Para Nepal la lista de alojamientos no será muy larga, porque sólo pondremos las direcciones de los lugares donde dormimos en Pokhara y Kathmandú.

Durante el trekking no es que durmiéramos al raso, pero hay muchas guest house por el camino, y es mejor pararse en la que más nos apetezca, según nuestra previsión de etapas o cansancio. Al fin y al cabo, son todas muy parecidas: sencillas, limpias y con un menú muy parecido. La diferencia sólo la marcaba la simpatía de la familia en cuestión y su destreza para la cocina.

Cama individual en habitacion durante el trekking

POKHARA

Hotel Paradise
Lake Side-6, Pokhara
400 NRs / noche, la habitación doble con baño.

Hotel tranquilo, apartado de la calle principal, aunque en menos de 5 minutos andando se llega al centro de Lake Site. En los alrededores hay lavanderías y tabernas nepalís, más baratas de los restaurantes de la calle principal.

KATHMANDÚ

Hotel Dream Home Web del hotel
Thamel, Katamandu (Cerca de la Pumpanickle Bakery)
info@ hotelbudgetnepal.com
Pagamos 500 NPr por noche en una habitación doble con baño, aunque el precio lo negociamos porque nos quedábamos bastantes noches.

Hotel en el centro de Thamel, en una calle aparentemente tranquila, pero que tiene un bar musical que no te deja dormir hasta las 12 de la noche. Aún así, está bastante bien, limpio y con personal simpático y competente. Al estar en el centro de Thamel estás cerca de cualquier restaurante o cafetería.

TREKKING

Durante el trekking pagamos en la mayoría de alojamientos unas 100 RNs por una habitación doble, con la condición de que te quedaras a cenar, porque es con las comidas con lo que realmente hacen negocio.

Curry nepalí

Si se entra en Nepal por el sur, se puede palpar la presencia de India en los rasgos de los nepalís de las zonas bajas, en las construcciones, los vehículos, las costumbres, y por supuesto, en la religión.

Pero el hinduismo va dejando paso al budismo según se sube hacia las montañas y cuando el verde tropical se convierte en agreste montaña, entonces también cambian sus gentes, y la herencia india se convierte en cultura de ascendencia tibetana.

Niña en Manang

Nepal nos ha dejado grabadas en la retina muchas imágenes. Las que tienen que ver con los paisajes, de gran hermosura; y las de sus gentes, tocadas de una amabilidad que invita a volver para poder llegar a otras aldeas, donde el tiempo ha quedado suspendido en otra época (aunque con pequeños toques de modernidad); y donde algunas familias nos demostraron que hacía falta bien poco para ser feliz.

Manang a 3.500 metros de altura

Atardecer en el Himalaya

Ruta altas hacia Manang

Nuestra amiga Gorum enseñándonos su pueblo

Éstas son algunas imágenes de los recuerdos que nos llevamos de Nepal, otros, no pudimos fotografiarlos.

Sí, que no es broma, y además no es que sean muy sutiles o refinados como algunos en India, aquí son unos frisos que podrían sonrojar a muchas conejitas de Playboy.

  

 

Pero esto no es todo. Cómo las típicas posturas del Kamasutra humano se les quedaron aburridas, en un templo de la Plaza Durbar de Bhakdapur decidieron innovar y probarlo en su vertiente zoológica, con animalitos tan variopintos como las tortugas, los elefantes…

  

 

Visitar los monumentos históricos de Nepal es como irse a la sección de novela gráfica de una librería, hay de todo, erotismo, cultura sobre las costumbres de la fauna local y hasta frisos de novela negra y gore, porque vaya tela con los de la Plaza Durbar de Patan, menos mal que se les ha ido un poco el color, ¡no me los quiero imaginar recién pintados!

 

 

Pagoda en Katmandú

Estas pequeñas sorpresas no han sido grandes monumentos, sino una plaza oculta con mujeres extendiendo grano, una pequeña tienda donde apenas cabía el vendedor o una cafetería hippie de Freak Street con unos pasteles de chocolate a prueba de dietas.

