1 Euro = 10,71 Rands (Septiembre 2009)

JOHANNESBURGO

Ghandis Backpackers
15 Doris Street, Kensington
Tel. 011 614 4815
ghandisbackpackers@mwebbiz.co.za

Dormitorio común. 100R / noche por persona

Ofrecen servicio de recogida en el aeropuerto o estación. El encargado, Heinz es muy agradable y os ayudará en gestiones de reservas, alquiler de coche o contratación de alguna visita por la ciudad. La situación no es muy buena, pero tampoco mala, teniendo en cuenta que en Johannesburgo casi no se puede salir andando por ningún barrio. Las instalaciones son buenas, la cocina muy bien equipada y el dormitorio tiene dos baños, nosotros los teníamos casi para nosotros solos.
Con conexión a Internet.

Gemini Backpackers Lodge
No 1 Van Gelder Road. Crystal Gardens.
www.geminibackpackerslodge.co.za

Dormitorios comunes: 100R / noche por persona. Habitación doble: 220R / habitación

Julio lo describió como ‘el cementerio de los elefantes’. Así que creo que no hay mucho más que decir. Por favor, no vayais nunca! Decrépito y sucio. Una pena, porque tiene mucho espacio y un gran jardín, como se suele decir en la venta de pisos a los que no se puede entrar a vivir en España, ‘con muchas posibilidades’ y ‘baño de origen’.

GRASKOP

Graskop Valley View
47 Delange St.
www.yebo.afrika.nl

Dormitorio común: 90R / noche por persona

No son demasiado amables, pero nosotros tuvimos el dormitorio común para nosotros solos, así que mereció la pena.
Conexión a Internet muy cara.

Lower Sabie (Kruger Park)

KRUGER PARK

Campamento Lower Sabie (Sur)
Hut 275R la cabaña con lavabo y frigorífico. Duchas comunes en el exterior.

Los campamentos del parque son estilo camping, de hecho mucha gente acampa. Tienen instalaciones para hacer tu propia barbacoa. Tanto las habitaciones como las duchas están limpias y bien acondicionadas.

HAZIVIEW

Gecko Bushpackers
www.gecko-bushpackers.co.za

230R habitación doble con lavabo y wc. Duchas comunes en el exterior.

Hazywiew

Muy hippy como dice Julio, pero con unas zonas comunes agradables y habitaciones limpias. La cocina es un poco escueta.
Con conexión a Internet cara.

MBABANE (Swazilandia)

Sunset backpackers (Antes Grifter en la Lonely Planet)
sunsetbackpackers@realnet.co.sz

250R habitación doble con baño y duchas compartido.

Muy malas instalaciones y caro. Pero en la capital de Swazilandia no había mucha más opción en un rango de precios que no se dispare hacia los lodge de lujo.
Sin conexión a Internet pública.

CAPE TOWN

High Level Backpacker
55 High Level St.
Web

El nombre es por la calle, no por las instalaciones del hostal. La web es lo único que tiene bien montado, el resto es un desastre. Los dormitorios son multitudinarios y además están divididos por sextos (lo que se entiende después de ver el de los chicos). Frecuentado por trabajadores y grupos de estudiantes. Está destartalado y muy poco limpio.
Con conexión a Internet.

Inn Long Street
230 Long Street
innlongstreet@ataris.co.za
Dormitorio común: 100R. Habitación doble con baño compartido: 250R.

Esta vez reservamos una habitación doble para poder disfrutar de un poco de tranquilidad. El hostal está dividido en apartamentos de dos dormitorios y una habitación doble con un baño en medio. Cuenta con buenas instalaciones y zonas comunes. Las habitaciones están limpias y son agradables. Además, al llegar te informan sobre la ciudad, lo que se agradece.

SIMON’S TOWN

Simon’s Town Backpackers
66 St. George’s St.
www.capepax.co.za

Dormitorio común: 120R. 300R la habitación doble con baño compartido.

Una gozada de hostal. Las zonas comunes son muy agradables y acogedoras. A nosotros además, pedimos dormitorio común y nos pusieron solos, aunque nos podían haber juntado con los otros huéspedes de la habitación de al lado. La cocina está muy bien equipada y da gusto hacerse la cena y luego tomarse algo en la terraza.
Con conexión a Internet (Un poco lenta).

