Conociendo a los manatíes (umm, ¡que morro más blandito!)

Son mansos, aunque también huidizos, pero cuando caen en manos del hombre, están jodidos. Las comunidades nativas cazan a los manatíes del Amazonas por su carne, y algunas personas hasta piensan que puede ser una excelente mascota, lo que evidentemente, no es una buena idea.

Los manatíes como buenos mamíferos, necesitan leche durante sus dos primeros años de vida, y en su edad adulta comen alrededor de 120 kilos de planta acuática, lo que se entiende al ver sus rollizos cuerpos. En cautividad y en manos de personas que no están preparadas para su cuidado, ninguna de estas dos necesidades se cumple, lo que los lleva a menudo a la muerte, y con suerte, a ser rescatados por el Centro de Recuperación de Manatíes de Iquitos.

El alarmante descenso del número de manatíes en el Amazonas rompe el círculo de la vida. Al escasear ellos, las plantas acuáticas crecen sin ninguna contención en las lagunas, ahogando así el ecosistema y provocando la caída del número de peces en la zona, lo que repercute también en la pesca, principal recurso de alimentos de las poblaciones ribereñas.

Tuvimos la suerte de visitar este centro situado a las afueras de la ciudad y en el que trabajan voluntarios desde hace apenas un año y medio, pero con muy buenos resultados. Su prioridad es formar a las comunidades de la zona y principalmente a los niños en las aulas, para que la conservación del manatí del Amazonas sea un objetivo común.

El centro tiene sus puertas abiertas a todos los visitantes que quieran conocer un poco mejor a este curioso habitante del gran río, y se puede contribuir con el proyecto a través de donaciones voluntarias después de disfrutar de un entrañable encuentro con los manatíes.

Píxeles en la laguna Taullicocha

Tras nuestro paso por Lima, llegamos a Huaraz sedientos de sol, cielos azules y montañas. ¿Cómo perdernos un trekking de 4 días por estos valles? No tenemos remedio, desde el principio sabíamos que acabaríamos enrolados en un trek más largo de lo pensado, pero ¿cómo no acercarnos al imponente Huascarán o intentar ver en directo la famosa montaña de la Paramount Picture?

El logo de la Paramount y el Artesonraju ¿es el mismo?

Esta vez, ya sin tienda de campaña, no teníamos fuerzas para volver a renrolarnos en una caminata salvaje por nuestra cuenta como en Torres del Paine, así que junto a Henar, nuestra amiga y compañera madrileña, nos unimos a un grupo de Galaxia Expeditions.

Caminar, hemos caminado, pero tenemos que reconocer que para lo que estamos acostumbrados, ha sido todo un lujo. Mate caliente al llegar al campamento, comidas abundantes y también calientes, cargando sólo con lo esencial para el día, tienda montada por las noches… en fin, a cuerpo de reyes. Eso sí, los 4.750 metros del paso de Punta Unión los tienes que subir solito. Aunque… si no puedes, se pueden contratar caballos de emergencia, que en nuestro grupo hubo algún caso.

Llegamos a Punta Unión

Picos de película
No hemos conseguido saber con certeza si el Artesonraju es la montaña en la que se basa el logo de la Paramount Picture, o se parece más a una montaña de Utah, como también se comenta. Pero mito cinematográfico a parte, la ascensión a la laguna Taullicocha por si misma un verdadero espectáculo digno de película.

Campamento durante el trekking

Ya nos habían adelantado unas amigas limeñas que conocimos en el Colca, que las nieves están retrocediendo en la Cordillera Blanca y que los nevados cada vez lo son menos. Verlo por uno mismo es todavía más triste que contarlo. Escuchar como el guía te señala las grandes rocas que antes estaban totalmente cubiertas por el hielo de los glaciares, ahora en retroceso, por los efectos del calentamiento global.

Pero como suelen decir, al mal tiempo buena cara, o en este caso, al calor a destiempo, nuevas oportunidades turísticas. El glaciar Pastoruri es sólo la sombra de lo que fue debido a la sobreexplotación deportiva que se hizo de él, pero ahora servirá para explicar a los visitantes los efectos del cambio climático.

Brilla el sol en la Cordillera Blanca

La ruta
El recorrido transcurre por dos valles muy marcados y se puede hacer por libre, aunque hay que llevarse todas las provisiones, material y equipo de acampada, porque sólo se encuentra alojamiento en los pueblos del principio y el final de la ruta.

La opción clásica de 4 días comienza por encima de las lagunas de Llanganuco. Tras un largo recorrido en coche desde Huaraz, la caminata del primer día desciende hasta el valle y luego continúa junto al río durante algunos kilómetros, hasta el primer campamento.

