La rueda comenzaba a girar de nuevo después de este tiempo extra que habíamos conseguido robar a la cotidianeidad, a lo preestablecido, a lo que todo el mundo espera de ti. Fue un año en el que hicimos en todo momento lo que nos apetecía, 12 meses sin horarios ni compromisos, sin semanas de cinco días laborales y dos de descanso. Un año en el que todos los días eran nuestros y pudimos exprimir a voluntad desde el primero hasta el último minuto de las 24 horas que nos brindaba el ciclo solar.

Estamos enganchados de nuevo al engranaje, volvemos a sentir el tic tac de unas agujas que boicoteamos durante un tiempo, atascándolas con una mochila de viaje y ganas de devorar momentos y atesorar kilómetros. Ahora, volvemos a estar aquí y nos dedicamos a acaparar momentos felices, pero a veces, cuando necesitas volver a subir a respirar, también nos gustaría estar allí.

Con las mochilas casi a punto

Hoy nos vamos a Indonesia. Quizá éste sea el viaje que con más ansia hemos esperado, el que menos hemos preparado, porque sabemos, que el mundo es mucho más fácil de lo que parece en la lejanía.

Nos vamos… otra vez…

Barco Sagrado Coraçao de Jesus

La comparación a la que nos referimos y la que nos hace calificar a los barcos brasileños como ‘luxux supremus’, son las lanchas peruanas. Diréis que las comparaciones siempre son odiosas. Estamos de acuerdo. Pero cuando uno ha viajado con gallos de pelea a los pies, letrinas de película de miedo y comiendo arroz ‘pelao’ a todas horas, es imposible no comparar.

Atardecer en el Amazonas

Porque siendo sinceros, no nos parecieron tan mal los otros barcos hasta que subimos en el Sagrado Coraçao de Jesus. Instalamos nuestras hamacas y comenzamos a recorrer esas cubiertas recién pintadas, sin telas de araña, esos baños que los primeros días tenían hasta papel, duchas donde apetecía ducharse, un salón para comer y comida que no cortaba el apetito, ese bar con mesas en la cubierta superior… seguíamos durmiendo en hamaca ¡pero a todo lujo!

Empiezan a acomodarse para el partido

Y hablando de buen descanso, aunque mi columna vertebral no lo hubiese creído antes de pasar 9 días tumbada en una hamaca, ahora le ha cogido el gustillo, y si se encuentra una buena postura, dormir con la brisa amazónica es de lo más apetecible y cómodo ¡palabra de columna vertebral con escoliosis!

Vida en las márgenes del Amazonas

Datos útiles:
Barco: Coraçao de Jesus
Salida: Tabatinga. Sábado a las 14 h.
Llegada: Manaos. Martes a las 10 h.
Precio: 170 Reais
Nota: El viaje en sentido inverso y por lo tanto corriente arriba tarda en vez de 4, 6 días y cuesta 340 Reais.

Atardecer desde el barco

Según parece, los barcos Eduardo son de 5 estrellas en esta parte del rio, y para superar nuestro segundo tramo del Amazonas viajamos en el Jorge Raúl, más caro y también más cutre. Nada más llegar comprobamos que el espacio para las hamacas se había reducido y el número de pasajeros se había multiplicado. Empezábamos mal. Además este cascarón lleno de óxido no disponía de ninguna sala con mesa y sillas para comer o echar una partida de cartas. Y mejor no entramos a detallar el tema sanitarios.

Hamacas, personas y gallos

Aún con la moral alta afrontamos estas incomodidades con una sonrisa, que se nos fue borrando poco a poco durante las 4 horas de retraso parados en el puerto, ya que Capitanía no permitía zarpar al barco por exceso de pasajeros. Puede parecer una anécdota más, pero debemos añadir al contexto que hacía una semana en la misma ruta se había hundido otro barco igual a causa del sobrepeso (no sabemos si de personas, carga o coca). El balance era de un centenar de muertos. Pero aunque pasaban miembros de la tripulación y de la marina gritando que los viajeros sin billete debía abandonar el barco, allí no se movía nadie excepto para ponerse el chaleco salvavidas.

Arbol solitarios en el Amazonas

Superados los problemas con la cantidad de pasaje (debieron esconderse en los baños, porque allí seguíamos siendo ciento y los gallos), nos enfrentamos a otro. Un ‘amable’ compañero de viaje tuvo la desfachatez de dejarnos al cargo de sus gallos de pelea, que debíamos vigilar mientras él dormía plácidamente en su camarote. Imaginaros nuestra cara de incredulidad, mientras le decíamos que haríamos caldo si no nos los quitaba de allí en breve.

