Bus nepali

El del hotel les vendió la moto, como siempre a estos dos pardillos y les afirmó que podía reservar directamente todo el paquete ‘turístico’. Les contó que el viaje duraba 2 días parando una noche en la frontera y que el precio incluía desayuno antes de partir, la habitación de hotel en Sunauli (parte nepalí), el autobús de la parte india y el autobús de la parte nepalí por el equivalente a 7 euros, vamos una ganga!

Todo esto era cierto, salimos de Varanasi a las 8:30 y llegamos a la frontera a las 20:30. Dormimos en Nepal y a la mañana siguiente partimos a las 7:00 para llegar a Pokhara sobre las 17:00. Lo que no explicó fueron los detalles del viajecito, que ahora os paso a contar.

Todo huele a chamusquina cuando descubres que, aún disponiendo de 3 días, el tío perro no había sido capaz de ir a buscar los billetes a la agencia, y teníamos que llevar nosotros el dinero en mano la mañana de nuestra partida. No estuvo mal, porque así descubrimos cuanta comisión se quedaba el hotel. Nos cobró 1.400 IRs por 2 billetes (ventajas de ser digital) y al de la agencia le entregamos 1250 IRs.

Camiones 'tuning' en India y Nepal

El desayuno consistió en un par de tostadas minúsculas con mermelada y un té masala. Algo escaso, pero para lo que nos esperaba, mejor tener el estómago vacío.

El bus indio no estaba del todo mal, pero claro después de 12 horas de continuos bocinazos y adelantamientos rozando la muerte a camiones y tractores, se te queda el cuerpo un poco desencajado. Peor hubiese sido si en el bar de carretera donde paramos a comer hubiéramos probado alguno de los deliciosos platos que cocinaba un octogenario sin camiseta.

Bar de carretera indio

El momento frontera india fue un cruce entre Gila y “Bienvenido Mister Marshal”. Ya de noche nos bajaron en una calle polvorienta del mugriento pueblo de Sunauli. A partir de allí debías andar unos 100 metros a oscuras, porque se había ido la luz. Tras un rato de pensar que estabas perdido, un tipo te gritaba indicándote que te acercaras a una especie de tienda iluminada por un par de velas. Aquello ero el puesto fronterizo donde un par de bigotudos funcionarios indios te ponían unos garabatos en el pasaporte y un par de sellos, y ále, a cruzar la frontera.

Menos mal que Nepal estaba todo un pelin mejor acondicionado y en cuanto cruzamos, pudimos llegar fácilmente al puesto fronterizo, pues el escaso alumbrado público funcionaba. En un pequeño edificio rellenamos los papeles de ingreso en el país y si era necesario y no lo llevabas ya, como era nuestro caso, pagabas el visado de entrada.

Pero lo mejor del viaje estaba por venir. El hotel donde pasamos la noche me recordó al de la película Hostel. Para llegar a unas habitaciones con olor a humedad tenías que pelearte con enjambres de mosquitos. Y en los baños debían haber asesinado a más de uno pues tenían las paredes llenas de óxido (o algo color rojizo). Nadie de la expedición osó ducharse esa noche.

'Hotel' en Sunauli (Parte de Nepal)

A la mañana siguiente y con unas cuantas ojeras nos montamos en el autobús que nos llevaría a Pokhara. Pero el minibús era tan justo, que los equipajes debían ir en el techo, y llovió, lo que provocó que llegaramos con toda la ropa mojada.

El trayecto de unos cientos de kilómetros fue un poco infernal, ya que además de subir y bajar montañas sin parar (preciosos paisajes eso sí), el autobús lo llenaron hasta la bandera y se caían las ventanas de cristal por el camino, asi que llegamos todos con un resfriado de los buenos. Tanta curva y tanto cuerpo serrano, provocó más de una vomitona en el pasaje. Allí había negocio vendiendo biodraminas, sí señor.

Finalmente llegamos a nuestra paradisíaca Pokhara, donde una jauría de taxistas nos esperaba para llevarnos al hotel de su primo, pero eso es otra historia, y de mejor talante, ya lo veréis.