El segundo día es la etapa reina por la ascensión al paso Punta Unión a 4.750 metros. Después, el camino desciende de nuevo hacia el valle.

En el tercer día, se sube al mirador y a la laguna Taullicocha. Es opcional y se puede simplemente continuar con el camino por el valle, aunque ofrece las mejores vistas de todo el trekking, así que si no os habéis roto una pierna ¡tenéis que subir! Lo malo viene después. Al bajar al valle de nuevo, siguen quedando 13 kilómetros y para nosotros fue el día más duro y pesado, sobre todo en el último tramo. No es difícil, pero son muchas horas de caminata.

Equipo femenino en el 3er día (Julio hacía la foto)

El cuarto día ya estamos de salida, unas dos horas a buen paso y estamos llegamos a la puerta del parque por Cashapampa. Sólo queda el bus de regreso hasta Huaraz y la ansiada ducha después de 4 días de montaña y poca higiene.

Datos útiles:
Trekking Santa Cruz
4 días / 3 noches
90 $ (Unos 250 soles)
Entrada al parque a parte = 65 soles
Empresa Galaxia Expeditions
Son muy profesionales. Tanto el personal en la agencia, como el guía, el cocinero y el arriero que trabaja con ellos son muy competentes.

Nota: Nosotros lo contratamos con otra empresa intermediaria que aunque al parecer nos ahorramos unos dólares, aconsejaríamos no utilizar. La oficina de Johnny Tours nunca está abierta y con el billete de autobús nos tuvieron en vilo hasta el último momento.

Técnica panzasurf en las dunas

Después de la alta montaña, desembarcar en medio del desierto es todo un cambio, y hemos llegado a un punto ya, que no sabemos si sacar el bikini o el jersey de lana. A apenas 5 kilómetros de Ica, Huacachina es un pequeño oasis, tal cual, rodeado de dunas y con un pequeño lago en el centro, alrededor del que se encuentran un puñado de hostales y restaurantes.

Desierto de Ica

Mar de dunas

Una vez repuestos del cambio climático y tratando de adaptarnos con unos baños en la piscina, decidimos nuestro planning para los próximos días: liberar un poco de adrenalina con el buggy y el sandboarding, para luego irnos a comprobar lo insoportable que es el olor a guano en las Islas Ballestas y poner rumbo norte, hacia Lima.

El buggy en cuestión

La primera parte ya la hemos cumplido. Chillamos como bellacos mientras el kamikaze de nuestro conductor de buggy se precipitaba por las verticales laderas de las dunas y nos tiramos panza abajo con las rústicas tablas de sandboarding ¡qué más se puede pedir! Lo de hacerlo de pie lo desechamos viendo los precipicios de arena y nuestra poca técnica en la materia. Yo con romperme los ligamentos una vez ya me conformo. Nos rajamos, sí, pero seguimos enteros, y muy relajados.

Precios:
Tarde de boogy y sandboarding: 30 soles (con regateo al comprar otra excursión)
Entrada a las dunas: 3,60 soles.

Grada del Monumental de River Plate

Para que os hagáis una idea del nivel adjunto el canto a Maradona más conocido como Diego Nuestro:

Diego nuestro que estás en las canchas.
Santificada sea a tu zurda, venga a nosotros tu magia.
Hágasense tus goles recordar en la Tierra como en el Cielo.
Danos hoy la magia de cada día, perdona a los ingleses, como nosotros perdonamos la mafia napolitana, no nos dejes caer en off-side y líbranos de las Havellange. Diego.

Para no ser menos he participado de esta pasión buscando donde están los estadios de fútbol de Buenos Aires en el mapa, discutiendo sobre qué jugadores debe llevar Maradona al mundial o si es mejor el Boca o el River.

La Boca viste de amarillo y azul

Gracias a Aldana y Dino pude vivir en directo la magia del fútbol y ver el partido River contra Huracán en el estadio Monumental. Allí disfruté de los cánticos y los bailes de la hinchada ‘millonaria’ que no paraba de moverse en las gradas al son de los bombos.

Partido Rive Plate contra Huracán

Y como colofón, unos días después demostré mis habilidades jugando un partido de fútbol sala que ganamos agónicamente por tan solo un tanto de diferencia. Después de vivir todo esto puedo afirmar que en Argentina el fútbol es algo más que un deporte.

Cuernos del Paine desde el Lago Pehoé

Ya empezamos a estar acostumbrados a dormir sin colchoneta aislante, pasar frío, calor, sobrevivir sin fogoncillo durante varios días, caminar con unos cuantos kilos a la espalda… Así que a pesar de las malas experiencias de los compañeros que nos habíamos ido encontrando, que se encontraron con barro hasta las rodillas, volvimos a hacer gala de optimismo y nos quedamos con el brillo en los ojos de los que habían conseguido ver un amanecer al pie de las torres ¡y sin nubes!