HERMANUS

Hermanus Backpacker
26 Flower St.
moobag@mweb.co.za

100R domitorio (Y ofrecen desayuno gratis por la mañana). 300R la habitación doble con baño compartido.

Muy recomendable. Las instalaciones son amplias, con zonas comunes muy agradables tanto en el interior como en el exterior. Los dormitorios son sólo de 6 personas y están extremadamente limpios, nuevos y bien mantenidos. Además tiene una decoración con pinturas muy agradable. Ofrecen además muchas actividades para pasar varios días en la zonas: paseos en barco para ver ballenas, inmersión con tiburones, rutas en kayak, paseos en caballo…
Con conexión a Internet.

Recorriendo la carretera entre Simon’s town y Cape of Good Hope nos hemos encontrado con señales que nos avisaban sobre la presencia de simpáticos pingüinos que podían cruzar la carretera en cualquier momento, o monos babuinos que también andaban por la zona, por lo que había que circular con precaución.

Pinguinos paseando cerca

Entiendo lo de los pingüinos y también lo de los monos, pero ¿qué os parece esta señal?

Golfistas surafricanos peligrosos

¿Es que los golfistas surafricanos no saben mirar antes de cruzar la carretera? O sera que se les escapan las pelotas? ¡WTF!

Ballenas en Hermanus

Al llegar, descubrimos una pequeña localidad repleta de alojamientos para el turismo que seguramente se llenan en verano y una ruta entre los acantilados desde donde efectivamente se veían ballenas a menudo y con facilidad, pero otra cosa muy distinta es fotografiarlas sin una buena cámara y un mejor objetivo.

Nos alojamos en el hostal ‘Backpacker Hermanus, donde se puede elegir entre una buena variedad de actividades, para pasar unos días entretenidos. Aunque nuestro presupuesto nos obligaba a aguzar la vista desde tierra y encontrar a las ballenas solitos, si se visita durante un viaje vacacional al uso, la oferta está servida: avistamiento de ballena en barco, inmersiones en jaula para ver al gran tiburón blanco, paseos en canoa, a caballo, rutas por los montes cercanos.

Colas de ballena entre dos oceanos

Fue una tarea bastante fácil pues Hermanus dispone de una pequeña bahía desde donde se pueden ver ballenas muy cerca de la costa entre junio y noviembre. Seguramente, los enormes cetáceos agradezcan esas aguas tranquilas (si se comparan con el Atlántico abierto) donde pueden retozar, jugar y descansar. Además de ver los imponentes geiser de agua cuando salían a respirar, sin duda el momento más espectacular es cuando saltan y sacan su enorme y orondo cuerpo fuera del agua, como si fueran nadadoras de natación sincronizada.

Monumental cabreo oceanico en Hermanus

Aunque habíamos llegado a Hermanus acompañados por el sol, nos abandonó en el segundo día y comenzó a llover. No es de extrañar, porque los paisajes de los acantilados nos recordaban más a Irlanda, que a tierras africanas. Pero una simple lluvia no nos iba a ‘aguar’ el día, así que disfrutamos igualmente de un largo paseo por su playa de 15 kilómetros y el rocoso litoral, viendo como rompían las olas con una fuerza propia de un cabreo monumental de Tritón.

Camino de la playa (Hermanus)

Finalmente, como viene siendo costumbre en el viaje, y los buenos hábitos no hay que perderlos, llueva o haga sol, nos relajamos tomando una cerveza en el bar de una playa tan larga que se perdía en la bruma del horizonte.

Cerveza Castle, ummm

Y como tenemos que mirar por el bolsillo, nos hemos hecho adictos al Happy Hour que nos ofrecían los bares de Long Street entre las 18:00 a las 20:00h para probar las cervezas Castle y Hansa, las San Miguel y Estrella Damm surafricanas.

Cerveza surafricana Hansa

Ya sabéis, cuando os apriete la sed por City Bowl gritad bien fuerte:“¡cerveza fría amigo!

