Barca de pescador en Morro de Sao Paulo

Eso sí, todo mago tiene sus trucos, y nosotros hemos utilizado uno llamado caipirinhas para lograr el objetivo, que una semana de diluvios tropicales no nos aguara la buena cara.

Llueve ahí fuera @A.Santos

Todo comenzó con una visita al supermercado en la que descubrimos que la cachaça es más barata que el agua en Brasil. Y sí, agua parece, pero ya os digo yo que agua no es, tenéis mi palabra y nuestra experimentación durante largos días lluviosos.

Taxis (ecológicos) en Morro @A.Santos

El lugar de experimentación elegido fue Morro de Sao Paulo, más que nada por obligación. Pero reconocemos que en nuestro apartamento recién abierto para la temporada y con el aroma antipolillas revoloteando aún en el ambiente, tampoco era un mal laboratorio, sobre todo cuando se fueron nuestros vecinos chino-brasileños y podíamos montar barra de cócteles nocturna ¡ah, y sesiones fotográficas! Lo que hace el aburrimiento…

Los tres del coco

Ahí estaba Alicia (la tercera pasajera) testeando variables con experiencias de usuario, perdón, de bebedores. Primero la lima machacada, después el azúcar ¡mucha azúcar!, (mientras otro dale que te pego con la bolsa llena de hielo en el suelo para que quedara bien picado), y el toque final, cachaça a voluntad. ¡Ya está, los tengo listos! A esta llamada acudíamos prestos, reunión en el porche y a degustar nuestra ofrenda a las lluvias brasileñas.

Y sigue nublado...

Paseo a caballo por la isla

Pero no os penséis que durante 5 días sólo hemos bebido caipirinhas, también hemos seguido catando cervezas. ¡Ay! Eso no es lo que quería explicar, que también hemos explorado a lomos de un caballo el interior de la isla y galopado a lo loco por las inmensas playas abandonadas por el océano en marea baja. También nos hemos bañado en las piscinas naturales y buscado cangrejos y pececillos entre las rocas; y tomamos ‘coco gelato’ bajo una palmera; y nos metimos alguna que otra buena cena, que no todo es beber y beber…

[Nota: La vuelta al mundo de las obligaciones, los pagos, la búsqueda de un piso donde vivir y las rutinas nos ha retrasado... entendedlo]

[Nota 2: A los que aún estáis por ahí dando tumbos... ¡No volváis!]

Delfines en Pipa

Pero es irracional. Tinin, tinin, tinin ¡Cuánto daño ha hecho la película de Tiburón! Imposible evitarlo, es ver una aleta recortada sobre las olas y empezar a imaginarse las enormes mandíbulas que se esconden bajo la superficie. Pasado el primer susto, logras recomponerte del tirón que te acaba de dar de la tensión y te repites… los delfines son buenos ¿te acuerdas de Flipper?

Caminata por las playas @Alicia S.

En Praia da Pipa hemos vuelto a reconciliarnos con el nordeste brasileño paseando por inmensas playas encorsetadas entre vertiginosos acantilados y un mar a veces amable, otras implacable. Con un poco de agilidad para saltar las rocas y algo de previsión en cuanto a mareas, hemos conseguido no quedarnos atrapados en estos pequeños paraísos y eso sí, caminar largos paseos saltando de playa en playa para escapar de las aguas en ascenso.

Hora de descansar

Pipa tiene el encanto de los pequeños pueblos de pescadores cubiertos de adoquines y arena de playa, mezclado con el imparable avance de toda la infraestructura turística. Pero con un poco de abstracción y alejándonos de la zona urbana, todo vuelve a su esencia básica, arena, palmeras, barracas de madera, mata tropical sobre el acantilado y aletas de simpáticos golfinhos que hasta nos dieron unas buenas lecciones de pesca.

Cae la tarde en el puerto de Pipa

Se acaba un día de playa @Alicia S.

Si huir de Natal es acabar en Pipa, yo vuelvo a escapar esos 100 kilómetros hacia el sur, para quedarme atrapada hasta que vuelva a bajar la marea.

Playa de Jericoacoara

Para llegar al pueblo se puede tomar un autobús 4×4 para cruzar las dunas o contratar un buggy por un precio un poco desorbitado (140 Reais incluyendo las 2 barcazas con las que cruzar un par de ríos). Nosotros, como llegamos en domingo, tuvimos que ir a todo lujo con un buggy para nosotros solos. Ya que el desembolso era considerable, negociamos incluir en el ‘paseo’, unas horas en la laguna Azul. Una vez en la laguna, un bañito para rebajar el calor de la solana, mecernos en una hamaca con el culo en el agua y almorzar un buen pescado a la plancha, ¡todo sufrimiento!