MUMBAI

Bentley’s Hotel
17 Oliver Rd., Colaba – Cerca de la parada de autobuses de Best.
Tlf. +91 22841474
www.bentleyshotel.com

El hotel se encuentra separado en 2 edificios. Estuvimos en el 2º y tuvimos una habitación bastante grande, con TV y baño compartido. Estaba limpio y en el precio se incluía el desayuno que pedías al servicio de habitaciones por teléfono.

Habitación doble: 1.650 IRs

UDAIPUR

Hotel Lake Star
80 Naganagri, Ambapol
Tlf. +91 2430102
azad_udr@yahoo.com

Habitación con vistas al lago, aunque se pueden conseguir más económicas en la primera planta. El baño era grande y en general estaba limpio. La terraza en el tejado tiene muy buenas vistas del lago y la comida es casera, aunque la dueña hay veces que se hace un poco pesada.

Habitación doble: 600 IRs

JODHPUR

Shivam Paying Guest House
Old Fort Hill Rd.
Al comienzo de la calle que lleva hasta el fuerte, cerca de la torre del reloj.
Tlf. +91 2610688
shivamgh@hotmail.coml

Una Guest House al estilo indio, con muchos pisos y una terraza-restaurante espectacular con vistas al fuerte de Meherangarh. La segunda noche nos pudimos cambiar a una habitación mejor que era estilo suite, con salita incorporada, aunque el baño perdía agua por todos los sitios.

Habitación doble: 450 IRs

JAISALMER

Hotel Roop Mahal
Behind Shiv Road Silawata Para, Near Fort 1st Gate,
Tlf. +91 (941) 4760622 Chandra Ujjwal
hotelroopmahal@yahoo.com

Abierto desde el 15 de agosto de 2009. La habitación estaba muy limpia y el baño muy bien. El servicio era muy amable y el restaurante en la terraza tenía unas buenas vistas al fuerte que era mejor disfrutar por la noche, porque durante el día parecía un horno. El safari en camello de 1 noche que ofrecen es bastante bueno.

Habitación doble: 400 IRs (Regateando)

PUSHKAR

Hotel New Rainbow Palace
Mahadev Chowk Nr. Gautam Aashram
Chhoti Basti.
Tlf. +91 (998) 2480244 Gopal
La habitación era pequeña y estaba guarrilla. Tenía un restaurante en el tejado con vistas a la ciudad. Nosotros ni siquiera nos quedamos a dormir, porque esa misma noche cogimos el bus hacia Agra.

Habitación doble: 200 IRs

AGRA

Tourist Rest House
Kutchey Rd,
Tlf. +91 2463961
dontworrychickencurry@hotmail.com

Es un buen sitio para visitar Agra y a la vez descansar del ajetreo y tráfico. Las habitaciones no están mal, son amplias y están limpias. Pero lo mejor es que tiene un patio interior con jardín donde desayunar, cenar o tomar algo tranquilamente.

Habitación doble: 400 IRs

AMRISTAR

Tourist Guesthouse
1355 GT Rd,
Tlf. +91 (183) 2559355
tourist_guest_amritsar@yahoo.com

Habitación sucia y el baño aunque nuevo no funcionaba la ducha. ¡Mejor no ir!

Habitación doble: 400 IRs

Hotel Indus
211/3 Sri Harmandir Sahib Marg, Opp Gorden Temple Langar Hall.
Tlf. +91 (183) 2535900
www.hotelindus.com

Hotel Indu en Amritsar, el lujazo!

Nuestro lujo en India, un hotel de verdad, con todos los servicios. Lo necesitábamos después de una dura semana de viajes nocturnos. Está justo en frente del Golden Temple y desde la habitación se puede ver este magnífico monumento vivo. Las habitaciones están impecables y son muy acogedoras: con aire acondicionado (silencioso y en todo el edificio), baño completo, TV, nevera, escritorio, butacas… ¡Un lujazo!

Habitación doble: 1.500 IRs

MCLEOD GANJ

Kunga Guesthouse
Bhagsu Rd,
Su restaurante es el Nick’s Italian Kitchen.
Tlf. +91 221180
Habitación grande pero le faltaba una buena limpieza. La comida del restaurante no está mal, pero lo mejor son las vistas. Un buen lugar para descansar o leer mientras te tomas una reconfortante infusión.

