La maloka, nuestra casa en la selva

La selva. Entre árboles primarios y espesa vegetación. En la selva el caos enmaraña sus tejidos, cientos de especies de todo tipo luchan cada día por su supervivencia en este medio poblado de peligros y a la vez tan lleno de vida. Sombras que acechan, camuflajes para todo tipo de seres vivos e imaginarios. Entre toda esta exuberancia salvaje uno entiende por qué las culturas locales encuentran su equilibrio balanceándose entre dos lianas, la realidad más palpable y el mundo de los espíritus y supersticiones.

Camino del lago Tarapoto

Nuestra expedición selvática nos llevó a Puerto Nariño, un pequeño y encantador pueblo colombiano a dos horas de Leticia en lancha rápida. Desde allí teníamos que contactar con una familia que está tratando de recuperar las tradiciones de las etnias locales a través de proyectos internos y otros dirigidos a los visitantes. Y en este último interveníamos nosotros.

Explorando la selva

Ahora volvíamos a ser un trío, con David como compañero de aventuras amazónicas. Empeñados en huir de los tours organizados, dimos sin muchos contratiempos con nuestro contacto y la experiencia resultó muy interesante y sobre todo, mucho más barata que entrando por el aro de los espectáculos de selva montados para turistas.

Aprendiendo a sacar la mandioca

Ruidos en la maloka

Transcurrían las horas oscuras junto al fuego de una maloka, una casa tradicional, envueltos por el humo y las historias de la creación del mundo según la cultura tikuna. Seres mitológicos mezclados con perezosos con el tamaño de una copa de árbol, todopoderosas anacondas o jaguares de enormes mandíbulas. Afortunadamente para nosotros, la especie más letal que nos acechó durante toda la noche fue una plaga de zancudos (mosquitos de patas largas y trompa aún más afilada). Había tantos y nos acribillaron de tal manera y a través de las ropas, que todavía seguimos con los dedos cruzados para que entre ellos no se encontrara nuestro ‘amigo’ Anófeles.

Chapuzón en el lago Tarapoto

Por la mañana, masacrados por estas exasperantes minibestias, David, Julio y yo nos adentrábamos en la selva siguiendo los machetazos del guía que abrió para nosotros un pequeñísimo rincón de jungla. La selva, a pesar de ser relativamente joven en esa zona, debido a las antiguas plantaciones de coca que crecían en las proximidades hace apenas unas décadas, no dejaba de darnos sustos en forma de informaciones. ¡Atención!, esta es una de las zonas predilectas para una de las serpientes más venenosas del Amazonas, un mal paso puede ser letal y mandarte a formar parte del mundo de los espíritus. Esos que pueblan la selva y toman la forma de otros.

Interior de la maloka (rústico, rústico)

Datos útiles:
Lugar: Puerto Nariño
Guía para un día entero: 30.000 $COL (A dividir entre tres)
Alquiler de barca a motor (peque-peque) hasta el Lago Tarapoto: 30.000 $COL (A dividir entre tres)
Dormir en una maloka en medio de la selva: 10.000 $COL
Probar un guiso de tortuga del Amazonas: no tiene precio y nos salió gratis, simplemente todos compartimos lo que llevábamos, nosotros y nuestros anfitriones.

Mapa de la Triple Frontera en el Amazonas

A ese lado del Amazonas se encuentran pegadas las ciudades de Leticia y Tabatinga, separadas por una línea fronteriza imaginaria. Se puede pasar caminando de Colombia a Brasil con tan solo cruzar una calle y misteriosamente no es necesario mostrar el pasaporte. Pero dejando de lado que parezca una anécdota divertida propia de ciudades sin ley debemos advertir que se debe sellar el pasaporte en el país donde vayamos a continuar viaje lo antes posible, no se puede ir por la vida como un fuera de la ley aunque sea emocionante. En el caso de Leticia hay que acercarse al aeropuerto y en Tabatinga sellar la entrada en la comisaría de la Policía Federal.

