Es importante tener en cuenta que en Japón se dan los precios del alojamiento por persona, incluso si son para una habitación doble.

1€ = 150 Yenes

Khaosan Tokyo Asakusa Annex
2-2-5 Higashikomagata Sumida-ku Tokyo
Tlf. +81-3-5856-6560
asakusa@khaosantokyo.com
khaosantokyo.com
Wifi y ordenadores con conexión a Internet gratis. Lavadoras. Máquina de bebidas. Cocina. Sala de estar. Televisión.
1.500 Yen por persona en dormitorio común.

Cabinas en Kao San Hostel

Es un backpacker al estilo japonés, es decir, extremadamente limpio y con muchas comodidades e información para desplazarse y visitar la ciudad.

Tienen varios hoteles y ofrecen diferentes tipos de alojamiento, desde las habitaciones de estilo tradicional japonés a los dormitorios comunes e incluso una especie de cápsulas, que ellos llaman ‘cabinas’. Las cabinas cuestan unos 2.500 Yen, y las probamos porque aunque habíamos reservado en dormitorio común por la web, debían tener overbooking y nos ofrecieron estas, más caras y en teoría mejores, porque tienes más privacidad. Sinceramente, está bien si hay alguien que ronca mucho, pero siendo las camas-litera muy grandes y con casilleros cerrados con llave para guardar las cosas de valor, nosotros preferimos una cama abierta que las ‘cabinas’.

Está cerca de la estación de Asakusa, por lo que uno puede moverse por la ciudad con facilidad. Y si apetece tomar una copa antes de irse a descansar, tienen un bar con una camarera muy divertida y un poco pirada, con la que echarse unas risas.

Nosotros nos quedamos aquí a la llegada a Japón y repetimos los últimos días, antes de coger el vuelo.

Hana Hostel
Kojinmachi 1-15 Minami-ku Hiroshima
Tlf. +81 82-263-2980
hiroshimahostel.jp [Su blog]
hana@hiroshimahostel.jp
Tienen TV, wifi gratis y mucha información para moverse por la zona.

2.400 Yen en dormitorio común (de 4 chicas, 6 chicos) con baño en la habitación.

Ésta es la foto ‘Japanese way’ que nos hicieron por la mañana, para animar el desayuno.

'Japan way picture' en Hana Hostel

Sin duda nuestro favorito en Japón. Las chicas que lo llevan son un encanto y tanto las habitaciones como las zonas comunes son muy acogedoras.

La única pega es que los dormitorios comunes están separados por sexos, pero en mi caso fue una ventaja, porque durante una noche tuve la habitación de 4 con baño para mi sola. También tienen habitaciones dobles a buen precio.

Ofrecen café y té gratis, pero sin duda lo mejor es el saloncito de la última planta, con tatami, mesa por si quieres trabajar con el portátil y ¡un sillón de masajes!

bAKpAK Kyoto Hostel
1-234 Miyagawa Suji Higashiyama-ku Kyoto
Tlf. +81-75 525-3143
kyotohostel@gmail.com
kyotohostel.net

2.000 Yen en dormitorio común

Es un hostal impersonal y menos agradable que los anteriores.

Limpio y correcto, pero sin más. Eso sí, un lugar económico donde alojarse en Kyoto, que es una ciudad bastante cara. Además, está en el barrio de Gion, por lo que es fácil recorrer a pie gran parte de los lugares interesantes de la zona.

Hotel Taiyo
1-2-23, Taishi, Osaka.
Tlf. +81-6-6631-0802
info@hotel-taiyo.com
hotel-taiyo.com

3.500 Yenes la habitación doble (1.750 Yen por persona)

Hotel de estilo japonés, con tatami y futones. Las habitaciones son sencillas, pero muy limpias, aunque el momento más divertido llegaba a la hora del baño. La zona de baño es la misma para hombres y mujeres, por lo que hay horarios (parece que en otros hoteles son mixtos, aquí no).

Para ir a ducharse hay que ponerse el kimono y bajar a la primera planta, donde se encuentra la zona de ‘spa-baños’, donde hay vestidores para dejar los objetos personales, el kimono y las zapatillas, antes de entrar en la zona de duchas donde también tienen una sauna y una bañera gigante de agua caliente y cristalina donde relajarse al estilo ‘onsen’, pero más urbano.

Para empezar, teníamos que aprendernos los números, porque cuando se viaja con un presupuesto ajustado como el nuestro, era vital saber si hablamos de cientos o miles, luego, lo de no saber lo que pides, tiene mejor solución, y a malas, una buena oportunidad para probar nuevos platos

Auténtica velada japonesa. En la foto, con Kent y la señora del bar

Poco a poco, después de nuestro primer encuentro con los restaurantes japoneses, donde la carta está en japonés y nadie habla una palabra de inglés, hemos ido ganando destreza en el uso de las máquinas en las que haces la comanda e incluso pagas, antes de darle el ticket del pedido al camarero. Es un buen sistema para no equivocarse en las cuentas y si además son con foto, la solución perfecta para que los extranjeros sin ninguna noción de japonés no mueran de hambre.