Habitación doble: 400 IRs

NEW DELHI

En Delhi los hoteles no son tan caros como en Mumbai, pero es difícil encontrar uno agradable y limpio por un precio bajo.

Vivek Hotel
1534-1550 Main Bazaar ,
Cerca de la estación de trenes de New Delhi.
Tlf. +91 51541435
reservation@vivekhotel.com

Habitación grande pero sucia. Hacía un calor insoportable ya que nos dieron una en el último piso. Como sólo era para pasar el día y ducharnos antes de coger el tren, era aceptable, pero no recomendable para una estancia más larga.

Habitación doble: 400 IRs

VARANASI

P.G. On Ganges Guest House
B. 3/18-A, Shivala, Varanasi 221001,
Near Mata Anandmai Hospital and Anandmayee Ghat.
Tlf. +91 (923) 6927648 Arvind

Correcto, al sur de los ghats importantes, un poco retirado. Habitación limpia y servicio muy agradable. Te ofrecen todos los servicios que suelen necesitar los viajeros en Varanasi: retaurante, barcas, reserva de autobuses o trenes a cualquier sitio… Aunque se sacan un buen pico en comisiones.

Habitación doble: 400 IRs

Ganpati
www.ganpatiguesthouse.com
gghouse@satyam.net.in

Lo descubrimos tarde, en un desayuno. Está cerca del ghat principal, junto al hotel Alka, que sí que viene en la Lonely Planet. Tiene muy buena pinta y unas vistas increíbles, podéis echar un vistazo a la web. Nosotros si volviéramos ahora a Varanasi nos vendríamos a este, sin duda.

Especias en Jodhpur

Los bazares necesitan de nuestros cinco sentidos. El oído para no ser atropellado. La vista para sortear peligros e intentar descifrar la utilidad de los miles de objetos expuestos. El gusto para probar las especialidades culinarias. El tacto para poder palpar y estrujar aromáticas y crujientes semillas, para finalmente, con el olfato, saborear el adorable aroma a especias que envuelve algunos de ellos.

El bazar de Jodhpur es sin duda el que más nos engulló, transportándonos a través de corrientes humanas de un rincón a otro, siempre rodeados del especiado aire de esta ciudad del Rajastán.

Mujeres en el bazar

Algo de verde

Metales 'preciosos'

Dulces bazares

En los bazares de India uno puede perderse durante horas, pero nunca desfallecer de hambre. Una gran variedad de puestos de todo tipo irán tentando nuestro paladar, entre ellos los de pastelería, donde probar estos dulces bocados. Hay que ser muy goloso para comerse más de dos de los minúsculos pastelitos indios, elaborados muchos de ellos a base de dulce de leche concentrado, pero son un tentempié estupendo para que el subidón de azúcar nos empuje de vuelta a la vorágine del bazar.

Uno de mis favoritos es el gulab jamun, una especie de buñuelos fritos y después bañados en un jarabe, a menudo lo ponen también como postre con los thalis (el bufé libre indio).

Dulces de bocado

En Pushkar nos impactaron los bellos puestos de tinturas en polvo de brillantes colores.

Colores en Pushkar

Ofrendas en Varanasi

La ‘puja’ o ceremonia de respeto y ofrenda que se celebra en Dasaswamedh Ghat es la más grande y colorida, y alrededor de ella se reúnen decenas de barcas abarrotadas de visitantes extranjeros e hindus.

Los cánticos y las hogueras de incienso mecen a espectadores y devotos. Durante más de una hora, jóvenes ‘hombres santos’ vestidos de brillantes sedas naranjas ejecutan un elaborado y coreográfico ritual. Resulta curioso cómo a pesar de que la ceremonia se celebra cada día, nunca faltan espectadores, entre ellos incluso los mismos ciudadanos de Varanasi, que de vez en cuando, visten sus mejores galas y acuden al ghat para dar gracias al Ganges, posar sus ofrendas sobre las turbias aguas y pasear por el festivo ghat.