Nuestras impresiones de Colombia han sido muy buenas, gente simpática siempre dispuesta a charlar un rato. Así que hemos podido escuchar el que dicen es el castellano sudamericano más parecido al español. Y hemos flipado al descubrir ciertas jugadas graciosas que puede provocar el diferente uso del idioma como se puede comprobar en las fotografías.

Mal nombre para una zona caliente de 'coca'

Tragadero y bebedero, perdón, restaurante

Atardecer desde el barco

Según parece, los barcos Eduardo son de 5 estrellas en esta parte del rio, y para superar nuestro segundo tramo del Amazonas viajamos en el Jorge Raúl, más caro y también más cutre. Nada más llegar comprobamos que el espacio para las hamacas se había reducido y el número de pasajeros se había multiplicado. Empezábamos mal. Además este cascarón lleno de óxido no disponía de ninguna sala con mesa y sillas para comer o echar una partida de cartas. Y mejor no entramos a detallar el tema sanitarios.

Hamacas, personas y gallos

Aún con la moral alta afrontamos estas incomodidades con una sonrisa, que se nos fue borrando poco a poco durante las 4 horas de retraso parados en el puerto, ya que Capitanía no permitía zarpar al barco por exceso de pasajeros. Puede parecer una anécdota más, pero debemos añadir al contexto que hacía una semana en la misma ruta se había hundido otro barco igual a causa del sobrepeso (no sabemos si de personas, carga o coca). El balance era de un centenar de muertos. Pero aunque pasaban miembros de la tripulación y de la marina gritando que los viajeros sin billete debía abandonar el barco, allí no se movía nadie excepto para ponerse el chaleco salvavidas.

Arbol solitarios en el Amazonas

Superados los problemas con la cantidad de pasaje (debieron esconderse en los baños, porque allí seguíamos siendo ciento y los gallos), nos enfrentamos a otro. Un ‘amable’ compañero de viaje tuvo la desfachatez de dejarnos al cargo de sus gallos de pelea, que debíamos vigilar mientras él dormía plácidamente en su camarote. Imaginaros nuestra cara de incredulidad, mientras le decíamos que haríamos caldo si no nos los quitaba de allí en breve.

Ante nuestro desconocimiento en estas lides de encrespados gallos, tuvimos el honor de presenciar algunas escaramuzas, cuando espitosos y sedientos de sangre se lanzaban a descuartizar a su oponente en cuanto lo tenían al alcance. Otra de sus cualidades es no parar de cantar a cualquier hora. Conclusión, sus continuos kikirikis nos volvieron locos por el día y sus cantos gregorianos desde las 3 AM no nos dejaron dormir de noche. Mientras tanto, el ‘quillo’ peruano que si hubiera tenido coche lo habría tuneado, se iba a dormir a su claustrofóbico camarote y nos visitaba sonriendo para comprobar que su tesoro aún estaba fuera de la cazuela.

Aldea junto al río

Y hablando de cazuelas, aquí se lo curraron más que en el barco desde Yurimaguas. Aunque seguíamos a base de arroz, frijoles y un poco de pollo (casi invisible), los cocineros conseguían que fueran platos más gustosos. Además no tenías que hacer cola, porque los mismos miembros de la tripulación repartían los platos por el barco. Luego, eso sí, búscate un rincón para comer, porque no hay mesas.

Aquí llegamos a una de las características más llamativas del glamuroso Jorge Raúl ¡toda su tripulación era travesti! O iba en camino. La primera sorpresa se convirtió en cotidianeidad cuando veíamos pasearse a los esbeltos grumetes y cocineros luciendo ombligos y cachas con contoneo de caderas.

Y salvando todas estas anécdotas que seguro se irán entremezclando en nuestro recuerdo, volvimos a surcar el gran río entre ardientes atardeceres, cuando el cielo se volvía rosa y la selva despertaba a su oscuridad y sus sonidos nocturnos.