Cabo de Buena Esperanza (Surafrica)

La noche de antes habíamos dormido en Simon’s Town, un pequeño pueblo en la costa de False Bay, donde nos esperaba un hostal de ensueño, después de nuestro paso por el ya inolvidable ‘Backpackers on High Level’. Espacioso, con amplias y bonitas zonas comunes, una cocina perfectamente equipada y una terraza que además nos ofreció una noche templada donde disfrutar de una copita de vino. Pero el colmo de la buena suerte se nos presentó en forma de un recepcionista tan majo, que aprovechando que el hostal no estaba lleno, nos puso solos en un dormitorio común, ocupando otro diferente al que que ya estaban alojados dos chicos.

Pinguinos en Boulders

En Simon’s Town visitamos la conocida playa Boulders, donde vive una simpática pero apestosa colonia de pingüinos y nos deleitamos en unas calas perfectas y desiertas de arena blanca y agua turquesa bien fresquita, antes de nuestra cita con el ‘Happy Hour’’de cerveza.

Que gran dia!

Ahora ya animados, íbamos probando otras variedades autóctonas como Hansa, en un bar lleno de pescadores con un look a lo Hemingway, donde jóvenes y mayores tenían una depuradísima técnica de billar que nos dejó boquiabiertos.

Al dia siguiente, después del buen descanso y un potente desayuno en el ‘Simon’s Town Backpackers,’ emprendimos de buena mañana la ruta hacia la entrada del Parque Natural del Cabo de Buena Esperanza (80 Rands por persona).

Julio en el Cabo

Los paisajes agrestes, de profundos y verticales acantilados que ya impresionaban en un día soleado y de mar calma, nos ofrecen solo un acercamiento a lo que pueden convertirse en días de tormenta y salvaje Atlántico golpeando las rocas con fuerza y arrastrando los barcos que se aventuraban a plantar cara al oleaje.

Cuenta una leyenda que por esta zona navega un barco fantasma que naufragó y el único que hoy en día es capaz de pasar el Cabo en los días en los que el mar se enfurece.

Roedores del Cabo

Después de una buena caminata por el rocoso cabo y con la buena fortuna de ver desde la cima a un par de ballenas echando potentes chorros de agua que delataban su presencia, nos preparamos un picnic en una de las playas, con vinito surafricano incluido.

Picnic de Buena Esperanza

Corderitos en Constantia

Después de nuestro reposo en Cape Town, necesitábamos volver a movernos y en Suráfrica es difícil y muy lento si se hace en transporte público, así que tras sopesar algunas posibilidades de excursiones al Cabo de Buena Esperanza, optamos por alquilar un coche, que entre los dos nos salía más barato y nos daba también mucha más libertad.

El alquiler de coche en Suráfrica es barato, mucha gente incluso lo alquila aquí y luego visita Namibia, Mozambique o Bostwana, es una paliza de kilómetros, pero sale más económico. Nosotros hemos alquilado coche dos veces en Suráfrica y lo hicimos con la compañía Tempest Car, tienen web, pero también se puede hacer a través de aroundaboutcars.com, que engloba varias compañías y ofrece las mejores tarifas y buenos servicios. Son bastante eficientes, teniendo en cuenta que ahora ya hemos visto cómo se las gastan en Namibia.

Bodega Klein Constantia

De camino a Simon’s Town, nuestro punto de descanso para visitar el parque natural del Cabo, decidimos darnos una vuelta por la zona de viñedos de Constantia, que nos pillaba de camino y aunque no hicimos muchas catas, porque las cavas están enfocadas a visitas de grandes grupos turísticos e incluso algunas sólo abren los fines de semana, disfrutamos de una agradable mañana entre los bucólicos paisajes campestres sembrados de viñas, flores y una animales.

Bucolico paisaje en Constantia

Las tres cavas más conocidas de la zona son: Groot Constantia, Klein Constantia y Constantia Uitsig.

¡Merece la pena darse una vueltecita!

Vista de Cape Town desde el Waterfront

Habíamos echado el ojo a un hostal de Greenpoint, una zona tranquila y ya que necesitábamos ajustar nuestro presupuesto y teníamos pensado dormir en dormitorio común, queríamos huir de la bulliciosa Long Street y disfrutar con tranquilidad de los próximos cinco días, aposentando nuestra casa caracol en forma de dos maletas grandes y dos mochilas.