Torres del Paine tras una dura jornada

Pues ni uno ni lo otro. A nosotros nos tocó el típico clima patagónico en el que en un mismo día pasas de un radiante sol al viento huracanado, para unos minutos después empaparte en una llovizna suave pero persistente.

Del camping temerario decidimos pasar sólo al extremo y alquilamos una tienda de campaña resistente para no salir nadando en medio de la noche con la nuestra y resguardarnos un poco del frío con unas colchonetas aislantes. Con este equipo, un par de sacos de dormir, una muda y un montón de bollitos de pan y salami nos subimos al bus con la intención de sobrevivir 3 días en el Parque Nacional.

En el campamentos Cuernos del Paine

Alentados por las espectaculares vistas, de 3 días pasamos a 4, con la idea de hacer una etapa doble caminando y así ahorrarnos el coste de un trayecto en barco y una conexión en minibús. El resultado de nuestro cambio de planes ya sobre el terreno tuvo su cara y su cruz:

Fragmentos del glaciar Grey

La cara: pudimos dormir a los pies de los Cuernos del Paine, lavarnos bucólicamente la cara en el río y subir al mirador de las Torres a última hora de la tarde para disfrutar de las vistas casi solos.

La cruz: hubo que apurar los bollitos de pan, atravesar río helados sin puentes, pasar frío en el campamento libre de las Torres, y pegarnos una ‘etapa reina’ que suele hacerse en dos días.

Cruzando ríos (con puente)

Pasando de una ‘W’ a una ‘V’ grande:

La ‘W’ es uno de los recorridos más frecuentas en el Parque Natural de Torres del Paine, ya que se puede hacer en 4-5 días, mientras que el círculo completo lleva entre 7 y 9, con algunas bastante complicadas.

Circuito 'W' Parque Nacional Torres del Paine

Día 1: Autobús desde Puerto Natales hasta el Parque Nacional de Torres del Paine. Pago de la entrada al parque: 15.000 pesos chilenos (21€). Cruzamos en barco el lago Pehoé hasta el campamento/refugio Paine Grande (En este camping prestan utensilios de cocina y hay fogones y recinto para campistas). Montamos tienda. Caminata de ida y vuelta hasta el mirador del Glaciar Grey.

Día 2: Trekking desde el campamento Paine Grande hasta Cuernos del Paine, pasando por el Glaciar del Francés. Nos saltamos el Valle Francés por un problema de ampollas en mi pie.

Árboles en la dirección del viento

Día 3: ‘Etapa reina’. Caminata desde el campamento Cuernos del Paine hasta el campamento libre de Torres. Parada para comer en el campamento Chileno. Montamos la tienda y como aún nos quedaban unas horas de luz, decidimos rematar con la ascensión al mirador de las Torres del Paine.

Día 4: Descenso hasta el refugio Torres y desde allí tomamos una conexión en minibús hasta Laguna Amarga, donde cogemos el autobús de regreso hacia Puerto Natales.

Con la 'casa' a cuestas en Torres del Paine

Datos útiles:
(1€= 700 pesos chilenos. Febrero 2010)

• Alquiler de tienda en Puerto Natales: 3.500 pesos chilenos/día.
• Alquiler de 1 colchoneta aislante: 500/día.
• Entrada al Parque Nacional Torres del Paine (Extranjeros): 15.000 pesos chilenos.
• Autobús desde Puerto Natales hasta el Parque Nacional (ida y vuelta): 13.000 pesos chilenos.
• Minibus desde Hostería Torres hasta Laguna Amarga: 2.500 pesos chilenos.
• Acampada en refugios: 4.000-5.000 pesos chilenos por persona y noche. (Hay algunos campamentos libres gratuitos, aunque son más básicos. No tienen duchas por ejemplo)

Aunque nosotros no lo utilizamos, por si a alguien le sirve, os indicamos los precios de comida y alojamiento en los refugios:

• Alojamiento en refugio: 19.000 pesos chilenos por persona y noche.
• Cena: 10.000 pesos chilenos.
• Box-lunch: 7.500 pesos chilenos.
• Una Coca-Cola: 2.000 pesos chilenos.

Volcán Villarrica humeando

Afortunadamente, nosotros no hemos vivido el terremoto, por apenas unos días de margen, ya que hace una semana cruzábamos la frontera hacia Argentina a la altura de Bariloche.

Lo que sí vivimos fue la experiencia de acercarnos al cráter de uno de los volcanes más activos de Chile, el Villarrica.

Ni con piolet llegamos a la cima

Montamos nuestro campo base para atacar al Villarrica en Pucón desde donde por la noche podíamos contemplar el resplandor humeante de la lava y sentir el peligro latente que teníamos apenas a unos kilómetros.