Datos útiles:
Barco: Jorge Raúl
Salida: Iquitos (Horario) 19 h. (Real) 23 h. del sábado
Llegada: Santa Rosa 12 h. del lunes
Precio: 70 soles

Ocelote oliendo a visitantes (Entre el jaguar y nosotros había una reja poco fotogénica)

Aunque este refugio nació como criadero de mariposas, ha ido creciendo con la adopción de otros desafortunados animales que tuvieron la mala suerte de ser apresados por el hombre o caer enfermos. Monos colorados epilépticos, bebes mico abandonados, jaguares convertidos en mascotas… Toda esta fauna huérfana ha llegado a un punto de hermandad que en una misma laguna conviven un manatí, varias tortugas, un caimán, y al parecer, estos últimos hasta tienen un romance.

Mariposas por un día

Pero amoríos acuáticos a parte, el verdadero desenfreno sexual estaba en tierra firme. El mono ‘salido’ nos dejó a todos hipnotizados con u exhibicionismo. Y es que debido a sus tropelías libidinosas y el intento de violación de varias turistas con falda lo había llevado de la libertad al cautiverio. Pobre monito ‘salido’ que nos miraba enseñando los dientes y también otras partes erectas de su cuerpo.

Mono aullador en 'momento siesta'

Pero ni el imponente jaguar, ni las mandíbulas del caimán ni el mono con erección perpetua consiguieron despertar en mis pesadillas. Fueron las orugas ‘critters’ las que persiguieron mis miedos inconscientes durante varios días. Con sus pelos grises larguísimos, densos, del tamaño de un puño humano y con poderes urticantes… ni siquiera pude hacer una foto de la impresión. Eso sí, este peludo ser luego se convierte en una enorme y oscura mariposa nocturna con los días contados.

Orugas bonitas, no como las 'critters'

Cómo llegar

Para llegar a Pilpintuwasi por libre la manera más económica es tomar un colectivo o un motocarro desde Iquitos hasta el puerto de Nanai y allí contratar una barca hasta el mariposario. Por lo general, el precio para extranjeros es de 3 soles por personas (6 soles ida y vuelta), y se puede pedir al barquero que nos deje en la reserva y luego nos recoja en la comunidad de Padre Cocha, para así caminar un poco y recorrer esta pequeña y tranquila población.

Idilio entre caiman y tortuga

El único pero que ponerle al mariposario es el precio de la entrada, un poco elevado. La visita (con guía incluído) cuesta 20 soles para extranjeros y 10 soles estudiantes. Hay que entender que alimentar a un jaguar requiere de muchos kilos de carne diaria y ver su enorme mandíbula a pocos centímetros lo vale.

PUNO

Hostal Tumi I
Cajamarca, 243. Tel: 051 364 598
Email: hotaltumi1punoperu@hotmail.com
Habitación doble con baño privado y desayuno incluido: 40 SOL

Hotel cercano a la Plaza de Armas, es su único atractivo. No dispone de áreas comunes, ni cocina. Las habitaciones son correctas y el baño es amplio pero hace mucho frío en ellas porque no les da el sol en todo el día. A nosotros nos llevó un agente de viajes (captador) del autobús de Copacabana a Puno y se hizo bastante pesado intentando vendernos tours o billetes de autobús. En el caso de los billetes de autobús recomendamos ir directamente a la estación y comprarlos allí para evitar el pago de comisiones innecesarias. El desayuno es muy escaso, mejor negociar un precio sin desayuno.

CUZCO

Pirwa Loadging Backpacker
Carmen Alto, 283 San Blas.
Tel: 51 84 502362
Email: reservas2fpc@hotmail.com
Web: www.pirwahostelscusco.com/backpackersperu.html
Habitación doble con baño compartido y desayuno incluido: 45 SOL

Hostal correcto, con distintos tipos de habitaciones. Estuvimos en una habitación un poco pequeña y sin ventana, pero las hay espaciosas y con ventanas a un agradable patio. Dispone de cocina y un gran salón con televisión para descansar. Los baños aunque son un poco pequeños están limpios. Además en el precio se incluyen toallas y hay limpieza de la habitación todos los días.