Así hemos ido probando todo tipo de arroces, noodles o tempuras, pero tenemos que agradecerle a Kent y Masako una de las mejores noches en Tokyo, y la oportunidad de descubrir dos pequeños locales a los que nunca podríamos haber llegado solos.

A Kent, de origen danés pero residente en Tokyo, lo conocimos una mañana en Nueva Delhi y en cuanto supo que nuestro viaje pasaba por Japón, nos dio su teléfono para poder quedar una noche y mostrarnos su restaurante y su bar preferidos.

Nuestra última velada en Japón la pasamos con él y Masako, su mujer, que nos guiaron a través de unos lugares que respiraban autentica tradición japonesa. Probamos unos pescados deliciosos (asados, no siempre los comen crudos) en un pequeño restaurante de barrio, y nos tomamos un vodka con limón al estilo japonés, en una tasca que tenía la barra inclinada por lo años. Pero aún más anciana que la barra era la encantadora señora con la que gracias a nuestros intérpretes, intercambiamos curiosidades mutuas.

Nos vamos de Japón con unos bonitos palillos lacados japoneses que nos regalaron los dueños del restaurante y un recuerdo imborrable de nuestra última noche en Tokyo.

Gracias por esta velada Kent y Masako, os esperamos en Barcelona.
(Thank you Kent and Masako, next time we will meet you in Barcelona)

Trenes en Japón

Para viajar por el país es muy recomendable usar el Japan Rail Pass, un bono parecido al inter-rail con el que puedes utilizar los transportes de la compañía Japan Rail. La orden de compra se debe obtener fuera de Japón, y una vez en el país cambiarla por el bono en sí, en el que se indica el día de activación y su duración.

Nuestros Japan Rail Pass

Existen diferentes modalidades de Japan Rail: pases de 7, 14, 21 días o pases que sólo válidos para la red oeste de transportes. Dependiendo de las necesidades de tu viaje debes estudiar qué modalidad es la más adecuada ya que el precio varía mucho.

Viajar en tren por Japón es fácil para un occidental, hay numerosos carteles y señales informativas, además todas se encuentran en inglés y en japonés. Las llegadas y salidas son puntuales al segundo, y tal es el grado de exactitud que en los andenes puedes encontrar indicado el número del vagón que parará y por donde acceder a él.

Andenes en Japón

Los trenes de alta velocidad japoneses, llamados Shinkansen te permiten visitar el país en pocos días. Son tan rápidos que puedes pararte en una ciudad por la mañana, visitarla y por la tarde coger otro tren para ir a dormir a cientos de kilómetros.

Viniendo de India y con la Renfe en casa, tenemos que decir que la red de ferrocarriles japonesa es impresionante, un alarde de organización y buen funcionamiento.

En Japón hemos dormido poco y caminado mucho. Teníamos tanto que ver y el tiempo tan ajustado, por cuestiones de presupuesto, que no hemos desaprovechado ni un minuto.

Niñas en el templo de Senso-ji

Nuestro campamento base estaba en el hotel Kao San de Asakusa, un barrio a un lado del río tranquilo, y al otro lleno de restaurantes y bonitas tiendas de artesanía, alrededor del templo de Senso-ji, uno de los más importantes de la ciudad. Aquí fue donde nos encontramos por primera vez a los niños y niñas vestidos con los trajes tradicionales para celebrar una especie de comunión sintoísta. Toda la familia al completo se reúne con sus mejores galas en los templos y acompaña a los niños, más contentos que unas pascuas, con sus bonitos trajes y algún que otro regalo que va cayendo durante el día.

Los Beatle japoneses en Roppongi

Algunas horas más tarde, nuestros pasos y un billete de metro nos llevaban hasta Roppongi hill, donde unos macro complejos de edificios aúnan centros comerciales, oficinas, viviendas y zonas ajardinadas. Vamos, que uno no necesita salir de ellos si no quiere, porque lo tiene todo cubierto en estas modernas construcciones, donde incluso uno puede disfrutar de una de las famosas arañas de Bourgeois.

Torre de Tokyo

Aquí cumplimos una de mis curiosidades en Japón, ir a una tienda Muji, que son mucho más grandes que en España y uno puede comprarse desde un sofá a unas galletitas, pasando por cientos de artículos con un diseño sencillo ‘a lo japonés’ igual de apetecible.