Puja al Ganjes

Niños ‘espabilaos’ y seguridad en Varanasi

Los niños de Varanasi son con diferencia los más espabilados que hemos encontrado en India, y desde bien pequeños. El carácter turístico de la ciudad, la necesidad o el carácter, hacen que decenas de pequeños renacuajos pueblen los ghats a la caza de incautos. Son muy simpáticos, agradables y algunos dominan un buen inglés, pero ojo, porque algunos viajeros nos contaron que se vieron rodeados por decenas de niños peleándose, al querer comprarle galletas a uno, que fueron llevados a tiendas de telas engatusados por un pequeño anzuelo o que acabaron pagando el triple de lo normal por una pintura de henna hecha por una niña de 10 años.

Nosotros no tuvimos ningún problema de seguridad, aunque regresamos al hotel una vez anochecido, pero es recomendable no caminar por los ghats a altas horas de la noche, cuando la ceremonia de la ‘puja’ ha concluido y ya no son familias y grupos de jóvenes o ancianos los que habitan los ghats, sino algún que otro avispado en busca de viajeros incautos.

Alojamiento en Varanasi

La mayoría de viajeros se alojan en la Ciudad Vieja o cerca de los ghats, pero hay que tener en cuenta que Varanasi es la ciudad más propicia para morir en la religión hindu, ya que así se sale del círculo de reencarnaciones, y las piras funerarias arden día y noche, por lo que si nuestro hotel está muy cerca de un ghat crematorio, seguramente el humo llegue hasta la terraza o incluso se cuele en nuestra habitación.

Si se quiere evitar, y no supone un inconveniente dar un paseo por los ghats para acudir a la ceremonia de la puja al atardecer o para deambular por el colorido Dasaswamedh, uno puede alojarse en uno de ghats más tranquilos y alejados, en la zona de Bhelpura, cerca de Tulsi o Shivala Ghat.

Es difícil intentar expresar todo lo que uno ve y siente en Varanasi en palabras. Podría decirse que no somos propensos al misticismo, ni siquiera muy sensibles a nuevas iluminaciones, pero es cierto que en Varanasi uno presencia la luz y la oscuridad en un mismo momento y un mismo lugar. Somos espectadores de la celebración de la vida y la muerte, entendidas de una manera muy diferente a la nuestra, la occidental.

Varanasi

Comenzaba a caer la tarde, había sido gris y fresca, uno de estos días perdidos de los monzones, que se resistía a irse de la rivera del Ganjes. Decidimos comenzar a explorar Varanasi, desde sus gahts, las escalinatas que se sumergen en el río, donde se concentra la vida cotidiana y espiritual. Serpenteando entre callejuelas, desembocamos en el Ganges a través de uno de los ghats más alejados del crematorio principal, Manikarnika Ghat, para irnos acercando a los más céntricos y multitudinarios.

Mujeres y hombres lavándose, niños vendiendo velas de ofrenda, ancianos reunidos en una charla que iba languideciendo, búfalos dándose un chapuzón o santones ensimismados en sus pensamientos iban formando un paisaje humano, el de la orilla sagrada del Ganges, a su paso por Varanasi. En silencio, sin poder aún emitir una opinión, cruzábamos las miradas viendo cómo grupos de jóvenes jugaban al cricket envueltos en la humareda de las piras de un ghat funerario más pequeño, el que también tiene crematorio eléctrico, mucho más rápido, pero menos sagrado que el rito tradicional.

Abluciones al amanecer en Varanasi

En el ghat principal, los pequeños grupos se iban condensando en una multitud de gentes, cada una con una tarea, un propósito: vender ofrendas, dar un masaje, enganchar a los absortos turistas hacia una tienda de sedas (verdaderas o falsas), ofrecer los servicios de barquero o guía, realizar su ofrenda después de un largo peregrinaje, y todo tipo de otros negocios o actividades que se escapan a nuestra imaginación.

La colorida Varanasi tiene dos momentos espectaculares, al amanecer, cuando miles de hindús acuden a realizar sus abluciones, y al caer el sol, el momento de la ceremonia del ‘ganga aarti’, con una ‘puja’ o muestra de respeto con la que se venera a la ‘gran madre’, el río Ganges.

