En general, el servicio que ofrecen los hoteles vietnamitas es bueno y las habitaciones, incluso las baratas están siempre limpias. Incluyen las típicas ‘amenities’ como jabón, champú, cepillo y pasta de dientes, peine y toallas, que en muchos casos cambian todos los días.

La relación calidad precio es buena, lo que no se puede decir de todos los países. Además, casi siempre ofrecen wifi gratis y en los que no, es fácil conectarse a alguna otra red cercana y abierta.

HANOI

Camellia Hotel
31 Hang Dieu St.
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: (844) 3 828 5777
Email: duongtheanh1984@hotmail.com
Web: http://www.hanoicamelliahotel.com

Hotel Camellia en Hanoi

Hab. doble (Con baño): 18$
Muy bien situado en el barrio antiguo, dispone de unas habitaciones muy amplias y limpias. Hay señal de wifi por todo el edificio y el personal es muy simpático y competente. Compramos con ellos la excursión a Halong Bay y todo fue según lo acordado, también les compramos el billete de tren a Sapa y el billete de Open Bus de Hanoi a Ho Chi Min. Lo bueno de hacerlo así es que lo utilizamos como campamento base entre Halong, Sapa y luego el viaje hacia el sur, de manera que dejamos nuestras maletas grandes en el hotel y entre viaje y viaje nos dejaban una habitación (gratis) para ducharnos y descansar.

Es el mejor hotel en el que nos alojamos en Vietnam, aunque también el más caro.

SAPA

Guest House Luong Thuy Family
028 Muong Hoa Road Sapa
Tel: 0203 872 310
Email: bichfamily@yahoo.com

Hab. doble (Con baño): 6$
Hotel sencillo pero limpio, con muy buenas vistas al valle. Tiene wifi gratuita para los huépedes. Con ellos contratamos 2 días de trekking por las aldeas de alrededor. La excursión es barata (20$), así que tampoco hay que esperar demasiado.

HUE

Pacific Hotel
15 Le Quy Don Str. Hue
Tel: 054 3814 166
Email: huepacific.hotel@gmail.com

Hab. doble (Con baño): 10$
Hotel caro para lo que es, en Vietnam hemos pagado la mitad por habitaciones iguales o mejores. Son bastante piratas y te ratean hasta en el desayuno que está incluido en el precio, pero resulta que luego no incluye el café y sólo puedes pedir pan con tortilla. Seguro que hay hoteles mejores e incluso más baratos en Hue.

HOI AN

Thien Trung Hotel
129 Tran Hung Dao Str. Hoi An
Tel: +84 (0) 510 3861769
Email: info@thientrunghotels.com / thientrungha@dng.vnn.vn
Web: http://www.thientrunghotels.com

Hab. doble (Con baño): 10$
Es un hotel grande y tiene incluso piscina. Es mejor pedir las habitaciones de la planta de arriba y sobre todo, que no te den la que está al lado de la piscina, como nos pasó a nosotros. En principio no era ruidoso, excepto si aparece un grupo de ingleses borrachos a las 6 de la mañana gritando e insultando al personal del hotel cuando te quejas para que los saquen de allí.

DALAT

Pacific Hotel
09 Bui Thi Xuan Str. (Junto al Hanh Café) Da Lat
Tel: 063 510639

El tocador 'romantico' en Dalat

Hab. doble (Con baño): 5$
Parece que al menos la mitad de los hoteles donde para el autobús se llaman Pacific. Opción fácil, bajamos del autobús y nos quedamos a dos pasos, pero esta vez con un precio justo. Habitación grande, todo rosa, y limpia. Con nevera y televisión ¡Hasta tenía un tocador de señorita con corazones!

HO CHI MIN CITY (Saigon)

Nhu Lan Hotel
40/11 Bui Vien Str. Dist. 1, HCM City
Tel: (848) 383 60566
Email: dangnhulan@yahoo.com

Hab. doble (Con baño): 12$
Situado en el centro de la zona turística de Saigón. Como dice su lema, ‘habitaciones decentes’ y con ventanas, porque algunos te enseñan unos cuchitriles… Habitación limpia, con baño y wifi. No tiene ascensor, así que la primera subida de maletas a las plantas altas es dura.

