WINDHOEK
Capital de Namibia, situada en el centro del país y un buen lugar para montar el campamento base y organizar el viaje por el país.
En Windhoek hemos probado hasta 3 hostales, así que os podemos contar qué tal cada uno.

Chameleon City Lodge
5 Voight St.
chameleonbackpackers.com

Es sin duda el mejor y el más accesible andando desde la ciudad. Fuimos a nuestra llegada pero estaba completo, así que sólo pudimos alojarnos aquí los últimos días. Tienen dormitorios comunes, habitaciones dobles y también camping. Además el precio incluye el desayuno que está muy bien surtido (no es habitual), la cocina es casi un lujazo y tiene bar, servicio de Internet, una piscina que está un poco turbia, pero la gente se baña y muchas zonas comunes interiores y exteriores. A nosotros nos fue genial para pasar los dos últimos días en Namibia, descansar, escribir y leer. En recepción son muy competentes y te ayudan para alquilar coche o contratar un tour. Eso sí, el precio moderado del alojamiento y el desayuno luego se lo cobran con las conexiones a Internet, que valen 30$Nam. la hora, la lavandería por 50 $Nam., o un paquete de tabaco por 300$Nam. (vamos, ¡como en España!).
Dormitorio común: 100 $Nam. p/p.

Cardboard Box Backpackers
15 Johann Albrech St.

No está mal del todo. Tiene buenas zonas comunes, aunque no tan buenas como el Chameleon y también ofrece desayuno incluido en el precio, que consiste en café y dos creps con canela y azúcar, que no están mal, pero si te quedas muchos días puede resultar monótono.
El pero es la cocina y las duchas, que necesitan un buen repaso y una mejor distribución, porque tenías que pasar con tu plato de comida por recepción para ir a las mesas de la terraza. En recepción no son excesivamente serviciales y básicamente te tienes que buscar la vida.
Dormitorio común: 100 $Nam. p/p.

Roof of Africa Backpackers
124-126 Nelson Mandela Ave.
www.roofofafrica.com

Ni os molesteis. No está nada preparado para alojamiento backpacker, lo único que les sobraba una habitación y decidieron poner cuatro literas y punto. Las duchas están en la otra punta del complejo y son las que utilizan los trabajadores, que no es por eso, pero cabrea pagar casi lo mismo que en los otros y que te dejen allí tirado sin cocina ni otra sala común que no sea el típico bar de lodge carete.
En realidad es un hotel-complejo con habitaciones para tours, así que tampoco merece la pena, porque por menos tienes una habitación doble en el Chameleon con un ambiente mucho más agradable.
Dormitorio común: 95$ Nam. p/p.

SWAKOPMUND
Es la meca de las dunas de arena y los deportes de aventura en la costa namibia. Es una ciudad turística, con bastante oferta de alojamiento tirando a cara.

Villa Wiese
villawiese.com
A nuestra llegada, hacía muchísimo frío y todo estaba lleno, así que tuvimos que darnos el lujazo de alojarnos aquí. Es un hostal ‘alto standing’, podríamos decir. El hotel es edificio colonial y está bastante bien, limpio, confortable y acogedor. Se pueden contratar con ellos una amplia variedad de excursiones por la región, aunque nosotros no lo hicimos porque habíamos alquilado coche y queríamos recorrerla por nuestra cuenta.
Habitación doble: 380 $Nam. (hab.)

SOLITAIRE

Solitaire Country Lodge
namibialodges.com

Cuenta con hotel y camping. Los camping en Namibia, no son como los españoles, tienes mucho espacio y cada parcela cuenta con su barbacoa, su grifo e incluso su mesa, es otro concepto, nada que ver con el hacinamiento europeo.
Aquí dormimos en el coche, porque no teníamos tienda de campaña, pero el lugar está bastante bien y a solo 70 km. De Sesriem, donde los precios se disparan.
Camping: 60 $Nam. p/p
Habitación doble: 1200 $Nam. (hab.)

OKAHANDJA
En la carretera B1, de camino a Etosha Park. El pueblo tiene además un mercadillo de artesanías dirigido a los turistas y un puesto de Biltong que no nos dio tiempo a probar, pero tenía buena pinta.

Okahandja Country Hotel
En la carretera que va de Okahandja hacia Otjwarongo.