Hostal El Arcano

Carmen Alto, 288 San Blas. Tel: 51 84 232703
Email: reservas@hostalarcano.com
Web: www.hostalarcano.com
Habitación doble con baño privado: 35 SOL

Las habitaciones son un poco pequeñas, excepto las de la planta baja. Tienen televisión en las habitaciones y los baños, aunque pequeños, están limpios. Lo malo es que a veces se acaba el gas y no hay agua caliente. Aunque hay cocina en el piso superior es pequeña y no muy equipada, pero el comedor del piso superior tiene buenas vistas y resulta agradable, menos a mediodía, que parece un solárium. Están acabando de acondicionar otro hostal de los mismos dueños a la vuelta de la esquina. Está todo nuevo, con grandes habitaciones, una gran cocina y un patio muy agradable. Mejor preguntar por este nuevo hostal que está a la vuelta de la esquina y todavía no tiene nombre.

AGUAS CALIENTES

Hostal John
Mayta Capac, 105. Tel: 084 211022
Habitación doble con baño privado: 35 SOL

Hostal correcto en el centro de Aguas Calientes. Hay algunas habitaciones sin ventanas pero son cómodas, limpias y el baño está muy bien. Nos alojamos en una habitación con ventana que era acogedora, y para descansar antes o después de visitar el Machu Pichu es muy recomendable por calidad-precio.

AREQUIPA

Hostal Miska
Pasaje Desaguadero, 105. Tel: 054 223966
Habitación doble con baño privado: 40 SOL

Sin lugar a dudas, el mejor hostal en el que estuvimos en Perú. Habitaciones acogedoras y baños grandes. Está en una zona tranquila y a 5 minutos caminando del centro. Dentro de las habitaciones hay televisión y wifi. Dispone de un agradable patio donde desayunar.

Cañón del Colca
Alojamientos en cabañas o habitaciones de casas locales.

Cabaña en el oasis del Colca

HUACACHINA

Hostal Salvatierra
Malecón de Huacachina. Tel: 056 23 2352
Habitación doble con baño: 30 SOL

Hostal con habitaciones muy básicas y sencillas, pero bastante grandes y limpias. Hay una gran piscina rodeada de césped donde pegarse un chapuzón y tomar el sol. El único inconveniente es que no hay mucha sombra sobre las hamacas y te puedes freír al sol del desierto si no usas crema solar.

LIMA
Pariwana Hostel
Av. Larco, 189. Parque Kennedy Miraflores. Tel: 511 242 4350
Email: lima@pariwanahostel.com
Web: www.pariwana-hostel.com
Dormitorio compartido con desayuno (8 camas): 27 SOL

Típico hostal para backpackers con amplias zonas comunes con bar, sala de tele, billar y terraza. Los baños compartidos están limpios y son amplios. Los dormitorios son de distintos tamaños, desde grandes habitaciones hasta pequeños cubículos donde se encuentran hacinadas las 4 literas de rigor. Hay un buen restaurante en la última planta donde se puede cenar o tomar unos sándwiches sin salir del hostal. Se encuentra muy bien situado en el centro de Miraflores, rodeado de tiendas, restaurantes y conectado con autobús al centro.

HUARAZ

Alojamiento Leiva
Jr. 28 de Julio, 457. Tel: 043 456 486
Habitación doble con baño: 35 SOL

Hotel sin nada de encanto con habitaciones pequeñas y que huelen mal. A la vuelta del trekking por la Cordillera Blanca no tuvieron el detalle de dejarnos una habitación para ducharnos y nos pedían que alquiláramos la habitación por un día entero, cuando tan solo la utilizaríamos un par de horas. No lo recomendamos.

Trekking Santa Cruz (Cordillera Blanca)

Se duerme en tiendas de campaña. Si se realiza el trek por cuenta propia, hay que llevarse la tienda y si se hace con agencia ellos mismos llevan las carpas.

Campamento en la Cordillera Blanca

HUANCHACO (TRUJILLO)

Plazza’s Hotel
Los Ficus, 207.
Tel: 044 461 757
Email: reservaciones@plazzashotel.com
Web: www.plazzashotel.com
Habitación doble con baño: 40 SOL (20 SOL por persona) (Si te quedas más de 3 noches rebajan la tarifa a 35 SOL la hab. doble)

Hotel muy cómodo, con habitaciones grandes y baños limpios. En el piso superior hay un gran comedor con vistas al mar y una cocina. El personal de recepción te ayuda para que no te gastes mucho en transportes o llamando para informarte sobre horarios y líneas de autobús de larga distancia.