Lo malo es que estas excursiones están muy condicionadas por la climatología. Que haga buen tiempo es esencial para que la nieve esté en buen estado y evitar avalanchas, tampoco debe hacer mucho viento y soplar en la dirección correcta, para que los gases tóxicos que desprende el volcán no afecten durante la subida.

Umm ¡Qué olorcito a azufre más bueno!

Pero aunque nos hizo un día despejado con poco viento y nieve perfecta para caminar sobre ella, no pudimos llegar al cráter y nos quedamos a tan solo 400 m. de la cima. El problema lo provocó el viento que traía la nube de gases sobre nuestra ruta de ascenso y su dirección no cambió durante la mañana. Además la cantidad de gente que subía provocaba tal atasco que caminamos a paso de tortuga, lo que hizo bastante pesada la ascensión.

Subir a un volcán activo tiene muchas recompensas como poder ver lava a pocos metros o bajar a toda leche deslizándote sobre la nieve en un trineo de plástico. Pero a veces te quedas con las ganas y una punzada de decepción, porque a pesar del esfuerzo y el dinero invertido, sólo te quedas con la inhalación de gas de azufre, pero sin asomarte al cráter. ¡Otra vez será!

Día 1 POKHARA – NGADI (930 m.)
El trayecto en autobús desde Pokhara (250 NRs) fue accidentado, pero a pesar de la avería del cuatrolatas, que nos obligó a bajar del bus 3 veces, hasta llegar a un taller, sólo nos retrasamos poco más de una hora de la hora prevista de llegada a Besisahar.

Paisaje tropical

Para evitar caminar por el camino con los jeeps, tomamos el autobús ‘4×4’, que cruza ríos, hasta Bhulbhule, y desde allí caminamos una hora hasta Ngadi, donde una amable abuelita nos convenció para quedarnos en el lodge que regentaba la hija. Eramos los únicos huéspedes y la primera noche fue muy acogedora.

Día 2 NGADI (930 m.) – JAGAT (1.430 m.)
Con un desayuno a base de pan tibetano con miel salimos para realizar nuestra primera etapa real del trekking. La ruta sigue el curso del río Marsyangdi Khola, a través de una frondosa vegetación tropical, salpicada de altas cascadas.

Atasco de caravanas de mulas

Tuvimos un momento drama al seguir a un porteador y encontrarnos con una bajada de tierra mojada y deslizante que caía sobre la ladera hacia el río, pero después de unos cuantos equilibrios, conseguimos llegar abajo, aunque el grupo de mujeres que nos miraba desde abajo, se echó unas buenas risas.

En el pueblo de piedra de Jagat, encaramado en una colina, es donde se cobraba el impuesto de la ruta de la sal al paso de las caravanas.

Día 3 JAGAT (1.430 m.) – KARTE (Khoto) (1.870 m.)
El camino sigue los valles y en esta zona hay muchos pasos de tierra mojada y deslizante, pero sin duda la parte más dura es la subida a Tal.
El arrullo del río y las cascadas ponen banda sonora a toda esta parte del camino, e incluso se pasa por debajo de uno de estos saltos de agua.

Día 4 KARTE (1.870 m.) – CHAME (2.710 m.)
Al salir de Karte hay que caminar con cuidado debido a los desprendimientos de rocas. Por este mismo motivo, más adelante en la ruta, entre Damaqyu y Timang estuvimos parados durante una hora, ya que estaban limpiando la zona de rocas desprendidas o a punto de caer.

Día 5 CHAME (2.710 m.) – UPPER PISANG (3.310 m.)
Después de empezar a divisar ya las altas cimas poco antes de Chame, ahora sí nos acercamos a los Annapurnas. Merece la pena pararse en Dhukur Pokhari a tomarse un té y disfrutar de las increíbles vistas del Annapurna II, aunque es difícil resistirse a las primeras terrazas, es mejor llegar a las del final del pueblo, las vistas son mucho mejores.

El camino en esta jornada resulta mucho más fácil y plano, con un agradable paseo entre bosques mientras disfrutamos de la impresionante pared vertical del Paungda Danda.

En Upper Pisang las vistas son fantásticas, merece la pena subir las penosas escaleras y alargar 20 minutos más la jornada para dormir arriba y no en Lowe Pisang, a pie de río.

Podemos decir que en Upper Pisang es el único lugar del trekking donde hemos comido realmente mal, la señora del Annapurna Logde cocinaba realmente mal, y hasta incluyía gusanos en los noodles vegetarianos.

Día 6 UPPER PISANG (3.310 m.) – NAWAL (3.657 m.)
En este punto hay dos opciones, seguir la ruta baja junto al río y más fácil hasta Manang, o la alta y que sube la montaña, mucho más dura, pero con unas vistas insuperables.

