En Nueva Zelanda apenas hemos ido a hostales. Pasamos la mayor parte del tiempo viajando con nuestra furgoneta, así que dormíamos en camping de vez en cuando, junto al mar, en áreas de servicio o en los lugares que nos gustaban, si encontrábamos un lugar en el que no se prohibía claramente la acampada o pernoctación.

Lantana Lodge (Auckland)

HOSTALES
Lantana Lodge International Backpackers
60 St Georges Bay Rd, Parnell (Auckland)
Tel: +64-9-373 4546
Web: lantanalodge.co.nz
Email: lantanalodge@xtra.co.nz

Dormitorio de 8 camas = 13€ por persona
Nos alojamos en este hostal a la llegada a Nueva Zelanda y repetimos a la vuelta a Auckland, para el vuelo de partida. Es un hostal pequeño, con habitaciones dobles, triples y dormitorios. Nosotros nos alojamos en los dormitorios y pasamos unos días muy a gusto.

Está situado en Parnell, una zona tranquila y bonita con restaurantes y tiendas de todo tipo, muchas de ellas de antigüedades o artistas. Se puede ir caminando al centro, pero teniendo en cuenta que hay muchas colinas en Auckland, se tarda unos 30 minutos en un agradable paseo.

Dispone de baños comunes y cocina limpios. También hay zonas comunes en el interior y exterior, pero una de sus principales ventajas es que ofrece Internet (2 ordenadores) y Wifi gratis. Teniendo en cuenta que la hora de Internet cuesta 2€ en NZ, sale a cuenta para ponerse al día después de casi 20 días de total desconexión.

CAMPINGS

Campings normales
Por lo general están muy bien equipados con duchas, baños, cocina, lavandería y en algunos casos hasta salón de televisión. En temporada alta (el verano austral), los precios se duplican y hasta triplican, así que lo habitual es pagar unos 15€ por dos personas y una furgoneta (sin luz).

Uno de los mejores en los que estuvimos fue el Great Lakes Holiday Park de Te Anau (Acceso a Milford Sound), y uno perdido en medio de la nada en Taihape, RiverView, en el que apenas pagamos 10€ y teníamos todas las instalaciones para nosotros solos.

Zonas de acampada del DOC (Departamento de Conservación de NZ)
Son áreas en las que está permitido acampar y se facilita generalmente mesas de pic nic, acceso a agua y baños, aunque no suele haber duchas. Estas zonas son de libre acceso, no hay vigilancia, pero se debe pagar por la pernoctación. La tarifa es de 3€ por persona, que deben introducirse en unos sobres de plástico que se facilitan e indicar los datos personales y del vehículo, antes de introducirlo en el buzón. Hay guardas que suelen pasar por la mañana, aunque nosotros nunca vimos a ninguno. Haciendo gala de la picardía latina y con algo de remordimiento, nosotros pagábamos uno sí, uno no.

Durmiendo bajo las estrellas

Acampada libre
En general, la acampada libre está prohibida y en la mayoría de miradores y áreas susceptibles de que la gene se quede a dormir hay carteles que indican explícitamente que está prohibido. Por respeto, tampoco es recomendable acampar junto a terrenos privados. Aún así, y como hay muchos baños, áreas de descanso e incluso duchas públicas, es fácil, sobre todo con furgoneta, encontrar un buen lugar para pasar la noche y poderse asear o conseguir agua.

Desayuno junto al fiordo

Parkings de caravanas
En estos suele haber más bien pocos viajeros, pero no contentos con las diferentes formas de camping que ya habíamos probado y para celebrar el cumpleaños de Julio, la última noche la pasamos en un ‘parking de caravanas’ ¡y maorí! El lugar desde luego tenía personalidad. Al estilo estadounidense, con caravanas casa y algunas cabañas prefabricadas, era casi un pueblecito en el que vivían exclusivamente maorís.

No nos podemos quejar del recibimiento, porque la frase de bienvenida de los niños era: ¡Hola! ¿Os vais a quedar a vivir?

Ovejitas y alpacas

¿En qué estará pensando?

Son como champiñones. Ves praderas verdes inmensas y como si las hubieran plantado, cientos de ovejas, que todo hay que decirlo, son un poco tontas y se asustan a la mínima. Cuando una empieza a correr, todas detrás sin saber muy bien por qué, pero por si acaso.