RACH GIA

Hotel Són Nguyên
H14 Huynh Thúc Kháng TTTM 30/4 Rach Gia
Tel: 077 392 1831 – 077 394 9089

Hab. doble (Con baño): 7$
Habitaciones limpias y baratas. Situado cerca del mercado y la estación de autobuses, aunque a 15 minutos andando de la estación de ferry.

PHU QUOC

Family Hotel Liên Hiêp Thành
118/12 Tran Hung Dao St., Khu Pho 7, TT Duong Dong. Long Beach
Tel: (077) 3847 583
Mov: 0913 758 034 – 0906722828
Email: lienhiepthanh2007@yahoo.com.vn

Bungalows en Phu Quoc

Bungalow (ventilador y baño): 15$
Bungalows a dos pasos de la playa con habitación y baño. Están equipados con nevera, ventilador y una amplia mosquitera (sin agujeros). Limpieza, y cambio de sábanas y toallas diario. Tiene hamacas a pie de playa y un restaurante con buena comida y los mejores precios de la zona.

CHAU DOC

Hòa Hung Motel
05 Quang Trung Tx. Châu Dóc – An Giang
Tel: 076 866 417 – 076 563 600

Hab. doble (Con baño): 5$
Chino piratilla. Las habitaciones baratas son las que están en el ático y hace bastante calor. Pasable para una noche, pero no más.

Primera hora de la mañana en el Mekong

El delta es una inmensa red de canales y ramificaciones en la que se convierte el río y que dan origen a un verdadero laberinto acuático. Además convierte a la zona en una de las mayores productoras de arroz del mundo, otorgando a Vietnam el segundo puesto como productor superado solamente por Thailandia.

Preparando papel de arroz

Para descubrir el delta es indispensable navegarlo, ya sea con un tour turístico, o remontando uno de sus afluentes para cruzar a Camboya.

De esta forma compartimos por un momento la vida a orillas del río, ya sea adentrándonos sin permiso en la intimidad de los habitantes de los centenares de casas flotantes, navegando en algún mercado flotante o regateando con los barcos que hacen las veces de parada de mercado, para comprar algo de fruta y verdura, o visitando algún poblado de la minoría musulmana chan en Chau Doc, para sorprendernos del mestizaje religioso en Vietnam.

Pescado puesto a secar

Viviendo con el río

El delta del Mekong se debe descubrir al nivel del agua, y no cruzando los puentes que el progreso ha traído a la zona. Para nosotros remontar el río hasta Camboya nos permitió saborear la verdadera esencia del delta, simplemente contemplando en silencio las orillas cada vez más verdes y saludando alegremente a los niños.

Navegando hacia Camboya

Barcas vietnamitas en Phu Quoc

Vietnam es un país que se está desarrollando a pasos agigantados y a menudo sin planificación, pero que nos ha regalado grandes momentos.

Íbamos a Phu Quoc para 4 días que se convirtieron en 8. Esta isla, situada al sur de Vietnam, muy cerca de la frontera con Camboya, aún no ha sido descubierta por el turismo de masas, aunque teniendo en cuenta las grúas que ya se veían trabajando a destajo y la previsión de construir un aeropuerto internacional, puede que tenga los días contados.

Volando por Phu Quoc

El interior de la isla conserva aún el encanto rural que hemos echado en falta en otras zonas de Vietnam. Sus playas se mantienen en muchos casos vírgenes y sin construcciones cerca. Pero incluso las zonas con más servicios para el turismo como Long Beach, han mantenido una arquitectura de construcciones bajas que no superan la altura de las palmeras.

Puerto de pescadores en Duong Dong

¿Volando o navegando?

A Phu Quoc se puede llegar en barco, como hicimos nosotros, que nos fuimos acercando a Ra Gia, mientras viajábamos por el Delta del Mekong, o directamente en avión desde Ho Chi Ming (Saigon). Los vuelos cuestan apenas 30€, así que merece la pena si no se tiene intención de visitar otras zonas de Vietnam.

Precisamente por la comodidad de plantarse en la isla desde Saigón en apenas una hora, pocos viajeros extranjeros recalan en Ra Gia, desde donde se toma el ferry, lo que convierte esta población en un lugar poco contaminado por la multitud de agencias de viajes que saturan otras ciudades.