Así que aceptamos el precio que nos proponía el taxista después de un breve regateo y nos fuimos hacia el hostal ‘Backpackers on High Level’, que sonaba bien, aunque ya os explicamos en otro post de donde viene el nombre…

Cape Town se sitúa al noroeste de la península que finaliza en el Cabo de Buena Esperanza. La ciudad más europea de Suráfrica rodea la Table Mountain, una inmensa mole de montaña de 1.000 metros de altura y con una cima plana que le da apariencia de mesa, de ahí su nombre.

Uno aún puede imaginarse desde el Waterfront cómo verían los marineros y colonos que llegaron por primera vez al cabo esta bahía de perfil inconfundible. Pero no es la única montaña de Cape Town, urbanizada alrededor de otros picos como Signal Hill, Devil’s Peak y Lion’s Head, que permiten combinar la escalada y la visita urbana en un mismo día.

Sea Point (Cape Town)

Con esta visión de Cape Town envuelto en una bruma llegamos al hostal, elevado sobre una colina de Greenpoint y con espectaculares vistas al mar y al nuevo estadio que están construyendo para los Mundiales de Futbol de 2010. Sin pensárnoslo mucho, reservamos para cuatro noches y pagamos por adelantado, ¡gran error! Ya os contaremos porqué.

Sin dejarnos acobardar por las nubes que nos ocultaban por el momento todas las montañas de la ciudad, nos fuimos a dar una vuelta por el Waterfront, intentando tener una vista de la ciudad desde el mar, sin mucho éxito, porque apenas alcanzábamos a ver los últimos pisos de los edificios más altos. Ya empezaba a anochecer, así que de vuelta a nuestro pintoresco hostal.

Perfil del barrio de negocios de Cape Town

A la mañana siguiente el tiempo seguía sin acompañarnos y no dábamos crédito al ‘templado’ invierno surafricano (debió escribir la guía un sueco), que nos obligaba a ponernos las chaquetas de esquiar. Al mal tiempo buena cara, así que nos fuimos para el centro de la ciudad para caminar, algo que no habíamos podido hacer en Johannesburgo.

Recorrimos las calles del Bo-Kaap en busca de un lugar donde tomarnos un buen café caliente. Es el barrio islámico, así que pasamos por delante de la Owal Mosque (1794), la primera mezquita de la ciudad. Después del café teníamos que solucionar un tema urgente, conseguir un billete de autobús para Windhoeck, la capital de Namibia, ya que desde Jo’burg el señor de la taquilla se empeñaba que no podíamos ir sin visado, aunque la embajada de España en Namibia nos dijera que no lo necesitábamos, él estaba convencido de estar mucho más informado, así que aquí empezamos a cultivar nuestra flexibilidad a la hora de cambiar de ruta y buscar nuevos caminos.

Contra todo pronóstico, compramos nuestros billetes de autobús sin problemas y con ellos bien calentitos en el bolsillo, seguimos con nuestra visita al centro histórico de Cape Town: el castillo, Long Street y los alrededores del City Bowl con sus edificios victorianos y finalmente el Slave Lodge, porque no paraba de chispear y lo mejor era ponernos a cubierto.

Long Street (Cape Town)

El Slave Lodge (1660) es el edificio más antiguo de Suráfrica. Ahora convertido en museo sobre la esclavitud, hasta 1811 era el lugar donde vivían en condiciones penosas los esclavos antes de ser vendidos en la esquina de Spin Street, justo detrás del edificio. Una vez abolida la esclavitud el edificio alojó la Corte Suprema de Cape Town hasta 1914.

Después de un par de horitas recorriendo el museo, donde aparte de explicar la historia de la esclavitud en el sur de África y las actuales formas esclavistas que siguen existiendo en el mundo, también hay un poco de todo para rellenar: objetos antiguos coloniales, armas de las tribus del cono sur africano y hasta un recorrido por la lucha contra el Apartheid.

Al salir, el sol empezaba a asomar en las últimas horas de luz del día, así que aprovechamos para dar un paseo por los Company’s Gardens, unos jardines donde inmensas ardillas son su población dominante. En los jardines se encuentra la única estatua en Suráfrica de Cecil Rhodes, el magnate del oro inglés tan influyente en la historia de África de finales del siglo XIX y principios del XX, y también la Biblioteca Nacional de Suráfrica, el Planetario o el Museo Nacional de Suráfrica, pero nosotros no los visitamos, ya habíamos tenido nuestra ración cultural e histórica del día.