La fauna en los ranchos

Aún más curioso es que con tantas ovejas campando por tierras neozelandesas, la pareja de ‘gourmets’ dijo, “habrá que probar el cordero”, pero qué va, nada de tierno retoño, es carnero. Los kiwis se comen el cordero ya bien madurito, así que el sabor de la carne es muy fuerte y ya ni hablemos de olor al freír las chuletas. Los del camping donde se les ocurrió a estos avispados degustar unas chuletas de cordero con vino ¡para cenar!, tuvieron que cerrar la cocina común durante una semana por el pestazo.

Ovejas como champiñones

Pero las ovejas no son el único mamífero importado por los colonos que ha proliferado, también hay unos cuantos miles de ciervos, algunos de ellos con unas cornamentas que rivalizarían con la del mismísimo Toro de Osborne.

Ciervos de gran cornamenta

Vino Five Flax

Y podemos decir que tuvimos un 50% de acierto a la hora de elegir vino neozelandés. El primero de ellos, llamado Five Flax, fue una grata sorpresa ya que además de económico estaba muy bien.

Malborough Sun

En cambio, el segundo que probamos,un Marlborough Sun blanco, estaba malísimo. Lo compramos porque su etiqueta nos pareció muy cachonda y acorde con la filosofía Wicked. Pero al “descorcharlo” era más del nivel de un vino de tetra-brick.

Cerveza Export Gold

Y como para el Pixel la cerveza es sagrada, tuvimos que saciar su sed algunos días…bueno, realmente es que se puso más plasta que un niño de 5 años. La Export Gold nos convenció, envase de oro deslumbrante, refrescante y sabor ideal para disfrutar de picnic bajo el sol de Marlborough Sound, aunque el diseño de la lata sea más propio de una bebida energética que de birra.

Descansando después de la pesca

Kaikoura, en la costa este de la isla sur, es el mejor lugar para ver de cerca a los juguetones delfines Duskin. Te enfundas en un traje de neopreno para soportar las frías aguas del Pacífico austral y a hacer ruidos raros y chapotear para que vengan las focas o los delfines a jugar un rato contigo.

Pero no fue tan sencillo. A pesar de haber superado el susto de lo que costaba el baño ‘con fliper’, unos 90 euros, no pudimos animarnos al chapuzón porque las plazas son muy limitadas y estaba todo reservado.

La búsqueda de pingüinos tampoco tuvo final feliz. Los perros y los hurones se habían merendado las crías de una pequeña colonia que encontramos cerca de Oamaru.

Pingüinos exterminados por perros y hurones

Pero aún no habíamos tirado la toalla y por suerte, las focas nunca fallan. También en Kaikoura puedes visitar caminando una colonia de estas graciosas pero apestosas criaturas. Eso sí, con cuidado de no pisar alguna que esté echando una siesta, ni cruzarte en su camino cuando van a darse un chapuzón en el mar. ¿Habéis oído alguna vez a una foca toser? ¡Parecen fumadoras de Ducados sin filtro con resfriado!

Guardería de focas cerca de Kaikoura

Como colofón a nuestra experiencia foquil, en la carretera camino a Picton encontramos otra colonia con decenas de crías de foca en su ‘guardería’, una piscina natural donde las más pequeñas se entrenan nadando y peleándose con hermanas y primas a base de manotazos y mordiscos ¡Qué pena no poder bajar a chapotear con ellas!

También es posible que la mayoría de furgos sean automáticas para minimizar los riesgos conduciendo de algunos ‘colgaos’, que los hemos visto.

Camino a Milford con John Lennon

Y los muy inconscientes hasta te animan a dejarte llevar con la frasecita de John Lennon: “Life is what happens to you while you’re busy making other plans”.

Que San Pio nos proteja

Pero para mí, que a pesar de todo, no acaban de fiarse de sus clientes y por si acaso, han colocado en sus vehículos la estampita de San Pío, que en Nueva Zelanda debe ser el equivalente a San Pancracio, porque una ayudita celestial nunca viene mal a la hora de controlar a los conductores salvajes.