Sus habitantes apenas hablan inglés, ni siquiera en los hoteles, donde tuvimos que acordar el precio mediante la ayuda de uno de los huéspedes vietnamitas, o en las tiendas, donde el regateo era con signos y a golpe de calculadora, e incluso para comprar pan nos encontramos con unos padres que tenían que llamar a su hijo de 8 años para que se comunicara con los extranjeros en inglés.

Sao Beach

Placeres con y sin precio

En Phu Quoc hemos dormido en un bungalow con baño por 15$, saboreado una cena a base de barbacoa de pescado, gambas y sepia con los pies hundidos en la arena por menos de 10$ los dos, o hemos alquilado una moto por 3$ diarios ¿qué más se puede pedir? Que te vendan un par de deliciosos mangos cortados mientras estas leyendo en la hamaca por menos de 1$, un masaje de una hora en la misma tumbona por 1$ o explorar sus pequeñas poblaciones para saborear un cuenco de noodles de arroz y rollitos por medio dólar…

Incluso nos animamos a derrochar un poco y hacer un par de inmersiones en los alrededores de la isla. No es el mejor sitio donde hemos hecho submarinismo, quizá porque no tuvimos suerte y después de la tormenta del día anterior la visibilidad no era muy buena, pero aún así disfrutamos de un día de mar que incluía dos inmersiones con todo el equipo, el transporte desde y hasta el hotel y la comida, por 65$ con la compañía XDive.

Buceando en Vietnam

La lista de placeres a precios realmente bajos es infinita, pero hay incluso momentos a los que ni siquiera hemos podido ponerles precio, como los espectaculares atardeceres desde Long Beach, sentados en primera línea de mar y saboreando una cerveza Hanoi bien fresquita.

Atardecer en Phu Quoc

Silvia y el Pixel en su asiento del 'Open Bus'

Aquí la pareja, que ya son unos expertos del ahorro en viajes, decidió comprar un billete de autobús abierto entre Hanoi y Ho Chi Min (Saigón) (60$), con el que puedes pararte por el camino en otras ciudades y luego decir el día que quieres volver a subirte al autobús para continuar tu viaje. Fácil y cómodo, eso es verdad, porque además de recogerte en el hotel, los trayectos largos se hacen de noche y así te ahorras una noche de alojamiento.

Pero lo chungo de estos autobuses ‘sleepers’ en los que vas acostado es que tienen medidas vietnamitas ¿qué quiere decir esto? Que Silvia estaba la mar de cómoda y estirada, pero Julio dependiendo del asiento que le tocara, tenía que encoger sus piernas y sacar la cabeza por encima de los asientos para no quedarse encajado.

Ojo, que después de lo visto, no están tan mal, sobre todo los modelos modernos, aunque un par de noches tuve que dormir con pendiente, como si estuviera en un tobogán, porque me tocó encima de la rueda

A los ricos spring rolls

De nuestras experiencias gastronómicas en Vietnam, en las que no hemos ido a caros y refinados restaurantes, destacamos dos cosas, la originalidad de algunos platos y la afición por las verduras. En Vietnam se comen todo lo que alimente, pero tienen una especial predilección por las frutas y verduras, así que unido a que casi no comen grasas y sólo utilizan para aderezar la omnipresente salsa de pescado y el chili, el conjunto resulta ser una alimentación muy sana y equilibrada.

Pho. Sopa tipica de Vietnam

Hue y Hoi An han sido los lugares donde mejor hemos comido, saboreando los White Rose (gambas envueltas en papel de arroz mojadas en agua de rosas), pescado hecho en hoja de platanero y Won Ton frito con verduras. Estaba tan bueno, que ni siquiera hicimos fotos y sólo nos acordábamos del documento gráfico después de haber devorado estas exquisiteces.

Otro de los grandes hitos gastronómicos durante nuestro viaje por Vietnam ha sido el pescado y marisco a la parrilla de Phu Quoc. Degustar un pescado con sabor a barbacoa acompañado de langostinos y sepia mientras hundes tus pies en la arena de la playa no tiene precio y en Phu Quoc lo tenía, pero baratísimo.

Comiendo mandioca en Cu Chi

Para no acostumbrarnos mal y también salvaguardar la economía viajera, hemos ido combinando estas delicias con otros platos más prosaicos, pero igualmente buenos, como los rollitos vietnamitas, la sopa de noodles y tiras de cerdo (pho), todo tipo de arroces y fideos. Para tentempié no podemos olvidar las ‘bolas blancas’ (no hemos descubierto cómo se llaman), que son una especie de masa de pan rellena de carne, verduras y huevo, ¡Gracias por el descubrimiento Jotxepa!