Buggy para llegar a Jericoacoara

Sufriendo a merced de las olas sobre una hamaca

Un sinfín de posadas, bares y restaurantes turísticos inundan Jericoacoara, pero sus calles de arena playera garantizan la tranquilad y que el culito se ponga bien prieto. Además en breve tampoco podrán circular coches o buggys por sus calles, así que aunque sea un destino muy turístico, el encanto está asegurado.

Calles de Jericoacoara

Casi todo el tiempo que pasamos en Jeri lo dedicamos a tostarnos al sol en playas desiertas contando las lagartijas que se acercaban a nosotros para investigar a ese par de trozos de carne blancuzcos. Y cuando se marchaba el sol, lo mejor era subir a la gran duna que está a las afueras del pueblo para ver la puesta de sol.

Futebol playero

Finalmente para despedirnos a lo grande de Jeri nos enfundamos el traje de cowboy y cabalgamos, unos mejor que otros, por las dunas a la luz del atardecer. Nunca olvidaremos las cabalgadas sobre la arena, lo difícil que es tomar una foto decente subidos en una silla y lo testarudos que son algunos caballos.

Cabalgando por la playa

Jericoacoara es difícil de pronunciar pero a nosotros nos ha gustado tanto que ya nos sale de carrerilla sin trabársenos la lengua, y lo hemos apuntado en la lista de destinos para volver a visitar.

Cormoranes en las plataformas de descarga de guano

Al margen de la faringitis que arrastramos desde ese día, el paseo en lancha mereció la pena. Partimos muy temprano desde el oasis de Huacachina. Al llegar a Paracas, el cielo estaba totalmente cubierto y no se despejó en toda la mañana, de ahí el frío marino que aún llevamos incrustado en el cuerpo.

Pero peor que el frío era el suave al principio, e intensamente insoportable después de un rato, olor a guano que desprenden las rocosas islas ballestas. El guano, o excremento de ave acumulado durante años es un excelente fertilizante, que llegó a alcanzar un precio muy alto en otro tiempo, aunque hoy ha sido sustituido en gran parte por abonos químicos.

Lo primero que pensé fue ¿cómo aguantan horas y horas recogiendo el guano? Porque no es para nada parecido al tufillo de otros abonos como el dulzón de caballos o vacas, éste es realmente penetrante y llega a doler la nariz. Afortunadamente, sólo se extrae cada 5 años, pero imaginaros el nivel de acumulación y de intenso olor, después de que cientos, miles de aves, vayan creando estas capas año tras año…

El misterioso 'Candelabro'

Recorrimos durante unos kilómetros la costa, para acercarnos a ver el misterioso candelabro de la bahía de Paracas. No se sabe quién creó este geoglifo, esculpido en una ladera de arena endurecida que se ve con gran nitidez desde el mar. Las teorías hablan de piratas, incas, civilización nazca y por supuesto (esta es la explicación respaldada por Julio), de los famosos extraterrestres. Estos seres de otro planeta, mientras construían pirámides en Egipto, pulían piedra junto al Lago Titicaca y ayudaban a los mayas con sus construcciones, también se pasaron por Nazca y Paracas, para echar unos garabatos ¡Eso sí que es pluriempleo!

Después de nuestra experiencia extrasensorial, el capitán puso rumbo a las islas. Uno de los mejores momentos de nuestro recorrido fue cuando navegamos literalmente bajo miles y miles de cormoranes que, dio la casualidad, estaban en la isla, seguramente en pos de un gran banco de peces, ejercitándose antes de continuar con su migración.

¡Ah! De los pingüinos mejor ni hablamos, porque han sido nuestra constante frustración durante todo el viaje. Los únicos ejemplares dignos de mención que hemos visto fueron los de Suráfrica, que eran muy monos y pestosillos, pero al menos pudimos acercarnos, porque en Nueva Zelanda sólo conseguimos ver estatuas de madera. Eso sí, tenemos que decir que nos solemos negar a pagar por ir a ver este tipo de colonias, así nos va…

Nuestros amigos los lobos marinos

En las islas Ballestas sí había pingüinos, o por lo menos eso decía el guía del barco por el micrófono, intentando hacerse oír por encima del viento, y Julio me señalaba unos bultos en lo alto de una roca, que para mí, que no llevaba las gafas, bien podían haber sido gaviotas o palomas.

Día de disfraces en Amantaní

Aunque ya habíamos visitado la Isla del Sol del Lago Titicaca decidimos conocer un poco mejor la vida en el lago y visitar las islas cercanas a Puno, en la parte peruana. Desde allí nos embarcamos en una excursión de dos días para ver las Islas flotantes de los Uros, Amantaní y Taquile.