Vida cotidiana en Kathmandú

Por supuesto, está la plaza Durbar, indispensable de visitar durante una estancia en Kathmandú. Llena de templos y, cómo toda la ciudad, de vida. Uno puede sentarse y simplemente observar como los fieles hindús y budistas se cruzan con los guías que ofrecen sus servicios, cómo filas de porteadores llevan cargas que escapan casi a las leyes de la física o entristecerse al ver algunos grupos de niños de la calle esnifando pegamento mientras te piden unas rupias, aunque casi sin verte. En estos momentos en que simplemente nos hemos sentado a ver la vida pasar, otros pueden incluso tener la suerte de ver asomada por alguna ventana de su palacio a la Kumari, la diosa viviente de Nepal.

Casa de arquitectura newar

Como buena ciudad asiática, Kathmandú se debe descubrir paseando y buscando esos rincones mágicos. A nosotros nos han cautivado esos momentos que no esperábamos. Caminar por los multitudinarios bazares y mercados, para luego deslizarnos por un pequeño callejón por el que apenas cabía un niño y aparecer en una tranquila plaza; vagar por los barrios, siempre con cuidado, para no pisar una pequeña imagen de Ganesha untada en pintura roja.

Devoción hindú

Pero no todo es encanto y tradición en Kathmandú, la historia está creciendo y modernizándose a grandes pasos y adaptándose al viajero creando barrios como el de Thamel, un lugar donde ‘casi’ todo lo que un turista puede necesitar está al alcance la mano. Y no es que sea malo, es comercial pero muy cómodo, resulta tan fácil buscar alojamiento, elegir restaurante, encontrar un cajero automático o comerse un buen donuts de chocolate, que uno olvida incluso que antes ha estado en pleno Himalaya.

Sadhus en la plaza Durbar

Nos vamos de Kathmandú con la corazonada de que algún día volveremos, porque nos llevamos una gran experiencia y nos dejamos mucho que conocer aún en Nepal.

 

Nota: Esto es una bebida alcohólica, pero la explicación la dejamos para la última parte del menú

Para desayunar comenzaríamos con un par de tés con leche, si son al estilo nepalí mucho mejor, acompañados de pan tibetano recubierto de miel. El pan tibetano consiste en una especie de torta frita de gusto parecido a los churros y con varios cortes en su centro.

Pan tibetano con miel

Para reponer fuerzas al mediodía lo más indicado es tomar la comida de los buenos porteadores, un Daal Bhaat. Este plato consiste en arroz cocido, un poco de sopa de lentejas, un poco de curry de verduras y una especie de cuajada agria. Algunas variantes también traen papad, una crujiente tortita fina, y algún encurtido picante. Se sirve en una bandeja metálica como la de los thalis indios y sigue el mismo principio de ‘bufé libre’, que puedes repetir y los camareros pasarán para preguntarte si deseas más arroz o alguna de las salsas.

Daal Bhaat

Para la noche, no puede faltar un plato de momos. Existen dos variantes de estas empanadillas rellenas de vegetales o de carne, las simplemente hechas al vapor o las que además se fríen un poco, llamadas kothey.

Acompañando a los momos podemos escoger entre un thugpa o sopa vegetal de noodles, o un thentuk que es parecido al anterior, pero en este caso con noodles anchos. Aunque si no se quiere perder tiempo, siempre te puedes pedir un richotse, que consiste en una sopa de momos y así matas dos pájaros de un tiro.

Momos y sopas

Y para acompañar esa cena, no os cortéis, pediros una tongba, o lo que es lo mismo, una ‘cerveza’ tibia de mijo. La sirven en los mini barrilitos que tenemos en las fotos de arriba, hasta arriba de mijo fermentado, y te dejan al lado un termo con agua caliente para que te la vayas rellenando. Después de pimplarnos unos 2 litros y con el termo gigante aún a medias, decidimos que debíamos parar… Al principio, sorprende, es agria y templada, no se parece nada a la cerveza, sino más bien a una especie de aguardiente flojito, pero cuando se le coge el gustillo, entra la mas de bien.

¡Qué aproveche!

Plaza Durbar de Bhaktapur

Las tres ciudades se encuentran muy próximas unas de otras, de manera que se pueden visitar como una excursión de un día desde la capital, o quedarse a dormir para así disfrutar con más tranquilidad paseando por su casco antiguo.

Patan casi ha sido engullida por Kathmandu y se encuentra a apenas 7 u 8 kilómetros, y Bhaktapur a unos 15 kilómetros, aunque si se va en un día laborable hay que estar preparado para mínimo, una hora de atasco.