Comienza el dia en el Ganjes

Paseo en barca por el Ganges

Con los primeros rayos de claridad, hindús venidos de todas los rincones de India acuden a los ghats para realizar sus abluciones, a menudo en familia, o simplemente lavarse o practicar yoga. La mejor forma de asistir como espectador a estos rituales es en un paseo en barca.

Ghat principal

Algunos hoteles de la Ciudad Vieja incluyen gratuitamente el paseo en barco en temporada alta y otros muchos lo ofrecen como un servicio a sus huéspedes, pero hay que tener en cuenta que siempre que haya intermediarios será más caro y puede salirnos por la mitad de precio si lo contratamos directamente con los barqueros, a la orilla del río.

Es muy fácil conseguir una barca, de hecho el ofrecimiento puede llegar a convertirse en pesadez cuando simplemente se pasea por los ghats, sin intención de navegar el río. Para tener una idea, la hora de barca a través de un hotel puede costarnos 100 IRs (Casi 1,5€) por persona, y los barqueros la ofrecen a 50 IRs.

Mercado de flores en Varanasi

Banderas tibetanas en McLeodGanj

La tranquilidad de sus calles y el enclave montañoso donde se encuentra lo convierten en un lugar ideal para relajarse. Cuando llegamos nos encontramos que apenas había tráfico por sus calles (ni bocinazos), que no te acosan indiscriminadamente para venderte algo, ni una jauría de indios quiere llevarte en rickshaw a alguna tienda de joyas.

Durante los días que pasamos en McLeod Ganj recargamos las pilas, aunque no hiciéramos ningún curso de meditación o de yoga que se ofrecen por todos los lados. También es posible aprender tibetano con la ayuda de profesores nativos o cambiar por unos días la dieta india y disfrutar de unos platos tibetanos deliciosos (no dejéis de probar los Momos fritos o al vapor).

Julio en la rueda de oraciones

No hay opción para aburrirte en McLeod Ganj, puedes visitar el Museo del Tíbet donde se explica el exilio tibetano, Tsuglagkhang, que hace las funciones del templo Jokhang de Lhasa, para los allí expatriados, ir de excursión a ver la cascada camino a Bhagsu, subir a pasear por el sagrado lago Dal (no siempre tiene agua) o visitar La Escuela de Niños Tibetanos. Eso sí, todas actividades relajadas, pues en este pueblo no hay sitio para el stress.

Tomando un té en alguna de sus terrazas o paseando por sus calles puedes cruzarte con numerosos monjes. Y nos sorprendimos de ver la cantidad de occidentales que se encontraban entre ellos. ¿Qué les habrá pasado para que cambien su vida occidental, se pongan una túnica púrpura y se conviertan en monjes en un pueblo tibetano del norte de India?

Sijh en el Templo Dorado

Elegantes, serios, con voluminosos turbantes de colores recogiendo sus largas melenas. De la misma forma que los brillantes saris representaban para mi a la mujer india, los sijh habían formado en mi mente una imagen del hombre indio. Seguramente a causa del cine, la fotografía y otras imágenes sesgadas que nos llegan a Europa, había tomado la parte por el todo y pensaba que ese era el perfil del hombre en India. ¡Error! Como otros muchos que nos vamos sacudiendo cuando viajamos.

Los sijh son sólo una parte de la población india, en realidad una religión y cultura que convive con el induismo, el budismo y el islam, entre otras. Por eso, hasta que no empezamos a abandonar el Rajastán hacia el norte, no empezamos a ver a los sijh.

En Nueva Delhi comenzaron a estar muy presentes, sobre todo en la policía, el ejército… Y al tomar nuestro tren hacia Amritsar estábamos rodeados de pesados y solemnes turbantes portados por hombres con barba, serios, respetuosos y a la vez muy amables.

Nos dirigíamos al lugar sagrado sijh por excelencia, el Templo Dorado de Amritsar.