Islas flotantes de los Uros

Para evitar la sumisión a otros pueblos, los Uros huyeron agua adentro, creando estas curiosas comunidades. Para ello, construyeron unas islas artificiales con totora, una planta acuática que una vez secada se parece a la palma. Lo curioso es que todo en estas islas se construye con ese material, las casas, las barcas o las torres de vigía. Es impresionante el trabajo de mantenimiento y la forma de anclar las islas al fondo del lago para no amanecer al día siguiente en el lado boliviano del lago, arrastrados por los vientos nocturnos.

Taquile con vistas al Titicaca

Por la tarde, después de instalarnos en casa de una familia de Amantaní, fuimos a ver el atardecer desde el templo de la Pachamama. El Titicaca visto desde las alturas parece más un entrante del mar que un lago. Compartíamos vecindario con Peter y Laura, de manera que nuestras comidas y cenas en casa de Gladis y su familia fueron muy amenas.

Hombres en la isla de Taquile

Y por la noche llegó la gran fiesta, después de ataviarnos con los trajes típicos de la comunidad nos fuimos a bailar un rato a una de las peñas del pueblo. Allí todo el grueso de turistas vestidos con pesados ponchos y gorros de lana de alpaca hacíamos lo que podíamos, al ritmo del tambor y la flauta andina.

Aunque el tono de la excursión es bastante turístico y en cada lugar intentan venderte algo, lo cierto es que en las islas de Amantaní y Taquile tienen artesanías de muy buena factura y bueno… siempre se puede aprovechar para comprar un recuerdo o algún complemento bien calentito para las noches altiplánicas.

Si consigues abstraerte del círculo turístico, lo cierto es que visitar estas islas es como volver hacia atrás, a un tiempo en el que no había vehículos, días en los que cada uno tejía su propia ropa y las comunidades trabajaban codo con codo en el campo. Además, dar vueltas con el poncho mientras los demás te hacen fotos también tiene su gracia.

La tarde cae en Cabo Polonio

En cinco horas estábamos pisando la arena de Cabo Polonio después de un viaje en autobús y un divertido trayecto en camión por las dunas. Remoto, sí; con más pinta del Fin del Mundo que Ushuaia, sí; rústico, también.

Playa de la Calavera

No habíamos hecho reserva y dudábamos entre alojarnos en un hostal o alquilar una casita, ambas opciones son bastante caras si se tiene en cuenta las pocas comodidades que uno tiene. Finalmente, nos dejamos llevar por un hippie del lugar que nos alquilaba una chocilla por un buen precio si nos quedábamos cuatro noches, como teníamos prevista.

El problema fue que la vida hippie se nos hizo un poco cuesta arriba al principio.

Nuestra casita

La casa por dentro (Por si alguien quiere invertir en inmobiliaria)

No nos importa sacar agua del pozo, ducharnos a cubos o cenar a la luz de la candela, pero el aspecto de los colchones (aún después de haberlos desinfectado con un bote entero de insecticida) nos dificultaba el bienestar en nuestra casita, por lo que finalmente decidimos quedarnos dos noches en vez de cuatro.

El 'bonito' del tó en Polonio

La bonica del tó tomandose un mate

Cabo Polonio es un lugar muy pintoresco y tranquilo si no se va en pleno verano. El pueblecito, con sus caminos de arena, sus casas hippies decoradas, el perpetuo viento y el faro dominando el saliente de tierra tiene un encanto que a pesar de las primeras dificultades, acabó gustándonos mucho. ¡Hasta vimos un capítulo de ‘Lost’! Eso sí, a la luz de las velas y con la poca batería que nos quedaba en el portátil. Sin duda el mejor lugar para sentirse perdido.

Atardecer en Cabo Polonio

Coloridos juegos 'hippies' para niños

Con un poco más de organización y consiguiendo una casita mejor, que las hay, es un lugar perfecto para pasar 3 o 4 días, quizá más si se practica surf o para mejorar técnicas malabares hippies.

Surfero de tierra firme

Haciendo la croqueta en las dunas

Camión para llegar a Cabo Polonio

Eso sí, nosotros los leones marinos sólo los pudimos oír en las rocosas, pero los únicos que vimos en la costa estaban muertos y los había traído la marea a la playa Calavera.

Casas de madera en Ancud (Chiloé)

Realmente existen muchos parecidos entre Chiloé y Galicia. Por las islas de este archipiélago chileno encuentras pueblos llenos de casitas de madera, puertos pesqueros y rica gastronomía como el curanto, marisco y carne cocida en una olla o cocinado de forma tradicional mediante piedras ardientes dentro de un agujero en la tierra (a Silvia no le entusiasmó).