Bhaktapur

Caminar por las calles adoquinadas de esta ciudad medieval te transporta varios siglos atrás. Nada más cruzar alguna de las puertas de la ciudad un agradable ambiente de tranquilidad te envuelve, gracias a que el tráfico rodado está prohibido dentro del casco antiguo (aunque en nuestra visita sí que circulaban algunas motos y pequeños camiones que rompían un poco la magia).

Lo mejor es perderse y dejarse llevar por las callejuelas repletas de antiguas casas newares adornadas por pequeñas ventanas finamente talladas en madera. Observar la vida cotidiana de los niños jugando a la rueda o las mujeres aventando el cereal junto a los ghats del río es una encantadora vuelta al pasado.

Vida cotidiana en Bhaktapur

En Bhaktapur nos paseamos por su plaza Durbar, por la Taumadhi Tole y por la Tachupal Tole, la plaza más antigua de la ciudad. Imposible pasar inadvertida la puerta dorada (Sun Dhoka) de entrada al Palacio Real, llamado de las 55 ventanas, o la maravillosa ventana del pavo real, cerca de Tachupal Pole.

Entrada a la ciudad: 750 NRs (Es bastante caro para Nepal, pero merece la pena)

Autobús desde Katmandú: 25 NRs (También se puede ir en taxi, a nosotros nos lo ofrecían por 400 NRs, pero el atasco lo sufres igual y el bus es mucho más entretenido)

Ventana del pavo real de Bhaktapur

Patan

A tan sólo unos 8 km de Katmandú se encuentra la ciudad de Patan, antiguamente uno de los 3 reinos que conformaban el valle y ahora prácticamente un bario más de la capital.

Su plaza Durbar es considerada la mayor concentración de obras arquitectónicas del mundo. Realmente hace sombra a la plaza Durbar de Kathmandú. Un sinfín de templos, monumentos y un magnifico palacio real llenan la vista nada más llegar.

Nos quedamos tan impresionados, que nos sentamos a la sombra de uno de los templos para disfrutar del espectáculo. También nos impresionaron las escenas de torturas talladas en los puntales del templo de Hari Shankar.

Muy curiosa nos pareció la leyenda que habla del rey Yoganarendra, cuya estatua se encuentra sentada sobre una flor de loto, frente a un pilar a las puertas de su palacio. Cuenta la leyenda que mientras el pájaro que hay sobre la cabeza de cobra de la estatua siga allí puede que el rey regrese a su palacio. Por eso siempre hay preparada una pipa de fumar, una ventana y una puerta abiertas.

En Patan es divertido perderse por su casco antiguo y adentrarse a través de las diminutas puertas y pasadizos, para llegar a los numerosos chowks (patios comunitarios), muy bien cuidados y que contienen tesoros ocultos, como el de Naga Bahal, donde te sorprende la estatua de un toro dorado.

Plaza Durbar de Patan

Entrada a la plaza Durbar de Patán: 200 NRs

Autobús desde Katmandú: 10 NRs

Taxi desde Katmandú: 200 NRs

Nota: Es una gozada ir un sábado, día de fiesta en Nepal, porque no hay tráfico en las calles, o mucho menos que un día normal, algo increíble si se ven los atascos de Kathmandú en todo su apogeo y desde un destartalado autobús.

Toli qué?

Sin duda alguna hemos descubierto el gen que provoca la dislexia, y que es común entre la población nepalí. Si yo fuera científico me venía para Nepal con mis probetas y microscopios, que seguro que conseguía el Nobel. Y si no, al menos disfrutaba de unas buenas vacaciones en la montaña.

Si San Miguel levantara la cabeza

La diffrensia es lo que cuenta

Y por lo que parece el que sale por la televisión española debe ser un doble, porque en el cartel sale bien rollizo. Lástima no entender nepalí y asistir al próximo mitin, no me lo perdía por nada en el mundo.

El doble nepali de Julián Muñoz

Día 1 POKHARA – NGADI (930 m.)
El trayecto en autobús desde Pokhara (250 NRs) fue accidentado, pero a pesar de la avería del cuatrolatas, que nos obligó a bajar del bus 3 veces, hasta llegar a un taller, sólo nos retrasamos poco más de una hora de la hora prevista de llegada a Besisahar.