Comiendo palomitas con nuestros colegas franceses

Como somos masocas, elegimos la ruta alta y no nos arrepentimos. Las vistas del Annapurna II, Annapurna IV y más adelante del Annapurna III dejan sin respiración, o mejor dicho, pararse a admirarlas es la excusa perfecta para recuperar el aliento después de la durísima subida.

Pero una vez llegados a Ghyaru la recompensa deja sin adjetivos. Allí hicimos una parada para darnos un caprichito, unas patatas fritas y unas palomitas, yo quería una mazorca, pero mira, nuestro malentendido con el camarero fue divertido y comer palomitas de maíz contemplando las imponentes cumbres tampoco es una mala elección.

Como esta jornada es dura y conviene realizar una parada de un día en Manang (3.500 m.) para aclimatarse a la altura, decidimos dividir la etapa en dos y pararnos a dormir en Nawal (3.600 m), para así comenzar la aclimatación y no quedarnos parados un día completo.

Nawal es un bonito pueblo de ascendencia tibetana donde disfrutamos de la compañía de dos travievos amigos: la inquieta Gorun y el bichejo de Lama que se nos hicieron inseparables.

Yaks en el Himalaya

Día 7 NAWAL (3.657 m.) – MANANG (3.540 m.)
El recorrido hasta Manang no es largo, por lo que disponíamos de mucho tiempo para hacerlo y realizamos la ruta con tranquilidad, disfrutando mucho del paisaje y haciendo fotos de los rebaños de yak y caballos que nos íbamos encontrando y las laderas de llamativos arbustos rojos recortados contra los blancos picos, los tres Annapurnas II, IV y III en una misma panorámica.

Manang es la capital del distrito, y aunque no deja de ser un pueblecito, hay tiendas donde comprar casi de todo lo que uno pueda necesitar o haya echado en falta durante el camino e incluso darse unos cuantos caprichos.

¡Umm, filete de yak!

En el restaurante de Mavis probamos la carne de yak con unos buenos filetes en salsa que nos supieron a gloria ¡hacía más de un mes que no comíamos carne!

Día 8 MANANG (3.540 m.) – LETDAR (4.200 m.)
A partir de Letdar los lodge se convierten en refugios, ya no hay poblados, sino simples asentamientos para los excursionistas, donde se puede conseguir una sencilla habitación donde dormir y un plato caliente, pero sin demasiadas exigencias, que estamos por encima de los 4.000 metros. Utilizan generadores y energía solar, por lo que hay luz en las estancias comunes, pero no en las habitaciones. Tampoco tienen duchas, y menos agua caliente, por lo que con el frío y las heladas que caen, aquí empiezan los 3 días sin ducharse, que según parece, es bueno para la aclimatación, así que tan contentos.

La ruta hasta Letdar es dura, se suben 660 metros y la falta de oxígeno se nota ya mucho. Debido al esfuerzo y la altura, tuve un ataque de migraña fuerte, pero una vez descansado y dándole al cuerpo tiempo para aclimatarse, ya estaba en plena forma al día siguiente, por lo que continuamos la ruta sin problemas.

Cerca de Manang

Día 9 LETDAR (4.200 m.) – THORANG PHEDI (4.450 m.)
Es una etapa corta de unas dos horas y media, pero es mejor hacerlo así y no forzar demasiado al cuerpo, para que pueda irse acostumbrando a la altura poco a poco.

Algunos optan por dormir en el Hight Camp, que se encuentra a 4.900 metros de altura y así adelantar una durísima hora de subida para la etapa reina del día siguiente. Es una elección personal, pero nosotros preferimos quedarnos en Thorang Phedi y dormir a menos altura.

Día 10 THORANG PHEDI (4.450 m.) – MUKTINATH (3.800 m.)
[Paso del Thorung La 5.416 m.]
¡El gran día! Sabíamos que iba a ser duro, pero superó nuestras expectativas con creces. Nosotros, ratones de ordenador nada acostumbrados a la alta montaña, descubrimos porque los alpinistas caminan tan despacio y se mueven a cámara lenta, es imprescindible para no forzar al corazón y poder llevar un ritmo regular durante la ascensión.

Banderas de oracion tibetanas

Así que poco a poco, y un pasito tras otro, conseguimos llegar al paso más alto del mundo, el Thorung La y después iniciar la interminable bajada hasta Muktinath. Personalmente, me mató más el descenso de más de 1.600 metros, donde ya empezaron a resentirse y mucho mis maltrechas rodillas.

La llegada a Muktinath fue una celebración, aunque empañada por un triste acontecimiento, una chica coreana con la que habíamos coincidido durante los últimos 5 días en los lodge se desmayó mientras se duchaba y tuvo que ser trasladada a Jomsom. No lo supimos hasta más tarde, pero finalmente falleció, y la preocupación nos dejó algo tristes.