Tienda caracol

Es un lujazo de camping, nos gustó tanto, que a la vuelta, volvimos al mismo lugar. Es como acampar en medio de la sabana, pero con la seguridad de que había un guarda y está vallado, no tanto por los animales como por los robos, que en Namibia son un riesgo real y lo primero que te dicen es que acampas bajo tu riesgo y que no dejes nada visible en el coche porque rompen el cristal y se lo llevan. Además, tienes tu ducha caliente construida con cañas y wc, sin contar con la bien cuidada barbacoa de cada parcela y una enorme mesa de madera con techado, todo perfectamente cuidado.
Camping: 120 $Nam.

ETOSHA PARK

Halali Rest Camp
Hay que reservar en Namibia Wildlife Resorts (reservation@mweb.com.na) antes de llegar (tienen oficina en Windhoek, Swakopmund…)

Alojarse en los campamentos dentro del parque es caro, incluso con tu propia tienda de campaña, pero merece la pena. Cada campamento tiene una charca donde se puede ver como toda la vida salvaje viene a beber tanto de día (herbívoros), como de noche (felinos) porque está iluminado. Es un privilegio estar ahí, asomado a esa ventana que nos deja ser espectadores de la naturaleza por un tiempo.
Camping: 200 $Nam. p/p

Intercape

Lo que no sabíamos era que además de pedante es una línea de autobuses de moral cristiana. Desde el principio queda clara su filosofía en el video de presentación con música disco, donde te cantan que ellos son la mejor compañía y dan gracias a Dios por crear todo lo que hay en este mundo y por supuesto, a Intercape.

El autobús era bastante cómodo y teníamos sillones reclinables perfectos para dormir. El punto pintoresco del viaje fue cuando te ponían películas con trasfondo de moral cristiana; como en la que un prestigioso científico medio mormón del siglo XIX era enviado al año 2000 para comprobar que nuestra sociedad del futuro había dejado el camino recto de las escrituras o la que el protagonista, un padre divorciado, debía encontrar su camino en la vida con la ayuda de terapias cristianas.

Además también disfrutamos de videos musicales de grupos cristianos y anuncios de dvds sobre los más variopintos predicadores y testimonios, como el de Nick Vujicic.

Vamos, ¡un lujazo divino de viaje!

Con nuestro flamante 4×4 con tienda de campaña incorporada en el techo nos dirigimos emocionados ante el poderío del nuevo vehículo a visitar nuestro segundo Parque Nacional africano, Ethosa.

Antes de marchar para el parque reservamos en Windhoek un par de noches en uno de los campamentos del parque. Nuestro objetivo era dormir una noche en el campamento de Okaukuejo y otra en el campamento de Halali, pero el primero estaba completo y tuvimos que pasar las dos noches en Halali, aunque gracias a eso vimos dos impresionantes escenas de la vida nocturna y salvaje en África.

La filosofía de Ethosa es un poco diferente a la de Kruger. En el parque namibio todas las carreteras son de tierra, lo que da una sensación más auténtica, de estar realmente en medio de la naturaleza y no en un parque temático.

Aquí el truco para ver animales no es circular bajo el abrasador sol africano hasta caer desfallecido, sino que basta con una salida de buena mañana, en búsqueda de felinos y después, relajarte frente a alguno de los abrevaderos del parque. Etosha tiene un clima seco y con pocas precipitaciones, lo que se agrava durante el invierno del hemisferio sur, la mejor época para ver la vida salvaje de África, ya que todos los animales, sin excepción, se ven obligados a ir en algún momento a beber a las charcas.

Etosha es una orgía, ves tantos anímales, en tan gran número e incluso muchas especies a la vez, que si no te controlas, acabas perdiendo la perspectiva y el valor de estar presenciando este espectáculo natural.

Después de visitar Etosha, ver un impala solitario ya no tiene emoción, quieres ver a cientos de ellos, y además mezclándose con decenas de cebras, ñus, elefantes, kudus y como colofón una manada de orix con sus imponentes cuernos de más de un metro alzándose hacia el abrasador sol de la sabana.