Paisaje tropical

Para evitar caminar por el camino con los jeeps, tomamos el autobús ‘4×4’, que cruza ríos, hasta Bhulbhule, y desde allí caminamos una hora hasta Ngadi, donde una amable abuelita nos convenció para quedarnos en el lodge que regentaba la hija. Eramos los únicos huéspedes y la primera noche fue muy acogedora.

Día 2 NGADI (930 m.) – JAGAT (1.430 m.)
Con un desayuno a base de pan tibetano con miel salimos para realizar nuestra primera etapa real del trekking. La ruta sigue el curso del río Marsyangdi Khola, a través de una frondosa vegetación tropical, salpicada de altas cascadas.

Atasco de caravanas de mulas

Tuvimos un momento drama al seguir a un porteador y encontrarnos con una bajada de tierra mojada y deslizante que caía sobre la ladera hacia el río, pero después de unos cuantos equilibrios, conseguimos llegar abajo, aunque el grupo de mujeres que nos miraba desde abajo, se echó unas buenas risas.

En el pueblo de piedra de Jagat, encaramado en una colina, es donde se cobraba el impuesto de la ruta de la sal al paso de las caravanas.

Día 3 JAGAT (1.430 m.) – KARTE (Khoto) (1.870 m.)
El camino sigue los valles y en esta zona hay muchos pasos de tierra mojada y deslizante, pero sin duda la parte más dura es la subida a Tal.
El arrullo del río y las cascadas ponen banda sonora a toda esta parte del camino, e incluso se pasa por debajo de uno de estos saltos de agua.

Día 4 KARTE (1.870 m.) – CHAME (2.710 m.)
Al salir de Karte hay que caminar con cuidado debido a los desprendimientos de rocas. Por este mismo motivo, más adelante en la ruta, entre Damaqyu y Timang estuvimos parados durante una hora, ya que estaban limpiando la zona de rocas desprendidas o a punto de caer.

Día 5 CHAME (2.710 m.) – UPPER PISANG (3.310 m.)
Después de empezar a divisar ya las altas cimas poco antes de Chame, ahora sí nos acercamos a los Annapurnas. Merece la pena pararse en Dhukur Pokhari a tomarse un té y disfrutar de las increíbles vistas del Annapurna II, aunque es difícil resistirse a las primeras terrazas, es mejor llegar a las del final del pueblo, las vistas son mucho mejores.

El camino en esta jornada resulta mucho más fácil y plano, con un agradable paseo entre bosques mientras disfrutamos de la impresionante pared vertical del Paungda Danda.

En Upper Pisang las vistas son fantásticas, merece la pena subir las penosas escaleras y alargar 20 minutos más la jornada para dormir arriba y no en Lowe Pisang, a pie de río.

Podemos decir que en Upper Pisang es el único lugar del trekking donde hemos comido realmente mal, la señora del Annapurna Logde cocinaba realmente mal, y hasta incluyía gusanos en los noodles vegetarianos.

Día 6 UPPER PISANG (3.310 m.) – NAWAL (3.657 m.)
En este punto hay dos opciones, seguir la ruta baja junto al río y más fácil hasta Manang, o la alta y que sube la montaña, mucho más dura, pero con unas vistas insuperables.

Comiendo palomitas con nuestros colegas franceses

Como somos masocas, elegimos la ruta alta y no nos arrepentimos. Las vistas del Annapurna II, Annapurna IV y más adelante del Annapurna III dejan sin respiración, o mejor dicho, pararse a admirarlas es la excusa perfecta para recuperar el aliento después de la durísima subida.

Pero una vez llegados a Ghyaru la recompensa deja sin adjetivos. Allí hicimos una parada para darnos un caprichito, unas patatas fritas y unas palomitas, yo quería una mazorca, pero mira, nuestro malentendido con el camarero fue divertido y comer palomitas de maíz contemplando las imponentes cumbres tampoco es una mala elección.

Como esta jornada es dura y conviene realizar una parada de un día en Manang (3.500 m.) para aclimatarse a la altura, decidimos dividir la etapa en dos y pararnos a dormir en Nawal (3.600 m), para así comenzar la aclimatación y no quedarnos parados un día completo.

Nawal es un bonito pueblo de ascendencia tibetana donde disfrutamos de la compañía de dos travievos amigos: la inquieta Gorun y el bichejo de Lama que se nos hicieron inseparables.