TARAPOTO

Alojamiento Turístico El Mirador
Jr. San Pablo de la Cruz, 517
Tel: 042 942 949314
Email: elmiradortarapoto@gmail.com
Web: www.elmiradortarapoto.blogspot.com
Habitación doble con baño: 45 SOL (con descuento)

Habitación Hotel Mirador

Muy limpio y tranquilo. Es como alojarse en casa de la abuela. Todo está relucientes, las toallas y sábanas de un blanco impoluto y con aroma a suavizante, vamos, una gozada. Lo malo, es que tiene precios un poco altos. La habitación valía 80, aunque finalmente, nos la dejó por 45 quedándonos 2 noches.Tiene una terraza con hamacas. El desayuno no está incluido y cuesta 10 soles, aunque es muy completo. También se puede ir a un restaurante de la zona y pedir un desayuno más básico por 5 soles. La señora Talma y su marido son encantadores y muy atentos.

IQUITOS

La casa del francés
Habitación doble con baño: 30 SOL

Aunque en construcción, el hostal está a media cuadra de la Plaza de Armas y con unos precios y unas habitaciones muy buenos para ser el centro. Iquitos es una ciudad cara dentro de Perú y después de buscar bastante, fue lo mejor que encontramos. Tiene una cocina básica y eso sí, le faltan zonas comunes, aunque seguramente esto mejore cuando acaben de rehabilitar la fachada, que es Patrimonio Cultural y de construir la segunda planta del hostal.

LETICIA (Colombia)

Cataguas Hostel
Carrera 7 nº 9-50
Tel: 592 75 45
Email: cataguashostel@hotmail.com
Habitación doble sin baño: 35000 PCOL

Buen hostal de precio barato. Lleva abierto desde Febrero de 2010 y están acabando los últimos retoques. Dispone de una buena cocina y de habitaciones limpias. Los baños son un poco pequeños pero los limpian muy a menudo.

Las calles de Belén se convierten en canales

Sus decadentes edificios decorados con otrora coloridos azulejos, señoriales mansiones y hasta nostálgicos malecones nos recuerdan la opulencia del caucho que invadió en el pasado esta remota población peruana. Pero eso fue hace ya muchas décadas. Europa consiguió producir caucho aún más barato en Asia y ni siquiera el descubrimiento del oro negro que fluye bajo las ricas tierras de la cuenca amazónica ha conseguido resurgir las fastuosidades pasadas. Hoy en día, hasta la Casa de Fierro traída por Eiffel pieza a pieza desde Francia tiene un aire nostálgico.

La 'Casa de Fierro' de Eiffel en el Amazonas

Caminando desde la Plaza de Armas hacia el barrio de Belén van quedando atrás las casas de los reyes del caucho para mostrarnos la verdadera realidad de la vida a orillas del gran Amazonas. Los puestos del gigantesco mercado de Belén llenan las laberínticas calles de la parte del barrio asentada en tierra firme. Con lo puesto, nos adentramos en el palpitante mercado en el que los sentidos se confunden, y cuesta separar la vista del olfato o el tacto.

Belén es un barrio muy humilde en el que gran parte de la población vive en básicas construcciones flotantes de madera sobre el río. El sentido común aconseja no adentrarse por sus calles de noche, pero durante el día, la vida transcurre con relativa seguridad y merece la pena explorarlo por libre, eso sí, sin hacer demasiadas ostentaciones de cámaras fotográficas, relojes o mochilas.

Un día cualquiera en Belén

Cuando conseguimos escapar al magnetismo de los miles de puestos que abarrotan las calles del mercado, nos dejamos llevar por un sentido misterioso de la orientación hacia el río. Allí donde mueren las calles, las veredas se inundan y los motocarros dejan paso a las barcas a remo o ‘peques-peques’ a motor.

