona caliente de 'coca'

Tragadero y bebedero, perdón, restaurante

Las calles de Belén se convierten en canales

Sus decadentes edificios decorados con otrora coloridos azulejos, señoriales mansiones y hasta nostálgicos malecones nos recuerdan la opulencia del caucho que invadió en el pasado esta remota población peruana. Pero eso fue hace ya muchas décadas. Europa consiguió producir caucho aún más barato en Asia y ni siquiera el descubrimiento del oro negro que fluye bajo las ricas tierras de la cuenca amazónica ha conseguido resurgir las fastuosidades pasadas. Hoy en día, hasta la Casa de Fierro traída por Eiffel pieza a pieza desde Francia tiene un aire nostálgico.

La 'Casa de Fierro' de Eiffel en el Amazonas

Caminando desde la Plaza de Armas hacia el barrio de Belén van quedando atrás las casas de los reyes del caucho para mostrarnos la verdadera realidad de la vida a orillas del gran Amazonas. Los puestos del gigantesco mercado de Belén llenan las laberínticas calles de la parte del barrio asentada en tierra firme. Con lo puesto, nos adentramos en el palpitante mercado en el que los sentidos se confunden, y cuesta separar la vista del olfato o el tacto.

Belén es un barrio muy humilde en el que gran parte de la población vive en básicas construcciones flotantes de madera sobre el río. El sentido común aconseja no adentrarse por sus calles de noche, pero durante el día, la vida transcurre con relativa seguridad y merece la pena explorarlo por libre, eso sí, sin hacer demasiadas ostentaciones de cámaras fotográficas, relojes o mochilas.

Un día cualquiera en Belén

Cuando conseguimos escapar al magnetismo de los miles de puestos que abarrotan las calles del mercado, nos dejamos llevar por un sentido misterioso de la orientación hacia el río. Allí donde mueren las calles, las veredas se inundan y los motocarros dejan paso a las barcas a remo o ‘peques-peques’ a motor.

Vecinos en el río

Se nos acercan los barqueros, nos ofrecen un recorrido por las casas flotantes. La oferta lanzada por diez soles, termina acordándose en seis a dividir entre tres personas. El barquero nos guía a través de un mundo bañado por las oscuras aguas del río, donde las gasolineras flotan y las iglesias tienen escaleras ‘voladoras’ para la temporada en la que sube el nivel de las aguas.

Belén es sin duda uno de los mejores lugares para explorar la realidad de la vida en una metrópoli aislada y con grandes diferencias sociales como Iquitos. Un espacio, donde uno puede mezclarse entre la multitud, hacer las compras para la hora de comer, y probar decenas de exóticas y sorprendentes frutas, mientras se charla con los lugareños.

Aires lisboetas en Iquitos

Después de este cóctel de experiencias, la noche de Iquitos nos espera. Hay animación para todos los gustos, pero para terminar el día con el mismo ritmo amazónico, nada mejor que una copa en los bares flotantes que se iluminan sobre el río a apenas 5 minutos de la Plaza de Armas. Con la negrura de la selva oscureciendo el horizonte y los sonidos del río subiendo por la baranda, el día cae. Mañana volverá a amanecer muy temprano.

Convento de Santa Catalina

Nuestra primera cita en la autodenominada República Independiente de Arequipa era con la señorita Juanita. Ella tiene ya casi 500 años, pero se conserva joven, varada en los 14 años que tenía cuando fue elegida para realizar un largo viaje, aplacar a los dioses. Descubierta en el nevado Ampato en 1995 por Johan Reinhard, la momia Juanita es un testimonio congelado en el tiempo, literalmente, que ha llegado a nuestros días para contarnos cómo el Imperio Inca apaciguaba a sus dioses. Cómo los sacrificios humanos eran un honor para el elegido, y suponían el inicio de un viaje para reunirse con los dioses que habitaban en los altos nevados y volcanes, y de vez en cuando, se cabreaban con el mundo.

Calles del convento

Con su pelo, la piel de los brazos casi intacta, serena y en posición fetal, a Juanita hay que escudriñarla, más que verla, porque el museo mantiene a la enviada en la penumbra y un frío considerable, para conservarla, igual que hicieron los hielos del Ampato.

Otros sacrificios, pero españoles

Nos dimos unos días para asimilar nuestro encuentro con Juanita, antes de ir a visitar otra de las joyas de Arequipa, el Convento de Santa Catalina. Una ciudad dentro de otra. Pero en ésta, tras los muros que lo separaban de la ciudad profana, el convento alberga una realidad llena de contradicciones, misticismo y cotidianidades.

Celda de religiosa en Santa Catalina

Doña María de Guzmán, viuda, mujer hermosa, rica y joven sin hijos, decide recluirse en el monasterio, cediendo todos sus bienes a la congregación. Como fundadora del convento, dio inicio a la larga historia de esta ciudadela que ha cobijado entre sus muros vidas, milagros y piadosas mujeres que ingresaban al convento acompañadas por un séquito de sirvientes.