Es curioso ver como muchos trabajan en cuerpos de seguridad del Estado, y es que una parte de ellos nacen en la estirpe guerrera y ésta ha sido una forma de adaptarse a los tiempos modernos. Tampoco es raro verlos pasar con lanzas puntiagudas en plena estación central de Nueva Delhi, o llevar elaboradas dagas en la cintura, incluso a las mujeres.

Pero a pesar de su seriedad casi solemne, son una población mucho más ordenada que otras en India, y hasta nos sorprendimos al comprobar que saben hacer una ‘fila india’, porque a pesar del nombre en español, en India no saben hacer una cola ordenada y para llegar a una taquilla de tren, por ejemplo, es indispensable meterse en la multitud, intentar hacerse un hueco y empujar hasta llegar al objetivo. Si no lo haces, puedes pasarte la mañana entera viendo cómo va llegando gente y se pone delante de ti sin ningún remordimiento.

Ahora, una vez desempolvadas mis falsas imágenes y haber conocido más de cerca la cultura sijh en el Punjab, me reafirmo, ¡me gustan los sijh!

En el Taj Mahal

El Taj Mahal es realmente hermoso por su simetría, sus líneas suaves, sus incrustaciones en piedra y el increíble emplazamiento que tiene junto al río, separándolo de todo lo terrenal y permitiendo que su fondo sea siempre el cielo de Agra.

Lo que lo desmerece es la increíble multitud que lo llena de gritos, parafernalia turística, fotografías con flash donde está terminantemente prohibido y el acoso de los adolescentes indios que no paran de pedir que te hagas una foto con ellos. Disimulan pidiéndoselo también a los hombres, pero el colmo es cuando te pasan el brazo por los hombros y sonríen a la cámara.

Nuestra conclusión fue que esas fotos acabarían colgadas en Facebook, aunque antes tendrían que escanearla, porque en India se siguen utilizando cámaras con el tradicional carrete de revelado.

El Taj Mahal

Es el segundo monumento de la ciudad y eclipsado por el Taj Mahal no recibe tantas visitas, aunque es un complemento perfecto para poder ver desde la fortaleza y al otro lado del río el Taj recortado sobre el cielo, como una preciosa joya blanca posada en medio de la verde orilla del río Yamuna.

Las rojizas murallas de arenisca del fuerte de Agra encierran en su interior blancas y luminosas mezquitas. La fortificación fue construida por los mongoles y en ella pasó sus últimos días el emperador Sha Yahan, destronado por su hijo, que sólo pudo ver desde su ventana el monumento que él mismo había mandado construir en honor a su segunda mujer, el Taj Mahal.

Decoracion del Fuerte de Agra

Cuenta la leyenda, que el hijo de Sha Yahan lo apartó del poder porque su padre pretendía construir al otro lado del río un monumento igual al Taj Mahal, pero en piedra negra, en su honor, cerrando así la simetría y el simbolismo de ambos edificios, uno reprentando a Mumtaz Mahal, su esposa muerta al dar a luz, y el más ocuso a él. Pero aquel proyecto multimillonario acabaría arruinando al imperio mongol, que no podía soportar otro gasto de tales dimensiones.

Entrada al Taj Mahal y al Fuerte de Agra

Atrardecer en el Taj Mahal

• El mejor momento para visitar el Taj Mahal es al amanecer, cuando menos gente hay, pero al atardecer la luz le da un toque mágico, reflejando su silueta en el agua de los jardines.

• Para entrar al Taj Mahal hay tres puertas. La puerta sur es la que nosotros utilizamos, accede desde Taj Ganj y no hay muchas colas para entrar.

• Es importante tener en cuenta que hay artículos prohibidos con los que no se puede entrar a visitar el Taj Mahal y conviene no llevarlos encima, porque aunque hay taquillas para dejarlos, cierran antes del atardecer y no se podrá ver la puesta de sol si se quieren recuperar. Artículos prohibidos: comida (agua sí), tabaco, cerillas, encendedores, teléfonos móviles y trípodes. Las cámaras de vídeo sólo se pueden llevar hasta un punto. Las de fotografía se permiten pero está prohibido utilizarlas en el interior del monumento.