Iglesia de Chonchi en Chiloé

Uno de los atractivos más famosos de Chiloé consiste en visitar las iglesias repartidas por las islas, muchas de las cuales son patrimonio de la humanidad, al estar construidas totalmente de madera y con una arquitectura muy singular. Normalmente están formadas por un pórtico de entrada coronado con un campanario y una nave interior dividida en tres partes separadas por pilares.

También nos sorprendió la gran mitología popular de esta región y que sospechamos tiene sus orígenes en los cuentos celtas europeos. Personajes como el Trauco, un feo enano deforme con muñones en lugar de pies que ataca a las mujeres solteras para desflorarlas; la Fiura, bruja repugnante que habita en los bosques, que acosa a los solteros y se deleita enloqueciendo a quien la rechaza; el Caleuche, un barco fantasma que enriquece a los comerciantes que han tenido contacto con los brujos que lo tripulan; o el Basilisco, ser mitad gallo mitad gusano que mata con sólo mirarlo y que succiona la vida hasta la muerte de los habitantes de la casa donde vive escondido.

Dos trasgos en Castro (Chiloé)

En Chiloé encontramos una pequeña Galicia, llena de paisajes con encanto melancólico, acogedores pueblecitos llenos de casitas de madera, una cultura popular muy singular y una variada gastronomía, un cóctel difícil de olvidar.

Candidata a reina en Rapa Nui

Hombre con tocado tradicional

Esa suerte quiso que los apenas 5 días hemos pasado en Isla de Pascua hayan coincidido con la celebración de la Tapati. Esta fiesta tiene como objetivo recuperar las tradiciones más ancestrales del pueblo pascuense. Muestras de danzas, cante, gastronomía, actividades de pesca o artesanía se articulan en torno a una competición central entre dos grandes facciones, que luchan para que ese año su candidata a reina rapa nui salga vencedora. No se trata de un mero certamen de belleza, aunque hay que decir que las candidatas están de muy buen ver, y sino que le pregunten a Julio.

Competición de canoas rapanui

Carrera de canoas en el lago del volcán

La Tapati, que se celebra desde los años 70, se convierte en el centro de actividad de la isla, ya gran número de rapa nuis participan en una alguna actividad, compitiendo por uno de los dos equipos.

Para los visitantes como nosotros, es una oportunidad de conocer un poco mejor la tradición de los habitantes originarios de la isla y disfrutar del movimiento de caderas polinésico, sin tener que ir a ver los shows que actúan en alguno de los restaurantes de Hanga Roa, a precio de oro.

Atletas rapa nui

Y hablando de los precios en la isla. Debido a su aislamiento, las tarifas en Isla de Pascua nada tienen que ver con las del continente. Muchos de los productos son importados, por lo que el precio se duplica e incluso triplica, pero otros servicios como el alojamiento también adquieren precios de lujo, por lo que para evitarnos la ruina, nos compramos una tienda de campaña en Santiago y acampamos en el jardín de la señora Cecilia por 5.000 pesos chilenos (10$) cada uno.

Para que os hagáis una idea, por ese precio teníamos en Santiago una cama y todas las instalaciones comunes del hostal a nuestra disposición. Si hablamos de una habitación doble, no hay hostels, el precio más bajo ronda los 100$. Como suele pasar siempre, alojarse en el culo del mundo (o en el ombligo) es caro.

Al aterrizar en el aeropuerto de Hanga Roa, la principal y única población de Isla de Pascua, un par de réplicas de moais nos dan la bienvenida para ir haciendo boca.

Moais restaurados en Ahu Akivi

Atardecer en Tanai

Como a los propios rapa nuis les gusta decir, la isla es toda ella un museo al aire libre, donde uno puede caminar alrededor de aldeas ceremoniales, canteras de estos misteriosos gigantes de piedra, ahu (altares palestra) de piedra que quedaron sin moais durante las sucesivas guerras internas o tubos de lavas modificados por sus habitantes para ser utilizados como refugio.

Moais en la playa de Anakena

Frente a la costa de Hanga Roa

Como siempre en estos casos, es conveniente ir poco a poco y no comenzar por uno de los lugares más impresionantes. Pero nuestro paso por la isla coincidía con la celebración de la Tapati, una fiesta tradicional rapa nui, de manera que para asistir a una de sus celebraciones montamos nuestra tienda de campaña recién comprada en Santiago, dejamos las mochilas y nos fuimos sin perder tiempo a buscar una manera de llegar desde Hanga Roa hasta el volcán Rano Raraku.