Yaks en el Himalaya

Día 7 NAWAL (3.657 m.) – MANANG (3.540 m.)
El recorrido hasta Manang no es largo, por lo que disponíamos de mucho tiempo para hacerlo y realizamos la ruta con tranquilidad, disfrutando mucho del paisaje y haciendo fotos de los rebaños de yak y caballos que nos íbamos encontrando y las laderas de llamativos arbustos rojos recortados contra los blancos picos, los tres Annapurnas II, IV y III en una misma panorámica.

Manang es la capital del distrito, y aunque no deja de ser un pueblecito, hay tiendas donde comprar casi de todo lo que uno pueda necesitar o haya echado en falta durante el camino e incluso darse unos cuantos caprichos.

¡Umm, filete de yak!

En el restaurante de Mavis probamos la carne de yak con unos buenos filetes en salsa que nos supieron a gloria ¡hacía más de un mes que no comíamos carne!

Día 8 MANANG (3.540 m.) – LETDAR (4.200 m.)
A partir de Letdar los lodge se convierten en refugios, ya no hay poblados, sino simples asentamientos para los excursionistas, donde se puede conseguir una sencilla habitación donde dormir y un plato caliente, pero sin demasiadas exigencias, que estamos por encima de los 4.000 metros. Utilizan generadores y energía solar, por lo que hay luz en las estancias comunes, pero no en las habitaciones. Tampoco tienen duchas, y menos agua caliente, por lo que con el frío y las heladas que caen, aquí empiezan los 3 días sin ducharse, que según parece, es bueno para la aclimatación, así que tan contentos.

La ruta hasta Letdar es dura, se suben 660 metros y la falta de oxígeno se nota ya mucho. Debido al esfuerzo y la altura, tuve un ataque de migraña fuerte, pero una vez descansado y dándole al cuerpo tiempo para aclimatarse, ya estaba en plena forma al día siguiente, por lo que continuamos la ruta sin problemas.

Cerca de Manang

Día 9 LETDAR (4.200 m.) – THORANG PHEDI (4.450 m.)
Es una etapa corta de unas dos horas y media, pero es mejor hacerlo así y no forzar demasiado al cuerpo, para que pueda irse acostumbrando a la altura poco a poco.

Algunos optan por dormir en el Hight Camp, que se encuentra a 4.900 metros de altura y así adelantar una durísima hora de subida para la etapa reina del día siguiente. Es una elección personal, pero nosotros preferimos quedarnos en Thorang Phedi y dormir a menos altura.

Día 10 THORANG PHEDI (4.450 m.) – MUKTINATH (3.800 m.)
[Paso del Thorung La 5.416 m.]
¡El gran día! Sabíamos que iba a ser duro, pero superó nuestras expectativas con creces. Nosotros, ratones de ordenador nada acostumbrados a la alta montaña, descubrimos porque los alpinistas caminan tan despacio y se mueven a cámara lenta, es imprescindible para no forzar al corazón y poder llevar un ritmo regular durante la ascensión.

Banderas de oracion tibetanas

Así que poco a poco, y un pasito tras otro, conseguimos llegar al paso más alto del mundo, el Thorung La y después iniciar la interminable bajada hasta Muktinath. Personalmente, me mató más el descenso de más de 1.600 metros, donde ya empezaron a resentirse y mucho mis maltrechas rodillas.

La llegada a Muktinath fue una celebración, aunque empañada por un triste acontecimiento, una chica coreana con la que habíamos coincidido durante los últimos 5 días en los lodge se desmayó mientras se duchaba y tuvo que ser trasladada a Jomsom. No lo supimos hasta más tarde, pero finalmente falleció, y la preocupación nos dejó algo tristes.

Día 11 MUKTINATH (3.800 m.) – KAGBENI (2.800 m.)
Muktinath es un pintoresco pueblo y lugar de peregrinación tanto para hindús como budistas.

Después del criminal descenso del día anterior tuve que comenzar a utilizar la rodillera, pero lo más irónico fue que no me la ponía en la rodilla en la que me rompí los ligamentos, sino en la otra, que había soportado todo el esfuerzo y saltos durante el camino, para proteger a la otra.