Vecinos en el río

Se nos acercan los barqueros, nos ofrecen un recorrido por las casas flotantes. La oferta lanzada por diez soles, termina acordándose en seis a dividir entre tres personas. El barquero nos guía a través de un mundo bañado por las oscuras aguas del río, donde las gasolineras flotan y las iglesias tienen escaleras ‘voladoras’ para la temporada en la que sube el nivel de las aguas.

Belén es sin duda uno de los mejores lugares para explorar la realidad de la vida en una metrópoli aislada y con grandes diferencias sociales como Iquitos. Un espacio, donde uno puede mezclarse entre la multitud, hacer las compras para la hora de comer, y probar decenas de exóticas y sorprendentes frutas, mientras se charla con los lugareños.

Aires lisboetas en Iquitos

Después de este cóctel de experiencias, la noche de Iquitos nos espera. Hay animación para todos los gustos, pero para terminar el día con el mismo ritmo amazónico, nada mejor que una copa en los bares flotantes que se iluminan sobre el río a apenas 5 minutos de la Plaza de Armas. Con la negrura de la selva oscureciendo el horizonte y los sonidos del río subiendo por la baranda, el día cae. Mañana volverá a amanecer muy temprano.

Conociendo a los manatíes (umm, ¡que morro más blandito!)

Son mansos, aunque también huidizos, pero cuando caen en manos del hombre, están jodidos. Las comunidades nativas cazan a los manatíes del Amazonas por su carne, y algunas personas hasta piensan que puede ser una excelente mascota, lo que evidentemente, no es una buena idea.

Los manatíes como buenos mamíferos, necesitan leche durante sus dos primeros años de vida, y en su edad adulta comen alrededor de 120 kilos de planta acuática, lo que se entiende al ver sus rollizos cuerpos. En cautividad y en manos de personas que no están preparadas para su cuidado, ninguna de estas dos necesidades se cumple, lo que los lleva a menudo a la muerte, y con suerte, a ser rescatados por el Centro de Recuperación de Manatíes de Iquitos.

El alarmante descenso del número de manatíes en el Amazonas rompe el círculo de la vida. Al escasear ellos, las plantas acuáticas crecen sin ninguna contención en las lagunas, ahogando así el ecosistema y provocando la caída del número de peces en la zona, lo que repercute también en la pesca, principal recurso de alimentos de las poblaciones ribereñas.

Tuvimos la suerte de visitar este centro situado a las afueras de la ciudad y en el que trabajan voluntarios desde hace apenas un año y medio, pero con muy buenos resultados. Su prioridad es formar a las comunidades de la zona y principalmente a los niños en las aulas, para que la conservación del manatí del Amazonas sea un objetivo común.

El centro tiene sus puertas abiertas a todos los visitantes que quieran conocer un poco mejor a este curioso habitante del gran río, y se puede contribuir con el proyecto a través de donaciones voluntarias después de disfrutar de un entrañable encuentro con los manatíes.

Cusqueña

La mejor sin duda. Y no por la altura, porque después de descubrirla en la ciudad de Cusco, hemos seguido pidiéndola hasta el mismo Iquitos, en la otra punta de Perú, y sigue sabiendo igual de rica. Dicen que es por el agua de manantial que utilizan, pero esto es algo que no hemos podido contrastar, así que os tendrá que servir nuestra humilde y cervecil opinión.

Cusqueña

Arequipeña

¡No tenemos foto! No penséis que es fácil estar saboreando una fresquita y acordarse siempre de hacer una foto o tener la cámara a mano. Aún así, la Arequipeña tampoco desmereció en su momento, y es que en Perú en general, las cervezas están muy buenas.

Pilsen Callao

Ésta ha sido nuestra comodín. Nunca la pedíamos, pero cuando no había otra, pues qué se le va a hacer… y es que tampoco está mal.

Pilsen Callao

Trujillo

Rodeada de desiertos y con corazón colonial, Trujillo no podía quedarse sin representante en los bares y también pudimos dar buena cuenta de una cerveza local mientras las olas formaban tubos interminables en Huanchaco.