Durante las dos noches que pasamos en el campamento de Halali descubrimos que los elefantes en manada son unos avariciosos y cuando están disfrutando de una charca no quieren a nadie más alrededor. Que un leopardo bebiendo a la luz de la luna es lo más elegante que hemos visto y que el tiempo en el mundo animal corre a cámara lenta, los animales se toman su tiempo e incluso se quedan inmóviles mirándote como si intentarán leerte la mente.

La culminación de nuestro viaje a África ha sido sin duda conseguir ver a un león, con su compañera, la perezosa leona, en una especie de luna de miel y a pocos metros de nosotros, retozando cual pareja de luna de miel. Oír el rugido del rey de la selva desde tan cerca y con el silencio de la sabana como único acompañamiento es difícil de explicar en palabras, pero nosotros seguimos oyéndolo cuando recordamos el momento. Afortunadamente, era un rugido de ‘que tía más sosa’, cuando intentaba juguetear con la leona y ella pasaba de él, quizá el rugido después de la caza sea aún más estremecedor.

Un consejo para tener un buen día de safari (si váis por libre) es que preguntéis a la gente qué animales ha visto, dónde y a qué hora, o sea, a donde fueras haz lo que vieras. Nosotros la última mañana salimos a buscar animales y no encontramos ni uno, al final decidimos sentarnos delante del abrevadero del campamento de Okaukuejo y disfrutar del desfile a la sombra tomándonos unos sándwiches.

Aunque nos encanta el vino, no somos unos entendidos en la materia, así que ha sido algo así como una cata a ciegas. Sabíamos que los vinos caros seguramente estarían buenos, pero como no podíamos permitírnoslo, hemos ido jugándonosla y con gratas sorpresas.

Estas han sido nuestras catas en orden cronológico y también en orden de peor a mejor, porque no sé cómo, pero hemos ido mejorando el tino hasta dar con un vino muy bueno que además estaba de oferta

El primero que probamos fue Two Oceans. De éste no hicimos foto, pero tampoco era una maravilla, bastante de batalla. Claro que compramos una cosecha de 2007, reservas seguramente tengan mejor calidad.

Rail Road Red

Cape Wine

Chateau Libertas

La más famosa es la Windhock Lager muy reconocible con su etiqueta verde y normalmente es la más económica.

Windhock

La siguiente en la lista es la Tafel, que también es muy reconocible por su etiqueta roja, y sientan estupendamente después de un día de calor y actividad en Namibia.

Si no, que se lo pregunten a Silvia, que a partir de las 18h reclama incansable, su cerveza fresquita del día.

Cerveza Tafel

‘Donde hay un deseo, hay un camino’

Dunas de Sossuvslei (Namibia)

Con un deseo partimos desde Swakopmund hacia el Desierto del Namib,: cruzarlo desde la costa atlántica hacia el interior, bajando hacia las dunas rojas de Sossusvlei.

Estas inmensas montañas móviles teñidas de las tierras ocres del río Orange eran uno de nuestros objetivos en este viaje, y a pesar de las dificultades que nos imponían los pocos medios con los que contábamos, lo hemos logrado.

Colgados del Tropico

Nuestra intención era alquilar un 4×4 en Windhoeck con tienda de campaña en el techo para podernos mover con libertad por el país, donde la mayor parte del territorio son extensos desiertos solitarios y con pocas opciones para conseguir un alojamiento económico, vamos, que de la tienda de campaña pasan a los lodge de lujo, pero no pudo ser.

En Namibia todo necesita su tiempo y no podían tener listo el coche para el día siguiente, de manera que volvimos a hacer gala de nuestro espíritu de extremos y decidimos irnos al desierto con un entrañable Volkswagen Golf sin dirección asistida y por supuesto, sin aire acondicionado, para luego volver a Windhoeck, 4 días más tarde, y recoger nuestro flamante 4×4 rumbo a Etosha Park.

Nuestra 'maquina' (Desierto Namib)

Acostumbrándonos a nuestro Volkswagen ‘Chico’, el modelo estrella en el Sur de África, comenzamos a explorar la red de carreteras namibia hacia Swakopmund, la meca de los deportes de aventura de arena y mar en Namibia. Hacía frío, mucho viento y la niebla cubría la ciudad dándole un aspecto abandonado y solitario.