Ruedas de oracion tibetanas

Día 12 KAGBENI (2.800 m.) – LARJUNG (2.550 m)
Kagbeni se encuentra a las puertas del Alto Mustang, una zona cerrada a los viajeros hasta hace poco, y aún restringida por un caro permiso obligatorio para entrar, que cuesta unos 700$, con la obligación de ir con guía. Nosotros caminamos unos metros hacia el misterioso valle que aún conserva las tradiciones de los tibetanos emigrados allí hace 400 años, pero dejamos para otro momento (con mayor presupuesto), su exploración.

Aquí comenzamos a disgregarnos todos los que habíamos pasado el Thorung La juntos y que coincidimos en los lodge, y nos dimos cuenta del cambio de perfil de los excursionistas. Empezaron a aparecer grupos organizados con guías, cocineros y porteadores que llevaban en volandas a los turistas y hasta les preparaban pasteles donde se podía leer ‘Welcome to Nepal’, eso sí, con huevos traídos desde Kathmandú, y varios burros cargados con avituallamiento de todo tipo.

En esta jornada caminamos el equivalente a dos etapas en una para adelantar. Además la zona del Kali Gandaki, también llamada ‘Windy valley’ es una zona extremadamente ventosa por la que resulta desagradable caminar a partir del mediodía, ya que la recién construida carretera (camino de tierra) hasta Jomsom ha habierto la circulación en el valle y hay que protegerse continuamente de las polvaredas levantadas por motos, jeeps, autobuses y camiones.

¡Ah! No os olvidéis de probar el zumo de manzana de Marpha o comprar manzanas a los vendedores que hay por el camino, ¡están buenísimas!
También es un buen lugar para buscar fósiles milenarios y si no se encuentran, comprar uno de recuerdo a los vendedores ambulantes.

Día 13 LARJUNG(2.550 m) – TATOPANI (1.200 m)
El una etapa larga pero plana. Aquí hicimos un poco de trampa, y como queríamos pasar la noche en Tatopani para darnos un baño en las aguas termales, nos subimos a un bus desde Lete a Ghasa, para así conseguir nuestro objetivo.

Las famosas aguas termales de Tatopani no son un spa, sino dos simples balsas cerca del río bastante rudimentarias, pero donde han montado un chiringuito para pagar la entrada (40 NRs) y poder comprar bebidas frescas para tomar mientras nos damos un baño.

Día 14 TATOPANI (1.200 m) – GOREPANI (2.870 m.)
Aquí empieza la larga subida de escalones de piedra hacia el Poon Hill. 1.600 metros de subida, esta vez sin el agravante de la gran altitud, pero que resultan agotadores.

El paisaje en este punto vuelve a ser de frondosos bosques, cascadas y saltarines riachuelos.

Día 15 GOREPANI (2.870 m.) – NAYAL PUL (1.070 m.) [Vuelta a Pokhara]
Último día de trekking. En Gorepani volvimos a encontrarnos con Rodolfo, el amigo madrileño con el que cruzamos el Thorung La y con quien caminamos durante la última jornada de nuestro ‘paseo’ por el Himalaya, esta vez en una sucesión de más de 3.400 escalones de madera para bajar los más de 1.800 metros que nos separaban de Nayal Pul, donde tomamos el autobús de vuelta hasta Pokhara.

Volviendo a las terrazas de arroz

Cuando creíamos que la aventura había terminado, llegó el momento de volver a la civilización y tras dejar pasar varios buses llenos, acabamos subidos al techo de un autobús nepalí, con los locales y bien agarrados a los barrotes sobre los que nos sentábamos, para no salir despedidos en una curva o un bache inesperado.

¡Un buen final para una ruta de 15 días en el Himalaya!

Cerveza Everest

En los menús hemos encontrado tanto cervezas nepalís como importadas. Entre las locales la que más gusta es la Everest, pero nosotros la encontramos un poco suave. Como somos unos brutos la que más nos gustó fue la Gorkha es la más fuerte de todas y no sabe a aguachirri.

Cerveza Gorkha

En Nepal también producen algunas cervezas de importación extranjera como las danesas Calsberg o Tuborg. Pero la que más gracia nos hizo fue la San Miguel, que aquí en Nepal se deja un dineral en marketing, ¡hay paredes enteras con su publicidad en medio del Himalaya!

Cerveza Nepal Ice

Cerveza Tuborg

Cerveza San Miguel