Cerveza Trujillo

Iquiteña

No hay ciudad sin cerveza en Perú. Y ya en las latitudes amazónicas apetece sobre todo que esté muy, muy fría, eso no falla.

Iquiteña

Barco Eduardo VI

Teníamos ya la parte fundamental del equipo de navegante, la hamaca, pero todavía nos faltaban unas cinchas para amarrarla al alto techo, una cuchara y el imprescindible tupper de plástico para recibir el menú de rancho que producían los poco imaginativos ‘cocineros’ del Eduardo VI.

Hamaca, dulce hamaca (Vaya resplandor para un día nublado...)

Cambios sobre la marcha

Nuestra intención era bajarnos en Lagunas para pasar unos días en la Reserva Pacaya y Samiria, pero el mal tiempo con el que nos recibía el pulmón del mundo y la llegada a las 3 de la mañana, hizo que nos acurrucáramos en la hamaca, dejando pasar nuestro puerto, para continuar ruta hasta Iquitos.

Sí, mal tiempo. Porque cuando uno piensa en el Amazonas, nos viene a la mente un calor sofocante, un sol de justicia y montones de mosquitos… pues esto tambien es cierto, pero no todo el año. Junio es el mes del frío. Sí, frío, pensábamos que estas gentes tropicales exageraban con eso del ‘friaje’, pero lo retiramos. Durante la travesía nos hemos tenido que parapetar tras el saco de dormir por las noches y enfundarnos con calcetines y mangas largas ¡bienvenidos al trópico!

Grumete intentando ver delfines rosa

Y que deciros de las lluvias tropicales. En nuestro descenso por el Marañón, en busca del Uyacali, nos han acompañado lluvias de día, de noche, fuertes, chispeos, y un persistente fresquito que se ha llevado por delante a las legiones de mosquitos que pensábamos estarían preparando sus trompas para la llegada de carne fresca.

Las más de 48 horas de travesía, si sumamos las horas de espera para conseguir un buen sitio, hacen que el viaje se disfrute con calma. Y más cuando todavía nos quedan muchos otros días navegando estas inmensas y turbias aguas hasta llegar a Manaus.

Datos útiles:
Barco: Eduardo VI
Salida: Yurimaguas 14 h. del lunes
Llegada: Iquitos 13 h. del miércoles
Precio: 50 soles

Atardecer en Huanchaco

A lo que íbamos, en Huanchaco no hemos hecho prácticamente nada, pero aún así, pasamos 5 días abducidos y para colmo, ni siquiera hicimos nuestro bautizo de surf, porque a ver a quien le apetecía meterse en el mar con esas nubes grises.

Apenas hemos visto el sol a través de la neblina postnuclear que cubre el cielo, en temporada baja la mitad de los negocios están cerrados, se cuentan con los dedos los escasos turistas y habitantes que pasean por las calles, la única animación son una decena de surferos deslizándose por interminables tubos de ola, y… a pesar de todo, nos hemos quedado cinco días. A nuestro favor tenemos que alegar que la conexión wifi del hostal era muy buena, la habitación cómoda y cuando casi nos íbamos a ir, me visitó un mal de estómago, así que nos quedamos un poco más.

Ciudad de adobe de Chan Chan

Ruinas y reconstrucción en Chan Chan

Otra razón por la que nos quedamos en nuestro bunker huanchaqueño es que teníamos que decidir dónde íbamos. Por un lado, el terremoto en la zona de Chachapoyas nos alejaba del que habría sido nuestro próximo destino; hacia la selva, 20 horas de autobús nos separaban de Tarapoto, y como todo nos daba pereza; pues nos quedamos en Huanchaco viendo la final de Lost; contando las olas; comiendo helados, aunque tampoco hacía tanto calor; ¡ah! Y colándonos a última hora de la tarde, previa donación de 3 soles al portero, en las ruinas de Chan Chan, la ciudad de barro más grande de toda Sudamérica, que por esta vez, no construyeron los incas, sino la civilización chimú.