A estas alturas del día, necesitábamos una cerveza fresquita, así que fuimos hacia Long Street, donde encontramos el bar y el momento adecuado para saborear unas Castel 2×1 en el ‘Happy Hour’, que se convertiría en un ritual diario durante nuestra estancia en la ciudad.
Otros puntos interesantes en Cape Town son el Parque Nacional de Table Mountain y la isla de Robben, donde Mandela estuvo encarcelado durante 30 años, aunque nosotros preferimos dedicar los días a caminar y ver la ciudad en sus calles.

Si Johannesburgo decíamos que era una ciudad recuperadas por los negros, Cape Town es blanca y mestiza. Es mucho más habitual ver a grupos mixtos trabajar juntos, pasear o tomarse algo, y llama la atención el mestizaje, que ha dado como resultado a impactantes bellezas exóticas (un cóctel de razas blanca, negra y asiática) de ambos sexos.

El resto de días, ya acompañados por un cielo azul y una luz que le daba un tono mucho más alegre y amable a la ciudad, nos empleamos en caminar mucho y recorrer Green Point y el Sea Point, viendo como las aguas ya algo mezcladas del Atlántico y el Índico se estrellaban contra el litoral rocoso.

Costa rocosa de Sea Point

Enumero los lujos con los que me he encontrado en tan magno alojamiento:

• Los fantásticos sofás de raso rojo tenían una manchas que sospecho serían de sudor, pues en ellos se acostaban por la noche a ver la tele los más horondos huéspedes del lugar.

• La reluciente cocina tenía goteras y los trastos para cocinar databan de la época de Maria Castaña.

• Supuestamente uno de los baños lo acababan de renovar el día de nuestra llegada. Bueno, pues tan solo lo habían pintado de blanco y habían cambiado lavabo e inodoro reciclándolos de algún Mercado de los Encantes local. Y cuidado al ducharte porque podías acabar degollado por una mampara de cristal de 15 mm a punto de romperse.

• Los espacios comunes se componían de un saloncito para ver la tele y conectarte a internet, el sitio de los sofás sudorosos, y dos mesas en la terraza donde de día al sol se estaba fenomenal, pero por la noche te pelabas de frío. Conclusión, cuando anochecía te ibas a dormir.

• Y lo mejor, las habitaciones….perdón, los barracones, porque no se pueden calificar de otra manera. El de las chicas no estaban mal, unas 9 camas en una habitación más o menos amplia. Pero el de los chicos era de traca, las ventanas rotas no se podían cerrar, unas 15 camas sin espacio ni para hacer el paso de Chiquito de la Calzada y con las sábanas que desprendían un fantástico ramillete de olores a sudores resecos que dotaban a la estancia de una calidad superior.

La primera noche me sirvió para ir descubriendo el ambientillo del lugar. Ronquidos variados, sonoras ventosidades y furtivas sombras que pasaban de madrugada al lado de mi cama me hacían soñar que estaba durmiendo en medio de la selva. Pero el pestazo a sudor y el sonido de los coches me devolvían a la realidad.

Retrasé todo lo que pude el momento de ir a dormir la segunda noche pero ya me había acostumbrado y tan solo tuve una experiencia paranormal. En medio de la noche me despertaron unos ruidos de mochila al lado de mi cama y al volverme pude descubrir a escasos centímetros de mi cara a mi compañero de cama en pelotas y en posición de cuclillas. Buscaba la ropa para vestirse y marcharse de madrugada. O tenía el autobús muy temprano o hasta allí llegaron sus escrúpulos.

Las siguientes dos noches fueron como la seda, pues ya me había hecho al lugar, y total, ya las habíamos pagado.

El viaje en avión desde Europa fue larguito, aunque no excesivamente duro. Pero nada más llegar a Jo’burg me meten en una especie de lujosa cárcel donde hace un frío que pela y sólo puedes salir en coche so pena de que te roben, como decía el dueño del hostal. En esta ciudad tan solo puedo destacar la visita por Soweto y el descubrimiento del chocolate con nueces de Cadbury, un placer.

Pero no hubo suerte. Estábamos en Graskop, el sito más cercano para entrar en el parque natural a primera hora y disfrutar de un día de grandes paisajes, pero el tiempo no nos acompañaba y las nubes ocultaban las montañas, de manera que no había nada que hacer ni ver en la zona.