• Si se compra conjunta y se visita en el mismo día, hay un descuento de 50 IRS (lo que no es mucho)

• Al comprar la entrada conjunta cuesta: 1.000 IRS (Para los extranjeros)

Comiendo con Rafa 'el granaino'

1.- El viaje en tren más eterno e incómodo de la historia.
2.- Un templo mágico que brilla bajo el sol y se eleva sobre el agua, acunado por los cánticos del libro sagrado sij.

Templo Dorado de Amritsar

Suele pasar en general en la vida y en nuestro viaje a India, lo que más nos ha encogido las entrañas han sido lugares a los que no pensábamos ir pero decidimos cambiar la ruta sobre la marcha.

El Templo Dorado de Amritsar es un monumento vivo que transmite una espiritualidad abierta y generosa. El lugar más sagrado de la religión sij permite la entrada a todo el que quiera ver con sus propios ojos esta joya, que no sólo brilla por sus láminas de oro, sino por el palpitante ambiente que le dan los miles de peregrinos que acuden a visitar este templo desde todo el mundo.

En el Templo Dorado se encuentra la tumba del primer gurú sij, Nanak (1469-1539), que desencantado de las religiones musulmana e hindú, predicó por la igualdad, la vida familiar y el valor del esfuerzo. Sus enseñanzas se encuentran en los kirtan o himnos sij, cantados a diario en el Templo Dorado y que a través de la megafonía inundan el complejo con su letanía.

El conjunto combina el dorado y un resplandeciente blanco que brilla bajo el abrasador sol del Punjab, de la misma manera que combina también los estilos arquitectónicos y decorativos hindú e islámico, las dos religiones y culturas que han convivido durante siglos con los los sij, en esta región.

Lugar de peregrinacion

La entrada al templo es gratuita pero se pide a todos los visitantes, que junto a los peregrinos, se quiten los zapatos, se laven los pies al entrar y se cubran la cabeza, tanto hombres como mujeres.

En todo el conjunto que alberga el Templo Dorado, también se encuentra el tristemente famoso Akal Takhat o ‘parlamento’ sij, el mismo que fue atacado en 1984 por el ejército indio para acabar con los separatistas sijs que habían ocupado el templo y que desencadenó una ola de violencia, con un resultado de 3.000 muertos, la mayoría de ellos sij. Este asalto se vengaría ese mismo año con el asesinato de Indira Gandhi, en aquel momento primer ministro de India, a manos de sus guardaespaldas sij.

Un pequeño museo, situado a la entrada del conjunto, relata a través de pinturas de los momentos y figuras más importantes para la religión sij, su triste historia de luchas, primero con los mongoles, y más tarde contra los británicos y el gobierno de Indira Gandhi.

Si uno quiere unirse a la multitud de peregrinos, puede hacerlo en el comedor comunitario, que ofrece comida para los más de 40.000 peregrinos que pasan a diario por el recinto.

Pocos occidentales en Amritsar

La ciudad de Amritsar no resulta en su conjunto muy interesante y además, la oferta hotelera es escasa y pasa de pensiones poco cuidadas a hoteles de calidad, pero merece la pena el rodeo y alojarse en uno de los hoteles frente al Templo Dorado, para ver el conjunto en diferentes momentos del día y observar el ir y venir de los peregrinos.

En Amritsar vivimos momentos realmente curiosos, donde nosotros nos convertíamos en el elemento exótico, y eran ellos los que querían fotografiarnos y sobre todo, aparecer ellos también junto a nosotros en la fotografía. A mi incluso me daban la mano las chicas, no se si para comprobar que esa chica tan rara era real. Eso sí, nada que ver con el baboseo de Agra, aquí nos lo pedían muy educadamente y con un verdadero interés que nos dejó muy sorprendidos.

Poster indio

El tigre parece que dijera: “Vaya filetazo con patatas que me voy a meter pal cuerpo” mientras el horondo ciervo gritara “Noooooo”. Pero lo realmente chungo era la leyenda “Death is a slavels freedom” (La muerte es la libertad del esclavo) que nos dejó un tremendo mal rollo en cuerpo. ¿Habríamos ido a parar al mismo lugar que en la película de Hostel?