Túneles de Cu Chi

Sorprende descubrir que a tan solo 30 km. de Saigon, el Vietcong tenía una extensa red de túneles con los que se abastecía y hostigaba a las fuerzas americano-vietnamitas del sur. En estos pasadizos disponía de almacenes de municiones, fábricas de armas y hasta cocinas subterráneas con ingeniosas chimeneas que utilizaban un sistema para que el humo se levantase apenas 20 cm. del suelo y evitar que el enemigo lo divisase desde los helicópteros.

Túneles de tamano vietnamita

Al llegar, descubrimos un pequeño parque temático sobre los túneles, donde podías ver esquemas de cómo eran por dentro, tanques americanos abatidos y ejemplos de trampas que usaron los soldados norvietnamitas en la selva.

También te muestran entradas originales a los túneles, e impresiona comprobar lo pequeños que eran. Incluso los turistas podían probarlos, y Silvia, que es una valiente, bajó a uno de ellos pero ni el pixel ni yo nos atrevimos a meternos pues corríamos peligro de quedarnos atascados.

Julio por los túneles agrandados

El momento estrella de la visita era recorrer un túnel preparado para turistas, más del tamaño gordito anglosajón, y revivir cómo sería la dura vida en los túneles durante la guerra. Es una experiencia no apta para cardíacos pues la falta de luz y la claustrofobia pueden pasarte una mala jugada.

Y si al acabar la visita todavía tienes adrenalina que gastar, puedes comprarte unas balas en la tienda y disparar en la galería de tiro emulando a Rambo en alguna de sus películas.

Cerveza Hanoi

Cerveza Saigon

Pero volviendo a las cervezas, las dos habituales que se encuentran en todos los países asiáticos son la filipina San Miguel y la Tiger de Singapur, aunque nosotros nos hemos aficionado sobre todo a las nacionales.

Cerveza 333

Entre ellas, la más barata es la 333, sobre todo para comprarla en lata en los supermercados. Pero han sido las cervezas Hanoi y Saigon las que han recibido las más altas puntuaciones por nuestra parte.

Cerveza Tiger 'la reina en Asia'

Presentes en todos los menús y cartas de los restaurantes, tienen un sabor diferente al que es fácil acostumbrarse y servidas generalmente en botella de medio litro, son perfectas para descansar después de un viaje o languidecer en los atardeceres playeros.

Silvia: ¿Y éste qué vende? No lo he oído
Julio: Pues la moto

Recorrer Vietnam en moto

Sí, alquilar moto con o sin conductor es la oferta más habitual en Vietnam. Desde los conductores que trabajan para agencias turísticas a cualquier particular que se gana un sobre sueldo ejerciendo de taxista, conductor-guía durante un día, e incluso alquilando su moto por un módico precio.

Ciudad imperial en Hue

¿Cómo funciona? Fácil. El alquiler es ágil y rápido, un breve regateo para acordar el precio y listo, se paga y te dan las llaves, ni seguros, ni cláusulas de contrato. Si todo va bien, es cómodo y barato, pero en caso de caída o accidente todo se complica, aunque se suele solucionar pagando los daños de la moto, no sabemos qué puede ocurrir si se ven implicados más vehículos.

Nosotros probamos las dos fórmulas, alquilar una moto para recorrer la zona en Cat Ba (Hallong Bay), Sapa y Phu Quoc; y contratar a dos conductores en Hue, que nos llevaron en sus motos a visitar los alrededores de la ciudad imperial. La opción de moto con conductor permite ir más rápido y no perderse, así que se ahorra tiempo, aunque pierde el encanto de la exploración por tu cuenta.

Tumbas Reales (Alrededores de Hue)

En Hue la ciudad imperial ha quedado reducida a bien poco tras varias guerras y otros tantos bombardeos, por lo que si uno se limita a esta visita, la decepción está casi asegurada. Ampliar un poco nuestro radio y llegar hasta los templos que se encuentran en zonas más rurales y recorrer las Tumbas Reales, permite conocer un poco mejor la cultura de la familia imperial Nguyen que reinó en Vietnam desde Hue y disfrutar de un recorrido en moto entre arrozales.