Día 11 MUKTINATH (3.800 m.) – KAGBENI (2.800 m.)
Muktinath es un pintoresco pueblo y lugar de peregrinación tanto para hindús como budistas.

Después del criminal descenso del día anterior tuve que comenzar a utilizar la rodillera, pero lo más irónico fue que no me la ponía en la rodilla en la que me rompí los ligamentos, sino en la otra, que había soportado todo el esfuerzo y saltos durante el camino, para proteger a la otra.

Ruedas de oracion tibetanas

Día 12 KAGBENI (2.800 m.) – LARJUNG (2.550 m)
Kagbeni se encuentra a las puertas del Alto Mustang, una zona cerrada a los viajeros hasta hace poco, y aún restringida por un caro permiso obligatorio para entrar, que cuesta unos 700$, con la obligación de ir con guía. Nosotros caminamos unos metros hacia el misterioso valle que aún conserva las tradiciones de los tibetanos emigrados allí hace 400 años, pero dejamos para otro momento (con mayor presupuesto), su exploración.

Aquí comenzamos a disgregarnos todos los que habíamos pasado el Thorung La juntos y que coincidimos en los lodge, y nos dimos cuenta del cambio de perfil de los excursionistas. Empezaron a aparecer grupos organizados con guías, cocineros y porteadores que llevaban en volandas a los turistas y hasta les preparaban pasteles donde se podía leer ‘Welcome to Nepal’, eso sí, con huevos traídos desde Kathmandú, y varios burros cargados con avituallamiento de todo tipo.

En esta jornada caminamos el equivalente a dos etapas en una para adelantar. Además la zona del Kali Gandaki, también llamada ‘Windy valley’ es una zona extremadamente ventosa por la que resulta desagradable caminar a partir del mediodía, ya que la recién construida carretera (camino de tierra) hasta Jomsom ha habierto la circulación en el valle y hay que protegerse continuamente de las polvaredas levantadas por motos, jeeps, autobuses y camiones.

¡Ah! No os olvidéis de probar el zumo de manzana de Marpha o comprar manzanas a los vendedores que hay por el camino, ¡están buenísimas!
También es un buen lugar para buscar fósiles milenarios y si no se encuentran, comprar uno de recuerdo a los vendedores ambulantes.

Día 13 LARJUNG(2.550 m) – TATOPANI (1.200 m)
El una etapa larga pero plana. Aquí hicimos un poco de trampa, y como queríamos pasar la noche en Tatopani para darnos un baño en las aguas termales, nos subimos a un bus desde Lete a Ghasa, para así conseguir nuestro objetivo.

Las famosas aguas termales de Tatopani no son un spa, sino dos simples balsas cerca del río bastante rudimentarias, pero donde han montado un chiringuito para pagar la entrada (40 NRs) y poder comprar bebidas frescas para tomar mientras nos damos un baño.

Día 14 TATOPANI (1.200 m) – GOREPANI (2.870 m.)
Aquí empieza la larga subida de escalones de piedra hacia el Poon Hill. 1.600 metros de subida, esta vez sin el agravante de la gran altitud, pero que resultan agotadores.

El paisaje en este punto vuelve a ser de frondosos bosques, cascadas y saltarines riachuelos.

Día 15 GOREPANI (2.870 m.) – NAYAL PUL (1.070 m.) [Vuelta a Pokhara]
Último día de trekking. En Gorepani volvimos a encontrarnos con Rodolfo, el amigo madrileño con el que cruzamos el Thorung La y con quien caminamos durante la última jornada de nuestro ‘paseo’ por el Himalaya, esta vez en una sucesión de más de 3.400 escalones de madera para bajar los más de 1.800 metros que nos separaban de Nayal Pul, donde tomamos el autobús de vuelta hasta Pokhara.

Volviendo a las terrazas de arroz

Cuando creíamos que la aventura había terminado, llegó el momento de volver a la civilización y tras dejar pasar varios buses llenos, acabamos subidos al techo de un autobús nepalí, con los locales y bien agarrados a los barrotes sobre los que nos sentábamos, para no salir despedidos en una curva o un bache inesperado.

¡Un buen final para una ruta de 15 días en el Himalaya!

Equipaje

Equipaje

Lo más importante, no es recomendable llevar más de 10 kilos de equipaje por persona. Incluso cuando se contratan porteadores, piensa inteligentemente, ¿es necesario llevar el iPod? Hemos visto como a algunos compañeros se les estropeaba con la altura.