Ante nuestro desconocimiento en estas lides de encrespados gallos, tuvimos el honor de presenciar algunas escaramuzas, cuando espitosos y sedientos de sangre se lanzaban a descuartizar a su oponente en cuanto lo tenían al alcance. Otra de sus cualidades es no parar de cantar a cualquier hora. Conclusión, sus continuos kikirikis nos volvieron locos por el día y sus cantos gregorianos desde las 3 AM no nos dejaron dormir de noche. Mientras tanto, el ‘quillo’ peruano que si hubiera tenido coche lo habría tuneado, se iba a dormir a su claustrofóbico camarote y nos visitaba sonriendo para comprobar que su tesoro aún estaba fuera de la cazuela.

Aldea junto al río

Y hablando de cazuelas, aquí se lo curraron más que en el barco desde Yurimaguas. Aunque seguíamos a base de arroz, frijoles y un poco de pollo (casi invisible), los cocineros conseguían que fueran platos más gustosos. Además no tenías que hacer cola, porque los mismos miembros de la tripulación repartían los platos por el barco. Luego, eso sí, búscate un rincón para comer, porque no hay mesas.

Aquí llegamos a una de las características más llamativas del glamuroso Jorge Raúl ¡toda su tripulación era travesti! O iba en camino. La primera sorpresa se convirtió en cotidianeidad cuando veíamos pasearse a los esbeltos grumetes y cocineros luciendo ombligos y cachas con contoneo de caderas.

Y salvando todas estas anécdotas que seguro se irán entremezclando en nuestro recuerdo, volvimos a surcar el gran río entre ardientes atardeceres, cuando el cielo se volvía rosa y la selva despertaba a su oscuridad y sus sonidos nocturnos.

Datos útiles:
Barco: Jorge Raúl
Salida: Iquitos (Horario) 19 h. (Real) 23 h. del sábado
Llegada: Santa Rosa 12 h. del lunes
Precio: 70 soles

Barco Eduardo VI

Teníamos ya la parte fundamental del equipo de navegante, la hamaca, pero todavía nos faltaban unas cinchas para amarrarla al alto techo, una cuchara y el imprescindible tupper de plástico para recibir el menú de rancho que producían los poco imaginativos ‘cocineros’ del Eduardo VI.

Hamaca, dulce hamaca (Vaya resplandor para un día nublado...)

Cambios sobre la marcha

Nuestra intención era bajarnos en Lagunas para pasar unos días en la Reserva Pacaya y Samiria, pero el mal tiempo con el que nos recibía el pulmón del mundo y la llegada a las 3 de la mañana, hizo que nos acurrucáramos en la hamaca, dejando pasar nuestro puerto, para continuar ruta hasta Iquitos.

Sí, mal tiempo. Porque cuando uno piensa en el Amazonas, nos viene a la mente un calor sofocante, un sol de justicia y montones de mosquitos… pues esto tambien es cierto, pero no todo el año. Junio es el mes del frío. Sí, frío, pensábamos que estas gentes tropicales exageraban con eso del ‘friaje’, pero lo retiramos. Durante la travesía nos hemos tenido que parapetar tras el saco de dormir por las noches y enfundarnos con calcetines y mangas largas ¡bienvenidos al trópico!

Grumete intentando ver delfines rosa

Y que deciros de las lluvias tropicales. En nuestro descenso por el Marañón, en busca del Uyacali, nos han acompañado lluvias de día, de noche, fuertes, chispeos, y un persistente fresquito que se ha llevado por delante a las legiones de mosquitos que pensábamos estarían preparando sus trompas para la llegada de carne fresca.

Las más de 48 horas de travesía, si sumamos las horas de espera para conseguir un buen sitio, hacen que el viaje se disfrute con calma. Y más cuando todavía nos quedan muchos otros días navegando estas inmensas y turbias aguas hasta llegar a Manaus.

Datos útiles:
Barco: Eduardo VI
Salida: Yurimaguas 14 h. del lunes
Llegada: Iquitos 13 h. del miércoles
Precio: 50 soles

Prohibido hacer rallyes

Aunque el cartel nos hiciera gracia, lo cierto es que el problema de accidentes de circulación en Bolivia es un verdadero problema. La prohibición de consumir alcohol a los conductores de transportes originó hace un par de meses un duro conflicto entre las autoridades y los sindicatos de trabajadores.

Puede parecer inverosímil, pero hasta se convocaron huelgas para pedir la derogación de la nueva ley, que penalizaba a los conductores ebrios y también a las empresas responsables de los vehículos.

Nosotros quizá tuvimos mucha suerte, pero salvo hacer parar un bus para salir corriendo a hacer un pis de urgencia en plena carretera, no tuvimos ningún problema con los transportes bolivianos, que nos llevaron sin contratiempos de una punta a otra del país.

Subiendo por los Andes

Las calles de Salta todavía comenzaban a desperezarse cuando emprendimos la ruta en un ‘colectivo’ a las 7 de la mañana. Deshaciendo el camino que habíamos hecho el día anterior hasta la altura de Purmamarca (algo que no sabíamos), volvimos a adentrarnos en la Quebrada de Humahuaca para luego girar y comenzar a escalar hacia el paso a 4.100 metros.