En el convento llegaron a convivir monjas, novicias, sirvientes, niñas y mujeres de ‘bien’, que decidían recluirse con toda la pompa de la época, a explorar sus piadosas virtudes.

La ciudadela en sí, y después de sucesivas reconstrucciones debido a los daños provocados por terremotos y el paso del tiempo, es un testimonio vivo de una época, donde contrastan los bonitos rincones con aire andaluz con los claroscuros de unas vidas de flagelación y misticismo desde muy temprana edad.

Con aire andaluz

Juanita y Santa Catalina son dos grandes muestras de los mitos, miedos y sacrificios de dos culturas totalmente distintas, pero que se encontraron y enfrentaron en el tiempo y el espacio.

Info útil:

• Entrada al Museo Santuarios Andinos: 15 soles (+ propina al guía, que es obligatorio).
• Entrada al Convento de Santa Catalina: 30 soles (guía optativo y a parte).

Monasterio de Santo Domingo

Pero a pesar de todo este ruido turístico, sólo pasear por las calles de Cusco es un verdadero placer y nosotros estábamos tan a gusto, que nos hemos quedado una semana recorriendo la ciudad y los alrededores, incluida la carísima visita al Machu Pichu.

Callejón de Cusco

Calle en el barrio de San Blas

La historia se mezcla, convive, confluye en todos los rincones de Cusco. Templos incas destruidos para levantar iglesias con sus mismas piedras, muros de factura quechua ejerciendo de sólidos cimientos para gran parte de la ciudad. Mientras, campanarios y balcones coloniales escalan desde la plaza de Armas hasta las laderas de San Blas. Hay tanto que ver y visitar en Cusco, que uno tiene que elegir por una cuestión de tiempo y dinero. Porque Perú no es caro, pero los precios de las entradas a yacimientos, iglesias y catedrales están muy por encima del coste de vida en Perú.

Catedral de Cusco

En la ciudad de Cusco

Alojados en el bonito barrio de San Blas, pasamos algunos días simplemente paseando, descansando, visitando el mercado y probando algunas de las especialidades peruanas. Hasta aprovechamos para renovarnos el carnet de estudiante, bueno, sí, a estas alturas, mejor no preguntéis cómo.

Cuando por fin nos decidimos a turistear un poco, nos dimos cuenta de que las cuentas no nos salían, así que teníamos que elegir. Renunciamos al museo Inca, para en cambio visitar la Catedral y el Convento de Santo Domingo. Ambos merecen la pena.

La Catedral es un complejo de tres iglesias reunidas con algunos de los lienzos de la escuela cusqueña más importantes. Y la estrella del templo, una figura que se repite en muchos lugares por la zona de Cusco, el famoso Señor de los Temblores, un Cristo negro que según cuentan, hizo que cesara el terremoto de 1650. El color de su piel no se debe como se creyó durante algún tiempo a que fuera un Cristo indígena, sino que se fue oscureciendo por el humo de las velas hasta alcanzar el color ébano que luce actualmente. (La entrada a la catedral cuesta 24 soles o 12,5 soles para estudiantes. Incluye un audio guía para la visita)

El Convento de Santo Domingo es un lugar muy interesante y especial por la conjunción de culturas que traspasan sus muros. El convento fue construido sobre el antiguo Templo de Qoricancha (del Sol), uno de los más venerados durante el Imperio Inca en la ciudad de Cusco. Aunque gran parte del antiguo lugar de culto inca fue destruido y sus piedras utilizadas para otras construcciones, aún se pueden ver algunos de los muros construidos con inmensos bloques de piedra encajados a la perfección, según el estilo inca. (Entrada general, 10 soles. Estudiantes, 5 soles)

Como opciones menores, en la ciudad también recorrimos el museo Qoricancha y un par de salas de exposición municipales, para aprovechar que ya estaban incluidas en el boleto turístico que hay que pagar para visitar el Valle Sagrado.

Valle Sagrado

Visitas a Pisaq, Ollantaitambo y Chinchero.
Después de hacerlo, no recomendaríamos recorrer todos estos lugares en un solo día. Demasiado en muy poco tiempo. El tour, que por otra parte nos salió muy bien de precio, acabó siendo lo que siempre intentamos evitar, un viaje a la carrera por bonitos yacimientos arqueológicos o interesantes pueblos, en los que nos hubiera encantado podernos quedar más de media hora.

En las alturas de Chinchero

Terrazas y construcciones incas en Pisaq

Mercado en Pisaq

La solución para evitar el síndrome ‘turista exprés’ es contratar un taxi desde Cusco entre varios, con el que ir más desahogados y a nuestro ritmo. Para cuatro personas, el precio es similar al de los tours. Y otra opción es simplemente ir en bus y quedarse a dormir en Pisaq u Ollantaitambo.