Son 15 o 17 días de trekking, no es necesario ir a la última o combinar ropa, estamos en la montaña y puedes ir lavando a mano algunas prendas sobre la marcha. Según nuestra experiencia es indispensable llevar: linterna o frontal, buenas botas de montaña, chaqueta que abrigue impermeable, gorro y guantes. También son útiles unos mosquetones para colgar cosas de la mochila, una navaja para poder pelar las ricas manzanas que podrás comprar por la zona, cuerda y pinzas para tender la ropa.

Aunque no es imprescindible, sí resulta muy práctico y más si llueve, llevar bolsas de plástico con cierre hermético para proteger ropa y otros utensilios. Nosotros llevamos todo nuestro equipaje repartido dentro de bolsas de plástico y resultaba muy útil para hacer y deshacer la mochila, y aunque no nos llovió, habría sido vital en caso de chaparrón.

Pago de permisos

Para entrar en la zona de los Annapurna hay que acudir en Kathmandu o en Pokhara a la oficina del Annapurna Conservation Area Project (ACAP) para abonar el precio de la entrada: 2.000 NRs (20€).

Con el permiso se incluye un carnet de trekker, el recibo del pago que habrá que ir validando en algunos puntos durante la ruta, para así también dejar constancia de nuestro paradero y un bono 2×1 para comprar agua ozonizada y totalmente potable durante la excursión.

¡Ojo! Que nadie se quede corto, se necesitan 4 fotos (2 para el pago del permiso, y 2 para el carnet de trekker).

Autobus nepali

Autobuses

IDA

Pokhara – Besisahar = 250 NRs (Sale todos los días a las 6:30 de la mañana)

Besisahar – Bhulbhule = 200 NRs (Es más caro para los extranjeros que para los locales y se puede realizar la ruta a pie, pero se camina como el mismo sitio que los vehículos y no resulta muy cómoda)

VUELTA

Nayal Pul – Pokhara = 100 NRs (No es el punto de salida del autobús, por lo que va siempre lleno hasta los topes y es habitual tener que realizar el trayecto en el techo del autobús ‘a lo nepalí’. Es divertido como experiencia, pero nada seguro y a pesar de las vistas, resulta muy incómodo ir sentado sobre los barrotes de hierro del portaequipajes).

Lodges

Los llamados ‘lodge’ en Nepal son sencillos alojamientos de madera o piedra (en los pueblos de mayor altura), donde los excursionistas pueden alojarse y comer. Muchos de ellos tienen agua caliente conseguida con energía solar, electricidad de manera intermitente y un amplio menú dirigido a los extranjeros.

Sólo en las etapas de mayor altura, antes de pasar el Thorung La, los lodges se convierten en refugios de montaña sin electricidad en las habitaciones, ni duchas. Por este motivo a parte de linterna o frontal no viene mal llevar alguna vela para poder iluminar la habitación antes de ir a dormir.

Lodge Annapurna

Comida

Lo realmente maravilloso de este trekking en pleno Himalaya es que no es necesario acarrear con comida para tantos días, ya que se puede comer con facilidad en multitud de lodges y restaurantes situados junto a la ruta, muchos de ellos con impagables vistas a las altas montañas o bajo impresionantes cascadas.

La comida habitual nepalí es el Dhal Bhat (arroz, sopa de lentejas y curry de verduras), pero con mayor o menor tino, todos los menús incluyen también pastas, arroces, sándwiches y hasta pizzas.

Filete de Yak

Nota: Este no era nuestro menú habitual, pero en Manang nos dimos un homenaje a base de filete de Yak, que ya llevábamos más de un mes sin comer carne.

Gasto

Según se va subiendo en altitud, los precios de la comida y bebida aumentan, algo lógico, teniendo en cuenta que muchos de los ingredientes y sobre todo refrescos, se cargan con porteadores o mulas a través de kilómetros de difícil ruta.

El presupuesto medio es de entre 10 y 15 € diarios, incluyendo comida y alojamiento, aunque este último tiene precios simbólicos de 100 NRs (1 €), a cambio de que se tome la cena y el desayuno en el lodge, que es con lo que realmente sí sacan beneficios.

Mal de altura

Sufrir los síntomas del mal de altura es habitual cuando se asciende por encima de los 3.500 metros, pero hay que ser muy precavido y no tomárselo a broma, porque las consecuencias pueden ser muy graves si se pasa de los síntomas más leves a los más graves.

Durante nuestro recorrido, dos personas perdieron la vida. Un excursionista japonés en Manang que sufrió un derrame cerebral y una chica coreana que después de pasar el Thorung La (5.416 m) se desmayó en la ducha del lodge en Muktinath y a pesar de trasladarla en jeep a Jomsom, no consiguió salvarse.

No hay que ser paranoico, pero sí tomarse en serio que no es una excursión por el parque, las condiciones pueden llegar a ser duras y es importante conocer las propias limitaciones y no intentar seguir al grupo si uno se encuentra mal.