Mientras terminábamos con el café y las tostadas nos resignamos a dejar para más adelante los paisajes de montaña y bajar a la sabana africana, que como nos decía nuestro compañero belga mientras ellos también ‘rerrutaban’ su viaje, “un animal es un animal, aunque esté nublado”.

Así que nos fuimos hacia el Parque Paul Kruger, con ganas de tener nuestro primer contacto con la fauna salvaje africana y sin reserva para el alojamiento, porque aunque lo habíamos intentado a través de la web, desde hacía varios meses nos aparecía todo como ocupado cuando intentábamos planificar la visita desde España.

Pero todo es mucho más fácil de lo que parece con la distancia. En 10 minutos teníamos entrada para el parque, mapa de todos los ‘animalicos’ que por aquí andan sueltos y una reserva en el campamento de Lower Sabie. (De todas maneras, si vais a visitar el parque, podéis planificar la ruta y obtener mucha información, incluso hacer las reservas desde la web que engloba a todas las reservas y parques naturales surafricanos: sanparks.org).

Nada más entrar, los omnipresentes impalas o ‘bambis’ como los acabaríamos bautizando, después de muchos encuentros, nos daban la bienvenida. Y no me extraña que se los coman los leones, hay muchísimos. Al principio, como todos los novatos, nos parábamos a admirar lo graciosos y ágiles que son, mientras los todos terrenos de los surafricanos nos adelantaban a toda prisa, en busca de piezas mayores y más feroces.

Con la sonrisa todavía en boca, y a apenas un par de kilómetros de la puerta del Parque Kruger nos encontramos con ‘la mole’. Un enorme rinoceronte blanco (aunque era negro por todo el barro que llevaba pegado a la piel) nos miraba fijamente a pocos metros. Un par de coches también se paraban a observar su figura prehistórica, áspera y amenazante. Con la curiosidad que le rozaba el gran cuerno, nuestro amigo el rinoceronte decidió acercarse a esas cosas extrañas de hojalata que se paraban frente a él y lo tuvimos a poco más de un metro de distancia, respirando y mirándonos desde sus diminutos ojos.

Con este aperitivo, los dos días que pasaríamos en el Parque Kruger se nos presentaban como una verdadera aventura, y lo fueron, pero no volveríamos a ver ningún otro gran rinoceronte al alcance de la mano.
Y es que los parques de este tipo es la particularidad que tienen, que no se trata de ir a la parcela de los leones como en el zoológico, sino que el encuentro hay que ganárselo con una mezcla de muchos kilómetros recorridos, paciencia y una gran dosis de buena suerte para estar en el momento adecuado y en el lugar elegido para disfrutar de una pequeña ventana abierta a la vida salvaje.

El Parque Kruger está muy bien acondicionado, casi demasiado, lo que facilita recorrerlo con un simple turismo y por tu cuenta, pero le resta un punto de autenticidad y aventura al safari. En general, los campamentos tienen una gran variedad de alojamientos que van desde el camping a casas de lujo. Nosotros nos alojamos en Lower Sabie, que está situado al sur y era un buen lugar para explorar toda esta zona durante dos días. Otro campamento que también visitamos para reponer fuerzas fue Skukuza, es casi una pequeña ciudad con todos los servicios, incluso gasolinera y médico. Los horarios de entrada y salida a los campamentos y al parque son muy estrictos y varían según la temporada, de manera que es importante consultarlos y respetarlos, porque de lo contrario la sanción puede ser una buena bronca e incluso la expulsión del parque, ya que no se puede circular fuera de los horarios establecidos, que coinciden con el amanecer y atardecer.

En cuanto a las carreteras, en el parque más antiguo de África, se puede disfrutar de un safari por libre y a buen precio ya que no es necesario conducir un todoterreno para recorrerlo. Hay una amplia red de carreteras asfaltadas y caminos de tierra perfectamente transitables en la época seca (invierno en el hemisferio sur). La señalización también está muy clara y no hay riesgo de pérdida.

Para los que cuenten con un 4×4, más días y quieran gastarse más, también hay pistas de tierra que sólo pueden transitarse con vehículos potentes. En este caso los precios para realizar estas rutas son más elevados, ya que debe acompañarles un guía y los servicios no están tan accesibles.