Los antiguos edificios coloniales aparecían entre las calles como fantasmas y nosotros recorríamos sus calles ateridos de frío y congoja por ese aire triste que nos transmitía la ciudad. Todos los hoteles estaban llenos, y no entendíamos cómo podía estar toda la oferta hotelera al completo, cuando sólo el viento parecía habitar la fría Swakopmund. Finalmente, y echando por tierra nuestro presupuesto, reservamos una habitación doble impecable con baño en un pequeño hotel-lodge del pueblo fantasma, de vez en cuando hay que darse algunos lujos

Aprovechamos la tarde para adentrarnos en la antesala de la Skeleton Coast, con la intención de llegar a Cape Cross, donde vive una numerosa colonia de focas, pero, ¡ojo!, en Namibia no hay que calcular tiempo y kilómetros como si circuláramos por una autovía, así que no llegamos a nuestro destino, pero empezamos a ver el peculiar paisaje de esta costa de esqueletos. Nos encontramos un litoral desierto, de frío mar, cubierto a menudo por la niebla, de la que de vez en cuando surgen los cascos oxidados de los barcos que tras naufragar en esta zona, acaban sus días formando parte del paisaje.

Esqueleto de foca

Destino: Sesriem, puerta de las dunas rojas

Sin tienda de campaña, nuestras posibilidades de alojamiento en el desierto del Namib se reducían a dos: los lodge de lujo, que nos costaban entre 150 y 400 euros la noche, lo que se salía de nuestro presupuesto por mucho; o tirarnos a la piscina e improvisar, al fin y al cabo, teníamos un Golf con techo y sillones acolchados.

Sabíamos que en un día no podíamos entrar en el desierto, coronar nuestra duna y volver a Windhoeck para dormir, pero aún así, durante el camino, la opción de dormir en el coche sólo era una posibilidad, aunque sabíamos que sería la solución. Finalmente, después de cruzar el desierto del Namib desde la costa Atlántica hasta Sesriem a través de unos 200 km de caminos de gravilla a 40 grados, uno de los momentos más felices fue cuando reservamos nuestra plaza en el camping (sin tienda de campaña, pero tampoco queríamos dormir con los leopardos alrededor), y vimos como después de tantas dudas y planes, por fin estábamos a un paso, a unos 70 km de Sesriem, la puerta al desierto de Sossusvlei.

Arboles en Namib

No voy a decir que fue fácil, pero sí una de las mejores partes de nuestro paso por África. La sensación de necesitar tan poco y estar tan cerca de uno de nuestros deseos, nos dio mucha fuerza para el día siguiente, tanta, que aún no sé cómo soportamos la dura jornada que nos esperaba.

70 km de ruta a las 5 de la mañana hasta Sesriem para entrar al parque natural y después otros 60 km hasta Sossuvslei, subir nuestra duna y dejar que nuestros pies se hundieran en la arena roja, respirar, escuchar el silencio y adentrarnos tímidamente en el desierto en un abrasador paseo.

Orix en las praderas de Sesriem (Desierto Namib)

Después de una mañana inolvidable, nos quedaba aún mucho día por delante. Desandar el camino, en total, 260 km, hasta Solitaire. Aquí, tengo que hacer un alto en el relato, igual que lo hicimos nosotros en nuestro camino, porque en Solitaire, donde habíamos pasado la noche en el coche, y que es poco más de un oasis de reavituallamiento con gasolinera, hotel-camping y restaurante, hay una maravilla en forma de panadería tradicional, donde su genuino panadero, amasa y hornea cada día delicias de toda clase, pero sin duda la estrella es el pastel de manzana al estilo alemán, que alcanza niveles celestiales. Si pasáis por allí, no os lo podéis perder.

Duna 45 en Sossuvslei

Una vez retomadas un poco las fuerzas y re hidratados, nos quedaban aún unos 180 km hasta Windhoeck, y por una ruta, bonita y pintoresca, eso sí, pero en la que a menudo no podíamos pasar de los 30 km por hora, debido a los inmensos baches y desniveles.

Atardecer en el Namib

Llegamos a nuestro destino ya de noche, algo no muy recomendable en Namibia si no tienes reserva y no sabes muy bien dónde vas, pero que superamos con una buena orientación y sin muchos problemas para encontrar el hostal y descansar, después de una gran experiencia y un día tan largo que bien podía haber sido una semana.