Al atardecer en Chinchero

Excursión de 1 día. Transporte + guía = 20 soles.
Boleto Turístico completo = 130 soles. Tarifa estudiantes = 70 soles.

Plaza de San Francisco

La Paz, con su bonito nombre, el Illimani de fondo y su empinada geografía nos ayudó a quitarnos esta prejuiciosa espinita y sentirnos muy a gusto. Nada más desembarcar en la terminal de autobuses arrastramos nuestras mochilas entre el caos del tráfico y peatones de primera hora de la mañana, empeñados en buscar por nuestra cuenta un buen sitio y barato para alojarnos. Al final, nos rendimos al ver las verticales cuestas que nos separaban de nuestro objetivo, y paramos un taxi, para que nos echara una mano o unas ruedas.

Mercado de Hechicería

La actividad de La Paz imprime dinamismo al que se une a su fluir diario, eso sí, sin dejarse arrastrar. En La Paz hemos paseado por el Mercado de Hechicería, donde hoy se combina la orientación turística con los fetos de llama y cualquier remedio natural que uno pueda imaginarse, y donde siguen acudiendo los paceños en busca de ungüentos.

La Paz con el Illimani al fondo

Para huir de las zonas más turísticas, hicimos caso a la recepcionista de nuestro hostal y nos fuimos al Restaurante Tunupa (835 Av. Sucre), donde comimos uno de los menús completos más baratos y más sabrosos de los últimos meses. (Almuerzo por 13 BOL = 1,20€).

Animados por lo cómodos que nos sentíamos sorteando puestos de vendedoras plantadas en medio de la acera, cruzando calles atestadas de humeantes vehículos, y subiendo y bajando cuestas de la olla paceña, hasta nos integramos en la cotidianidad de la capital, realizando algunos trámites burocráticos como la confirmación de uno de nuestros vuelos de RTW.

Calle Jaén en La Paz

Y bueno sí, hay un poco de contaminación ambiental y acústica en La Paz, pero después de Mumbai esto es casi una broma. Aunque si alguien se agobia, un buen remedio es irse a dar una vuelta por la calle Jaén, antiguamente llamada Kaura Kancha o mercado de llamas. Después de ser lugar de trato de camélidos, esta calle es hoy un bonito y pequeño recuerdo colonial donde se puede tomar un café orgánico en bares alternativos como el Etnö Café (Jaén, 722), donde nos amenizaron la lluviosa tarde con el último disco de Rammstein.

La blanca Sucre

Para ser sinceros, no esperábamos encontrarnos con este tipo de ciudad cuando dijimos adiós a Potosí, de tonos más ocres y caótica, si la comparamos con la plácida ciudad blanca. Nada más llegar, nos lanzamos a explorar el centro, pero en seguida el pequeño monstruo que tenemos en la barriga y que a estas alturas consigue digerir cualquier cosa, empezó a pedir su dosis. Así, en estado hambruno, encontramos un bonito restaurante donde, por esta vez, huir de las papas fritas para darnos un homenaje de fondue a un precio inigualable.

Fondue mixta de carne para dos personas, con queso, ensalada, verdura y regada con cerveza boliviana, muy rica por cierto, todo por 7€. Ya animados, nos fuimos a visitar algunos barecillos, para romper la rutina de viajeros sobrios ¡la cerveza no cuenta! Nos propusimos comprobar el efecto de una mezcla explosiva: cerveza, pisco sour y fernet cola (se nos olvidó probarlo en Argentina y por cierto, está malísimo). Del resultado… ya no nos acordamos.

Autobuses koreanos en Sucre

Pero como suele pasar en estos casos, al día siguiente amaneció y para hacer acto de contricción y escondidos tras las gafas de sol, nos fuimos a ver un museo, que en Sucre hay una buena variedad. Nos inclinamos por el Museo de Arte Indígena, donde aprendimos mucho sobre las técnicas de tejido en las culturas pre-hispánicas de la zona, aunque después de toda la información, seguimos sin entender cómo se aclaran con esa maraña de hilos.

Tejedora boliviana

El domingo decidimos unirnos a la marea de turistas para ir a visitar el mercadillo dominical de Tarabuco. No hace falta decir que fue lo que esperábamos, decenas de puestecillos de todo tipo de artículos dirigidos a los gringos que por allí se paseaban.

Tarabuco tiene fama por conservar gran parte de sus tradiciones y eso sí lo encontramos, pero en la trastienda, el verdadero mercado para locales. Entre las largas filas de puestos, uno puede encontrar desde todo tipo de artículos, desde los ‘made in China’ a objetos de tradición indígena para realizar ofrendas a la Pachamama.

Sí, entre una cosa y otra, hemos pasado unos días muy agradables en el corazón de Bolivia.