Esta primera experiencia en la isla la vivimos acompañados por Luís y Marcos, un par de méxicanos que nos alegró los días en Isla de Pascua y con los que pasamos muy buenos momentos. Ellos fueron nuestros vecinos de tienda y también los culpables de que nos aficionáramos al autostop, el modo más barato y hasta práctico de viajar en Rapa Nui.

Cráter del volcán Rano Kau

Julio queriéndose convertir en 'hombre pájaro'

Junto a este cráter se encuentra la famosa cantera de moais, que debido a las circunstancias históricas ha quedado como congelada en el tiempo. En esta gigante guardería de gigantes de piedra se pueden ver los distintos estados de construcción, talla y traslado de las estatuas

Moai a medio tallar en la cantera

Guardería de moais en la cantera

A 3.700 kilómetros de las costas de Chile y otros tantos de Tahití, Rapa Nui es realmente un punto en la inmensidad del océano Pacífico, o como su nombre nos recuerda, ‘el ombligo del mundo’.

La variedad de tipos de moais, sus místicas localizaciones junto al mar, dándole la espalda al océano o incluso de cara al atardecer en los solsticios son ya una razón de peso para viajar a uno de los lugares más aislados del planeta, pero también hay otras, sus paisajes y los espectaculares cráteres de sus volcanes.

Una de las características que más nos sorprendió y a la vez divirtió en Isla de Pascua es la mezcla de culturas. El físico y herencia polinésica de sus habitantes se funde con la adopción del idioma y costumbres chilenas, formando algunas combinaciones tan llamativas como los nombres españoles con apellido rapa nui, o el acento marcadamente chileno que intercalan con expresiones propias. Pero aunque esta fusión pueda parecer rica e interesante, el sentimiento de independencia sigue vivo en Rapa Nui, que proclama su deseo de autonomía en letreros bien grandes a las puertas de su parlamento.

Mezcla de culturas en Isla de Pascua

Recorriendo tubos de lava con Luis y Marcos ¡vaya par de mexicanos!

Tenemos que reconocer que nos ha ocurrido en muchos momentos durante el viaje, pero en Rapa Nui el número de veces en las que nuestras miradas se cruzaron para compartir este privilegio han sido casi una constante.

Potro descansando a su aire por la isla

Desembocar de repente ante el cráter Rano Kau, después de una abrasadora subida por la falda del volcán; un baño en la bonita playa de Anakena mientras nuestros ojos van de las cristalinas aguas a la hilera de moais reconstruidos sobre su ahu; caminar por la estrecha senda que bordea los acantilados entre Anakena y la caleta de Ovahe, de donde se extraía la escoria volcánica de color rojo para tallar los ‘moños-sombrero’ que lucen algunos moais; o simplemente caminar por las escarpadas colinas donde campan a sus anchas las manadas de caballos rapa nuis, es un privilegio por el que merece la pena cruzar el Pacífico varias veces, e incluso abrasarse bajo el duro sol polinésico.

Descansando después de la pesca

Kaikoura, en la costa este de la isla sur, es el mejor lugar para ver de cerca a los juguetones delfines Duskin. Te enfundas en un traje de neopreno para soportar las frías aguas del Pacífico austral y a hacer ruidos raros y chapotear para que vengan las focas o los delfines a jugar un rato contigo.

Pero no fue tan sencillo. A pesar de haber superado el susto de lo que costaba el baño ‘con fliper’, unos 90 euros, no pudimos animarnos al chapuzón porque las plazas son muy limitadas y estaba todo reservado.

La búsqueda de pingüinos tampoco tuvo final feliz. Los perros y los hurones se habían merendado las crías de una pequeña colonia que encontramos cerca de Oamaru.

Pingüinos exterminados por perros y hurones

Pero aún no habíamos tirado la toalla y por suerte, las focas nunca fallan. También en Kaikoura puedes visitar caminando una colonia de estas graciosas pero apestosas criaturas. Eso sí, con cuidado de no pisar alguna que esté echando una siesta, ni cruzarte en su camino cuando van a darse un chapuzón en el mar. ¿Habéis oído alguna vez a una foca toser? ¡Parecen fumadoras de Ducados sin filtro con resfriado!

Guardería de focas cerca de Kaikoura

Como colofón a nuestra experiencia foquil, en la carretera camino a Picton encontramos otra colonia con decenas de crías de foca en su ‘guardería’, una piscina natural donde las más pequeñas se entrenan nadando y peleándose con hermanas y primas a base de manotazos y mordiscos ¡Qué pena no poder bajar a chapotear con ellas!