Monte Cook y Lago Pukaki

Sí, el nombre de Tekapo no acaba de entusiasmar a los hombres y cuando le propuse a Julio dormir allí, hasta dudó un poco. Pero fonéticas maorís y españolas a parte, los lagos Pukaki y Tekapo son realmente espectaculares y decidimos cambiar nuestros planes para poder quedarnos disfrutando de las vistas.

Reflejos en el Lago Pukaki

La primera imagen que nos dejó sin palabras y hasta nos abrió el apetito fue el reflejo del monte Cook sobre el Lago Pukaki, así que sacamos nuestras sillas de picnic y manos a la obra para preparar unos bocatas.

Almorzando frente al Monte Cook

El peculiar color lechoso y azul claro de estos lagos se debe a la cantidad de sedimentos que flotan en las aguas, provenientes del deshielo. Su opacidad hace que la luz del sol rebote reflejando el cielo, lo que le da esta tonalidad tan característica.

Azul del Lago Pukaki

Aunque a regañadientes, teníamos que abandonar nuestro campamento para seguir avanzando. Nos esperaba el Lago Tekapo, rodeado de un parque natural salpicado de flores lila, arbustos y muchos conejos.

¿Qué tal si cenamos aquí?

Nuestra habitación con vistas esa noche miraba al Lago Tekapo. Solos y con una luna crecientre sobre nosotros, sólo nos quedaba preparar algo rico para cenar, una copa de vino, y a disfrutar.

Planeando por los fiordos

No importa la cantidad de kilómetros que se recorran en Nueva Zelanda, porque el mismo trayecto es en sí parte de la magia del viaje. En nuestro caso, paseamos a ‘Puff The Magic Dragon’ (la furgoneta-casa) a lo largo de más de 4.200 kilómetros. Un trayecto que nos llevó desde los agrestes paisajes volcánicos de Tongariro National Park a la exuberancia de cascadas, ríos, mar y montañas de Milford Sound, pasando por playas de postal, furiosas costas del pacífico o azules lagos que parecían casi una invención surrealista.

Rápidos camino de los fiordos

Como Máximo nos había aconsejado, descansamos en un fantástico camping en Te Anau antes de emprender una de las carreteras más bonitas por las que hemos conducido. Los 110 kilómetros que separan esta población de los fiordos no son para recorrerlos con prisas. Lo mejor es tomarse un día entero para el camino de ida y vuelta y si se dispone de tiempo, incluso acampar en las zonas designadas para poder amanecer en plena naturaleza.

Típico hombre de las nieves de Nueva Zelanda

A lo largo de la carretera la exploración nos llevó desde brillantes valles amarillos que desembocaban en montañas coronadas de nieve, laderas salpicadas de cascadas que chocan contra cristalinos ríos, e incluso laderas cubiertas de nieve en pleno verano.

Sonido de cascadas durante la ruta

Lo mejor es recorrer esta carretera a tu aire con coche propio, aunque también hay tours de un día que llegan a los fiordos desde Queenstown o Te Anau, realizando las paradas más destacadas del camino, para acabar con un crucero por los fiordos al final de la carretera.

Silvia con complejo de 'Casa de la pradera'

Acompañados por un sol expléndido, los paisajes iban de mejor en mejor y no sabíamos ya qué nos iba a deparar la siguiente curva. Disfrutamos tanto, que cuando finalmente desembocamos en los fiordos, hasta nos dio una pizca de pena, pero se nos quitó disfrutanto de un rico picnic junto al mar.

Un regalo al final del camino (Milford Sound)

Cambio de marchas automático

Al principio resulta extraño tener sólo 2 pedales (freno y acelerador) y una palanca de cambios que confundes con el mando del limpiaparabrisas, pero al cabo de unos días es tan sencillo de conducir como un auto de choque. Lo más complicado es usar solamente el pie derecho, manteniendo el izquierdo inmóvil todo el viaje, y acostumbrarte a usar las 5 posiciones del cambio:

Panel de conducción en un coche automático

P – Park. Al aparcar hay que dejar el cambio en esta posición. Si paras el motor y no dejas esta posición, no podrás sacar la llave el contacto. (Sí, sí, nos pasó)

R – Rear. Marcha atrás.

N – Neutral. Es como el punto muerto de un cambio normal.

D -Drive. Cuando quieres que el coche se mueva, tienes que poner esta posición y apretar el acelerador. Según las revolucione, el motor cambia solito de marcha y no tienes que preocuparte de nada más. (Cómodo, pero aburrido)

2 – Marcha baja. Al conducir el coche en este modo, lo hace en una marcha menos que normalmente. Se utiliza para bajadas pronunciadas.