Colores de las montañas

A esta altura los altos cerros andinos se redondean en sus cumbres y por sus laderas se desliza la serpenteante carretera, que vuelve a bajar poniendo rumbo a Chile. Nosotros ya nos habíamos aclimatado después de nuestra estancia en Tilcara y Humahuaca, pero hay que tener en cuenta que a 4.100 metros el oxígeno comienza a ser más escaso y por lo que parece, suele haber episodios de mal de altura y crisis de nervios en esta ruta, porque el asistente del conductor, que se llamaba a sí mismo ‘Superman’, ejerció como excelente enfermera de una pasajera anglófona que no podía parar de llorar, pensando que le iba a estallar la cabeza y en algún momento no le llegaría el oxígeno a los pulmones.

Atravesando el desierto

Sustos médicos a parte, el resto de los pasajeros estábamos algo lentos por la altura, pero en condiciones de seguir disfrutando del paisaje.

Del desierto al salar

Aún faltaban por llegar las montañas de colores, el blanco salar, el desierto donde las pocas nubes se convierten también en protagonistas del paisaje.

Y ahora salar y desierto juntos

Datos útiles:
El trayecto completo con la empresa Pullman.
Dura unas 8 horas en autobús. Añadiéndole también los tiempos de espera para pasar la frontera argentina y luego la chilena, ya al llegar a San Pedro de Atacama, donde hay que pasar por la máquina de rayos todo el equipaje y declarar cualquier alimento que vayamos a ingresar en el país.
Cuesta 170 pesos argentinos (Unos 34€).
Incluye: Desayuno y comida.

Puesta de sol en el desierto patagónico (Fase 1)

Nuestra empresa era más humilde y nos hemos conformado con recorrerla en autobús y sólo en el tramo que va desde Esquel hasta El Chaltén, donde se van combinando tramos asfaltados con otros, la gran mayoría, de carretera de ripio. Si todo va bien, se emplean unas 30 horas, aunque nuestro autobús debía ir a toda leche, porque llegamos al pueblo de Perito Moreno con tanto adelanto, que nos dejaron allí 5 horas, languideciendo en las desiertas calles de esta población más bien fea y con menos animación que un pueblo de Albacete en una calurosa tarde de agosto.

Puesta de sol en el desierto patagónico (Fase 2)

Pero no nos quejaremos de que nuestros tres conductores que iban turnándose al volante fueran los Schumacher del desierto. Hemos escuchado historias como las de Anna y David, que vivieron la experiencia de un autobús embarrancado en medio del desierto, lo que lógicamente, le da emoción, pero alarga el viaje de manera incierta.

El paisaje de la Ruta 40 entre Esquel y El Chaltén es de desierto patagónico. Infinitos kilómetros que se pierden en el horizonte con suaves colinas cubiertas de matorral y grupos de guanacos campando a sus anchas entre enormes extensiones de estancias (granjas), de las que sólo se ven las alambradas.

Puesta de sol en el desierto patagónico (Fase 3)

Fue en la Ruta 40 donde vimos una de las puestas de sol más espectaculares que recordamos. Las escasas montañas volvieron a dejar paso a las llanuras desérticas y el cielo se fue tiñendo de todos los colores, encendiendo las nubes altas de un rojo que nos impedía apartar la vista de aquella maravilla de la naturaleza, que tacharíamos de surrealismo si lo vemos en un cuadro.

A pesar de las dos noches durmiendo balanceados por el traqueteo de la carretera de ripio y encogidos en nuestros asientos, el viaje mereció la pena sólo por la breve hora que tardó el sol en esconderse, dejando a su paso las nubes en llamas.

Datos del viaje:

Compañía de autobús: Marga/Taqsa
Precio: 300$AR (60€)
Recorrido completo: Bariloche – El Bolsón – Esquel – Perito Moreno – El Chalten – Calafate
Tiempo aprox. Esquel – El Chalten: 30 horas
Tipo de carretera: Ripio (Camino de grava)

Cambio de marchas automático

Al principio resulta extraño tener sólo 2 pedales (freno y acelerador) y una palanca de cambios que confundes con el mando del limpiaparabrisas, pero al cabo de unos días es tan sencillo de conducir como un auto de choque. Lo más complicado es usar solamente el pie derecho, manteniendo el izquierdo inmóvil todo el viaje, y acostumbrarte a usar las 5 posiciones del cambio:

Panel de conducción en un coche automático

P – Park. Al aparcar hay que dejar el cambio en esta posición. Si paras el motor y no dejas esta posición, no podrás sacar la llave el contacto. (Sí, sí, nos pasó)

R – Rear. Marcha atrás.