En caso de sentir síntomas leves de mal de altura es recomendable quedarse en la misma altitud hasta que el cuerpo se habitúe y remitan, si no es así, habrá que bajar de altitud, pero nunca continuar la marcha a más altura.

No sabíamos si lo conseguiríamos. Si seríamos capaces de caminar durante 15 días seguidos (teníamos previsto que fueran 16, pero tras días de entrenamiento se camina a buen paso); si soportaríamos subir a una altura de 5.416 metros, algo que nos sonaba ya a casi alpinismo, si podríamos cargar con nuestras mochilas durante tantos días de ruta, si nos perderíamos en el camino… pero sí, ¡Lo conseguimos!

El pixel viajero en el Thorung La

Ha sido duro, pero hemos disfrutado de 15 días en plena cordillera del Himalaya, sin coches y con la única compañía de caravanas de burros, rebaños de yak y algún que otro excursionista.

La experiencia merece la pena por incontables razones. A nosotros nos ha encantado tener la oportunidad de conocer a amables familias de ascendencia tibetana en minúsculos pueblos de alta montaña, quedarnos maravillados y sin palabras ante las imponentes cumbres de los Annapurnas, y al llegar a los refugios, compartir otros muchos momentos con compañeros que realizaban el mismo recorrido que nosotros, ante una taza de té bien caliente y una partida de cartas.

¡Volveremos a Nepal!

Veníamos ya con ganas, y después de probar la gastronomía india ‘in situ’, no queríamos irnos sin aprender unos cuantos trucos sobre cómo mezclar las especias para lograr la fórmula mágica.

Silvia y sus chapatis

Gracias a Laura y Salva, que nos pasaron el contacto de Rehka, hemos disfrutado de un cursillo de cocina auténtico, sencillo y muy familiar. Cuando pensábamos ponernos a buscar la dirección (en una ciudad india, esto requiere de mentalización) nos dimos literalmente de bruces con el colorido cartel de ‘Spice Paradise’.

Por casualidad, habíamos elegido hospedarnos en un hostal situado a apenas dos pasos de la tienda de especias de Anil, y donde Rekha, su mujer, da las clases, acogiéndote en su propia casa.

Julio con las manos en la masa

Para ir abriendo boca y no desanimarnos, Rekha (se pronuncia ‘Rica’, así que con eso os lo decimos todos) nos enseñó las proporciones exactas del Masala Chai, y tenemos que decir que el suyo es uno de los mejores que hemos probado en India (el truco está en la mezcla de las especias que prepara Anil). El siguiente plato, las Pakoras, tampoco hemos conseguido probarlas igual en ningún lugar, y mira que Julio siempre lo intenta y las pide cuando están en el menú.

Las pakoras son básicamente verduras (tomate, cebolla, patata, calabacín…), aunque también se pueden hacer de queso, pan o pollo, rebozadas con harina de garbanzos aliñada con especias. ¿No parece tan difícil verdad? Pues las hemos llegado a probar muy malas. Para acompañarlo, lo mejor es el chutney de cilantro que sí preparamos, o el de mango, según dicen, pero este último nosotros no lo hemos probado, porque ya no es temporada de mango en India.

Rehka, nuestra profe!

Para refrescarnos del calor de Jodpur, también aprendimos a preparar Raita, una ensalada a base de pepino y yogurt, que viene estupendamente para los meses de verano.

Pero faltaba la parte más complicada, las verduras especiadas (‘mix veg’ que lo llaman aquí) y el pan, esos famosos chapatis y nan indios, que se pueden hacer de mil maneras. El momento en el que posó la pasta a medio hacer de un chapati directamente sobre el fuego y se hinchó, fue para mí el ‘momento magia’ de la cocina, creo que puse la misma cara que los niños en el circo.

Luego, ya se sabe, sólo queda comerse estos deliciosos bocados que habíamos preparado, e intentar memorizarlo todo para poder seguir al pie de la letra el recetario cuando volvamos a casa.

La experiencia ha sido una de las mejores en India, porque no sólo aprendimos algunas pinceladas sobre gastronomía india y truquillos de gran cocinera, sino que también disfrutamos de unos días con la familia de Rekha, que es un encanto y casi nos adoptó en su casa durante nuestra estancia en Jodhpur.

Nuestra creación india

Prepararos, porque a la vuelta os cocinaremos una cena india para chuparse los dedos.

Por si alguien tiene pensado pasar unos días en Jodhpur y le interesa, estos son los datos de contacto de Spice Paradise:

Anil y Rekha Sharma
Girdi Kote, Amar Chowk, Jodhpur (India)
Tlf. ¬¬91-9460957995
Anilkumar20042003@gmail.com