L – Low Gear (Marcha más baja). Aquí el coche funciona con dos marchas menos que normalmente. Se utiliza en bajadas muy pronunciadas para evitar que el coche se acelere mucho.

Como veréis, es tan fácil, que sólo hay que preocuparse de acelerar y frenar, vamos, como decía, un ‘auto de choque’. Como contrapartida pierdes la emoción y libertad que te proporciona un cambio manual.

Cima del glaciar Franz Josef

Al contemplar la lengua de hielo de un glacial desde apenas unos metros de distancia uno siente la fuerza latente y puede imaginarse la violencia que se desata durante una avalancha. Además despierta dentro de uno sentimientos aventureros y te entran unas ganas locas de saltar la valla protectora, subirte a caminar por el hielo y explorar grandes bloques y cañones de hielo azulado.

Cuevas de hielo y rios en el glaciar

Kear (La única especie de loro que vive en alta montaña)

Pero al ver desde la zona segura las constantes caídas de rocas y trozos de hielo del tamaño de personas, uno toma conciencia de lo arriesgado de la aventura, por eso lo mejor es contratar un guía que te equipe con unos buenos crampones y evitar así accidentes que acaban mal y con suerte acaban en el desembolso de un dineral por el rescate.

Lengua del glaciar Franz Josef

Así que después del primer impulso, nos volvió la cordura y nos quedamos con las ganas de subir las escaleras construidas en el hielo por los guías. Apuntamos en nuestra lista de aventuras pendientes caminar sobre una lengua kilométrica de hielo y explorar los hielos azules del próximo glacial que visitemos. ¿Será en el Perito Moreno?

Laguna interior en Abel Tasman

Después de cruzar el estrecho de Cook que separa la Isla Norte de la Sur con una niebla y un frío que nos parecía más propio de un clima nórdico en invierno que del verano neozelandés, desembarcamos con rumbo a Abel Tasman. Teníamos la intención de pasar un par de días en la zona y hacer trekking por las rutas del parque.

Senderos del parque

Poco a poco, la lluvia, la niebla y la oscuridad dio paso a un cielo azul donde brillaba el implacable sol neozelandés. Hay tan poca capa de ozono en estas latitudes, que es indispensable huntarse durante todo el día con crema de la máxima protección para evitar acabar con el cuerpo lleno de ampollas.

A la rica playa de aguas frescas

El primer día lo dedicamos a pasear tranquilamente por las playas, convertidas en kilómetros de arena pantanosa y llena de todo tipo de moluscos abandonados por las aguas. Las fuertes mareas en Nueva Zelanda cambian por completo el paisaje un par de veces al día, de manera que es improtante tener en cuenta los horarios de las mareas, porque un paso de 10 minutos puede convertirse en un rodeo de hora y media cuando sube la marea.

Nuestro recorte presupuestario nos obligaba a dormir en la furgoneta, así que para no tener que pasar una noche en los refugios del parque, pero sí poder recorrer gran parte de los senderos, decidimos invertir en un transporte en bote que nos llevó hasta el corazón de Abel Tasman para luego caminar de regreso.

Tractores remolcadores de lanchas

Y aquí volvimos a probar un medio de transporte bien ingenioso, el tractor-remolcador de barcas. Al ser muy grandes las mareas, no hay puertos, las barcas se echan y sacan del agua cada vez. Nos subimos a la barca en la misma oficina de los taxis botes y desde el asfalto directamente al mar, primero arrastrados por un tractor y luego impulsados por la lancha a motor.

Senderos de Abel Tasman

El trayecto está considerado una de las partes más bonitas, y podemos confirmarlo. La ruta entre Onetahui Beach hasta Torrent Bay te adentra en bosques de costa poblados de helechos y frondosos árboles, para luego desembocar intermitentemente en panorámicas vistas de las doradas bahías recortadas por el turquesa de sus aguas.

Una buena combinación con el trekking por Abel Tasman es alquilar un kayak y recorrer las bahías e islotes para poder acercarse más a la colonia de focas de Tonga Island y con un poco de suerte, compartir algunos momentos de remo con juguetones delfines.