N – Neutral. Es como el punto muerto de un cambio normal.

D -Drive. Cuando quieres que el coche se mueva, tienes que poner esta posición y apretar el acelerador. Según las revolucione, el motor cambia solito de marcha y no tienes que preocuparte de nada más. (Cómodo, pero aburrido)

2 – Marcha baja. Al conducir el coche en este modo, lo hace en una marcha menos que normalmente. Se utiliza para bajadas pronunciadas.

L – Low Gear (Marcha más baja). Aquí el coche funciona con dos marchas menos que normalmente. Se utiliza en bajadas muy pronunciadas para evitar que el coche se acelere mucho.

Como veréis, es tan fácil, que sólo hay que preocuparse de acelerar y frenar, vamos, como decía, un ‘auto de choque’. Como contrapartida pierdes la emoción y libertad que te proporciona un cambio manual.

The Magic Dragon frente al lago Putaki

Vivir en una furgoneta-casa durante 17 días quiere decir practicamente 24 horas compartiendo un mismo y pequeño espacio, de manera que la experiencia une (o desune). Nosotros no hemos llegado a agredirnos y salvo algún cabreo ya por hartura, hemos comprobado que estamos repletos de paciencia.

Wicked Campers es sólo una más de las decenas de empresas de alquiler de furgonetas y caravanas que hay en Nueva Zelanda y una de las más baratas. En general, a nosotros la furgo nos ha ido estupendamente, pero decimos que son cutres porque:

1. Te la dan con el depósito vacío de gasolina.
2. Tienes que limpiarla antes de devolverla, porque ellos no la limpian. Con lo que dependes de lo ‘guarrillos’ o ‘aseados’ que fueran los anteriores clientes.
3. Nos faltaban elementos del equipo, como la mesa plegable y las sillas daban penita.
4. Algunos utensilios de cocina estaban rotos y de la sarten y el hornillo ya ni hablamos, que tuvimos que hacer un trabajo de rehabilitación para poderlos usar.

Tenemos que decir en su favor que esto depende del iluminado que te toque para equiparte la furgo y lo profesional que sea, el nuestro era un cutre, eso seguro; y que llevarla con grafittis y mensaje le da un punto de diversión al viaje.

Aprovechando las muchas horas de carretera que hemos hecho, fuimos apuntando las distintas marcas de furgonetas convertibles y caravanas que se pueden alquilar en Nueva Zelanda. Os ponemos la lista para que podáis comparar precios, comodidad, etcétera.

• Wicked Campers
• Jucy
• Escape
• Hippy Campers
• Spaceships Campervans
• Happy Campers
• Motorhome Campervan Hire
• Kea Campers
• Explore More
• Backpackers Campervans
• Apollo
• Britz
• Easy Go
• Cheapa Campa
• Maui
• South Island Travel

Canguros en la carretera

Y digo hasta ahora, porque después de conducir más de 3.000 kilómetros en 5 días, no nos imaginábamos que la lluvia con la que nos despedíamos de Sydney, nos alcanzaría en su forma tropical en Cairns.

A pesar de todo, nos sigue gustando conducir, aunque Australia nos ha roto todos los mitos. Quizá por la lejanía, la mítica y enorme isla austral (de la que sólo hemos recorrido una pequeña parte) nos había creado una imagen que al menos hoy en día ya no corresponde a la realidad.

Nuestro super Hyundai

Tenemos que reconocer que en cuestión de servicios públicos tienen un sobresaliente. Tanto en las ciudades como en la carretera tienes a tu disposición baños públicos impolutos (en el campo con bichitos), mesas, barbacoas y hasta duchas, con lo que dormir en el coche se nos ha hecho mucho más llevadero y aseado.

Otro de los servicios que nos ha sorprendido son las paradas de café gratis que gestionan las comunidades de los pueblos a lo largo de la carretera. Con el lema ‘Stop, revive, survive’ y el reclamo de café gratis (aguado y soluble, pero café), tienen como objetivo conseguir que los conductores paren y descansen antes de continuar con su ruta y así disminuir el número de accidentes causados por la fatiga. Quienes están en estas áreas de servicio son voluntarios, lo que le da aún más valor a este proyecto.

Stop, revive, survive y ¡café!

Visas que echan humo

La salvaje Australia sigue teniendo un inmenso territorio sin habitar, pero las ciudades de la costa oeste se han convertido en réplicas californianas, eso sí, muy bien preparadas para el turismo, pero con poca personalidad y a precio de oro.

Tiburones a la vista

Con la calculadora en mano, contando hasta el último céntimo, comprando en el supermercado y hasta durmiendo en el coche unas cuantas noches, nuestras visas han quemado rueda en Australia y ni siquiera las torrenciales y tropicales lluvias de Cairns consiguieron apagar el humo para que nos reconciliáramos con los Ausies.