Cerca de Roppongi hill empieza ya a despuntar la torre de Tokyo. Un armazón de telecomunicaciones blanco y rojo con un perfil a lo Torre Eiffel, que fue uno de los símbolos de la ciudad allá por los años 80.

Pero para el final del día teníamos aún pendiente un encuentro con lo último en tecnología nipona y qué mejor sitio que Akihabara. Es el barrio electrónico por excelencia, y aunque nuestras expectativas no se vieron cumplidas por completo en cuanto a las famosas gangas en materia de gadgets, si se dedica tiempo, mira, remira y compara precios, sí se puede comprar con un considerable ahorro en artículos caros.

Barrio tecnológico de Akihabara

Y después de tanta luz, señoritas ‘maid’ y speaker cantando las ofertas de cada tienda, nada como saciar el apetito en uno de los muchos rammen (¡Gracias Alex!) que hay por la zona. A elegir entre arroz, noodles o tempura ¿qué os apetece más?

Julio embobado con el pachinko

Entre sus invenciones más perversas debo destacar dos como las que más me han impresionado. La primera de ellas es el famoso Pachinko, una mezcla de máquinas tragaperras y pinball, en el que tienes que comprar bolas para ir metiéndolas en la máquina y conseguir más bolas. Yo no le veo el sentido, será porque lo mío es el bingo.

Los sitios para jugar pachinko son de locura, música a toda leche, muchísimo ruido de bolas cayendo y todos los jugadores fumando sin parar. Total, que al final, una vez te has gastado la paga, te has vuelto tarumba o te has cansado de ver caer bolas coges los cubiletes llenos de bolas conseguidas y los canjeas por premios, nunca por dinero. Aunque fuera siempre vi unas misteriosas taquillas que te compraban esos regalos…

Folletos de los maid-cafes

La otra diversión no es menos ‘turbadora’. Los llamados Maid Cafe son locales donde las camareras van disfrazadas de colegialas o niñas pequeñas. Según parece, se comportan de forma inocente y los clientes pueden jugar con ellas a viejos juegos de la infancia. De pequeño lo que más me gustaba era jugar a médicos, pero este par de cortarrollos no me dejaron visitar ningún café de estos y rememorar cuando era un pixelillo.

Después de meses rondando por los wáteres de África, las letrinas indias y algún que otro agujerillo en el Himalaya, me encuentro con esto… wáteres calentitos y tan limpios, que uno no los confunde con lavabos por la forma.

Mandos de los 'washlet'

No sé si en verano estarán fresquitos, pero después de un día de otoño en Japón, encontrarse con estos artilugios te transporta al paraíso. Si no fuera porque aquí la pareja quería visitar medio Japón en 12 días, yo me hubiese quedado la estancia completa en ‘mi’ wáter calentito.

Por suerte, no sólo están en los hoteles, sino también en algunos restaurantes o centros comerciales, así que de vez en cuando, pedía tiempo muerto y me iba a por mi ración de paraíso terrenal.

Porque no os lo perdáis, si estáis un poco cohibidos y no os sale el chorrito, ellos también lo tienen presente. Podéis darle al botón con el símbolo de nota musical y os acompañará el sonido de una potente cascada de agua para animaros.

Water japonés

Los japoneses son unos maestros de la desinfección. Después de años de tradición, saben perfectamente cómo crear un clima acogedor, pero tras la Fiebre Asiática y la última ‘catarsis mundial’ con la Gripe A, llegan a puntos de paranoia en algunos aspectos, aunque aplicado a los servicios públicos, es toda una gozada. Eso sí, ojo, no sólo hay que lavarse las manos al salir del baño, también hay que echarse de ese líquido que no sabes lo que es y está junto al secador de aire, para salir como nuevo y exterminar hasta el último germen que ande rondando.

Vaya, que después de ir con las manos negras en India, tampoco es que el tema antibacteriano me preocupe, ya comí bastante tierra de pequeño para inmunizarme, pero lo de los baños calentitos, por favor, que lo exporten ¡ya!

Por si alguno quiere regalarse uno para Navidad, se llaman ‘washlet‘.

Ay que bambis más bonitos

Los animalitos, ‘domesticados’, como indican en el mapa que proporciona la oficina de turismo están habituados a la presencia humana, por lo que no nos temen, pero además, también están muy bien acostumbrados a que los miles de turistas que visitan el parque les den de comer unas galletitas vendidas expreso para el ‘momento foto’.

Monje y ciervo meditando

La parte complicada llega cuando no tienes nada que darle de comer, entonces en cuanto te despistas, le pega un bocado al mapa, que mira, es de papel y tiene mucha fibra, o cuando se te ocurre abrir el sándwich que pensabas comerte tranquilamente disfrutando del paisaje, aquí, empieza una dura persecución, con cabezazos incluidos.