La moto es uno de los mejores medios de transporte para visitar Vietnam y llegar a lugares no incluidos en los paquetes turísticos. Aunque ahora las zonas urbanas ya han sido tomadas por las scooter, la cultura de la moto se remonta a las antiguas máquinas soviéticas o las elegantes motos de Dalat, más al estilo Harley, que desembocaron en la creación de los ‘Easy Ryders’.

Interior del Recinto Imperial en Hue

Estos experimentados moteros ofrecen desde tours de un día a viajes de dos semanas por todo el país, ahora, eso sí, ir en una Harley con los ‘Easy Ryders’ es mucho más caro que subirse a la grupa de un ciclomotor. Para haceros una idea de los precios, a nosotros un día completo en Hue para dos personas y con dos motos, nos costó 12$, en cambio, los precios de los ‘Easy Ryders’ son de unos 20$ por día, aunque muchos piden más.

El tipo de viaje depende siempre del tiempo y del presupuesto, pero después de nuestra experiencia, nos animaríamos a quemar algún billete de autobús y por ejemplo viajar entre Hue y Hoi An en moto, parando en pueblos y cataratas por el camino.

Hoi An junto al río

Este tranquilo pueblo de navegantes hoy lleno de hoteles, restaurantes y tiendas de recuerdos conserva a pesar de todo su encanto y a nosotros nos acogió con la mejor de sus noches. Nos adentramos en el pequeño centro de Hoi An en medio de casi una absoluta oscuridad, pero apenas dos callejones más adelante desembocamos en la orilla del río, lleno de velas encendidas sobre coloridas hojas de loto de papel.

Noche de luna llena y farolillos

La imagen nos pilló por sorpresa y quizá por eso disfrutamos aún más de unas horas de viaje a través del tiempo, imaginándonos ahora en la penumbra y apenas alumbradas por los farolillos de papel en sus días de esplendor medieval. Lo disfrutamos despacio, deteniéndonos en pequeñas actuaciones de baile unas veces, otras de música, e incluso de juegos tradicionales, en las que participaba gran parte del pueblo.

Embarcaciones en el centro de Hoi An

Farolillos tradicionales

Sabíamos que aquello no duraría demasiado tiempo, pero en ese momento no queríamos pensar en ello, ya llegaría la mañana siguiente, con sus calles repletas de turistas y vendedores.

Detalle de un tejado

Conductores esperando clientes

Hoi An es un pequeño tesoro y afortunadamente, el Comité del Pueblo lo sabe, poniendo todo su empeño en conservar ese aire melancólico de sus paredes ocres y sus casas-museo en las que aún se conserva la decoración y distribución originales.

Alt text for the image, e.g. “The Mona Lisa”

Eso sí, la belleza del paisaje depende mucho de la época en la que se visite. Quien viaja a Sapa en agosto se queda impresionado por la intensidad del verde de las laderas. En cambio, para nosotros el espectáculo fue menos bonito porque en noviembre ya se ha recogido la cosecha de arroz y los campos aparecen grises y embarrados. Además ¡hace un frio que pela!

Campos de arroz sobre las colinas

Pero en Sapa el color también lo ponen sus gentes, integrantes de las diferentes minorías que viven en las aldeas de los alrededores y deambulan por el pueblo, a la caza de turistas para venderles ‘souvenirs’. Grupos de mujeres Black H’mong con sus vestidos color índigo y sus gorros de tubo se te cogen del brazo para probar suerte vendiéndote unas pulseras o simplemente para hablar y reírse un rato contigo. Aunque también pueden ayudar al torpe ‘giri’ a cruzar arrozales durante un trekking por el valle, eso sí, esperan que se le compre algún detalle.

A lomos de un búfalo de agua

Para nosotros, lo mejor de Sapa fue descubrir la comida de los puestos del mercado. Es la mejor forma de probar deliciosas sopas de noodles y otras especialidades a muy buen precio. Además de la oportunidad de conocer a las mujeres Dzao, vestidas de rojo con llamativos sombreros que dejan ver sus sienes afeitadas.

Pollos negros en un puesto callejero

Aunque el turismo ha explotado en Sapa y muchos pueblos cercanos han sido invadidos por hoteles, restaurantes, motos y tiendas de recuerdos, nos llevamos el recuerdo de los curiosos paisajes que la rodean, y sus simpáticas y coloridas gentes.

Mujer H'mong