Momento cabreo entre ciervos

El único con cuernos

Es en este momento, cuando el tierno bambi embiste, es cuando te acuerdas de una frase que dijiste al llegar, ‘Pobrecitos, les han cortado los cuernos’. Ahora ya sabes por qué.

Parque de Nara

Anécdotas a parte, Nara es una ciudad encantadora, donde disfrutar de historia, arquitectura y naturaleza al mismo tiempo. Un lugar donde a cada paso uno descubre un rincón especial en el que las antiguas linternas de piedra y los rojos torii se han ganado su hueco en el corazón del bosque.

Isla de Miyajima

La isla de Miyajima se encuentra muy cerca de Hiroshima y se puede llegar a ella tomando un tren y un ferry, ambos de la Japan Rail, por lo que es válido el JRPass, y si se tiene, no hay que pagar más por el transporte.

Mientras el ferry se acerca a la isla, tras apenas 15 minutos de trayecto, nadie puede quedarse sentado en su asiento y los pasajeros, en su mayoría visitantes de un día, se agolpan en los laterales del barco para ver el torii hacerse cada vez más grande y comenzar a distinguir las elegantes balaustradas del templo sintoísta de Itsukushima al fondo, bajo una cascada de árboles multicolor que cubren la colina.

Templo en Miyajima

Un Torii es una puerta que en la tradición japonesa da generalmente entrada a un santuario sintoísta, aunque también se encuentran en algunos templos budistas, dada la convivencia de ambas religiones en Japón.

El sintoísmo es más una cuestión de principios y conceptos que de fe. No tiene un fundador o divinidad, ni sagradas escrituras, pero en cambio, otorga toda la importancia de sus creencias a la vida y los elementos que nos rodean: los ríos, el viento, la lluvia, las montañas…

Santuario

Fue precisamente en el templo-santuario de Itsukushima donde pudimos asistir a parte de una ceremonia de casamiento sintoísta, donde se representan música y bailes.

Miyajima puede visitarse en medio día desde Hiroshima, pero si se dispone de tiempo, es un lugar perfecto para relajarse y subir el parque de la colina, donde en otoño los árboles ofrecen un espectáculo fascinante.

Puesta de sol en el Torii de Miyajima

Mujer en Harumi Dori (Ginza)

Ginza es el corazón de la ciudad y la estación central de Tokyo el motor que lo hace funcionar. Al salir de la estación te encuentras con numerosos rascacielos formando una cuadricula perfectamente ordenada para transmitir tranquilidad a los ajetreados ejecutivos que corren de la sede de una multinacional a otra.

Edificio de Sony en Ginza

Aunque vivió tiempos más vanguardistas, Ginza es el barrio del shopping de lujo por excelencia. Dando un pequeño paseo puedes comprar perfume en Cacharel, disfrutar de un café admirando el escaparate de Tiffany’s, probar los últimos gadgets de Sony mientras te pones al día con las pantallas gigantes del cruce entre las calles Chuo y Harumi Dori.

Cruce entre Chuo y Harumi Dori (Ginza)

Y si Ginza es el barrio comercial y elegante de Tokyo, Shinjuku es el pulso y el cerebro del paí. Allí se encuentra la sede del gobierno japonés, un gigantesco rascacielos a lo Gotham City. Tantas personas trabajan en él, que una entrada subterránea del metro desemboca directamente en el edificio.

Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokyo

La arquitectura de los rascacielos de Shinjuku es puramente japonesa. La sobriedad y lineas rectas infinitas transmiten una seriedad y sencillez que los hace diferentes de otros grandes edificios del mundo.

Edificio 'Cocoon' en Sinjuku

Pero Japón está lleno de contradicciones, y Sinjuku aglutina lo mejor y lo peor. Tan sólo a unas travesías de los apuestos rascacielos, pasamos a otro mundo, templos, casas de pocas plantas y multitud de rótulos luminosos anunciando centros comerciales, hoteles del amor, maid-cafes, restaurantes ramen y karaokes. Tradición, consumismo, trabajo y ocio empaquetado en el mejor de los envoltorios, señas de identidad del Japón actual.

Pues bien, ni todos son tan bajitos ni a todos les gusta el flamenco. Hemos conocidos verdaderos Tachenkos amantes de Bonnie Tyler. Y aunque lo de que la mayoria vive en apartamentos pequeños sí es verdad, han agudizado el ingenio para aprovechar el espacio de una manera increíble.

Gasolineras en Japón

Este ingenio también lo han aplicado en las gasolineras, donde con su gusto por las superficies lisas y limpias, han suprimido todos los obstáculos, ¡hasta los distribuidores de gasolina! Como podéis ver en la foto, tienen los surtidores colgados del techo, de esta forma hay más espacio para aparcar el coche y no andan estorbando por en medio.