Laguna de Genipabú en Natal

Ya nos lo temíamos, pero nos caía de paso y teníamos que encontrarnos allí con Alicia, una amiga pixel que nos acompañará en nuestra ruta brasileña hasta el final del viaje. Así que allá que fuimos, para contribuir a la industria turística de la zona con una pequeña aportación.

Alicia y Silvia con el 'bugueiro'

Después de contrastar precios y hablar con algún lugareño, nos decidimos por un día de excursión en buggy a las dunas del norte. El paisaje de montañas de arena moteadas de vegetación muriendo en inmensas playas bañadas por aguas y vientos atlánticos es bonito, pero pierde encanto al convertirse en Dunapolis.

Un día en Dunapolis

Primera parada: vista de la laguna Genipabú. Bonito. Continuamos el recorrido, segunda parada, esta vez para descansar en otra laguna plagada de chiringuitos y actividades turísticas, bueno va, nos tomamos un zumo natural. Después de subir y bajar un par de dunas con el buggy, volvemos a parar, esta vez para que te tires por un tobogán de arena, por supuesto, no incluido en el precio de la excursión. Le damos un voto de confianza, pero pasamos del tema. Continuamos y, ¿cuarta parada?, llegamos al ‘Sahara brasileño’, ¿camellos?, con un poco de sentido común, el conductor nos mira y dice que cree que no nos interesa ¡bingo! Un ratito más de buggy y volvemos a ver banderolas, ¡no! Quinta parada, ahora toca tirolina con chapuzón en otra laguna… umm, empezamos a tener el ceño fruncido, no gracias. A estas alturas, el ‘bugueiro’ empieza a pensar que somos unos bichos raros o unos ratas.

Paso de los coches en balsa

Ponemos rumbo a la costa, ¡bien! Qué playa más bonita. Pero la alegría dura poco, sexta parada. Encerrona en el único restaurante en kilómetros a la redonda, aquí es donde se come y a precios desorbitados y una calidad dudosa, si os gusta bien y si no, pues a tomar viento a la playa.

Playa al norte de Natal

Después de nuestro día en ‘Dunapolis’, huimos de Natal, con la esperanza puesta en Pipa.

Disfrutando del paisaje

Pido disculpas desde ya por la rima fácil del título, pero es que fue básicamente lo que hicimos en este precioso parque natural del nordeste brasileño.

El sol comenzaba a calentar a primera hora de la mañana, la arena blanquísima y ardiente se deslizaba bajo nuestros pies. Caminas rápido por necesidad y llegas a la cima. Luego te dejas caer, hundiendo los pies en la verticalidad de la duna, con la promesa de una refrescante laguna azul allá abajo, cristalina, perfecta.

Lagunas en Llençois Maranhenses

Dunas en el horizonte

La ausencia de sombras en el horizonte hace que quieras disfrutar rápido, empaparte del agua de lluvia de las lagunas, dejarte caer por las dunas, llenarte los ojos de cielo azul y nubes esponjosas. Lo quieres todo antes de que el desierto te abrase. Ésa es la parte oscura de estos paraísos amables al principio, ya sea selva o desierto, pero que se vuelven más salvajes según se pasa más tiempo en ellos.

Éste pequeño Sahara brasileño tiene unas 180 hectáreas de arenas blancas, aunque el paisaje de dunas continúa a lo largo de todo el litoral nordestino hacia el sur, cambiando el color a tonos más amarillentos, donde la vida va siendo cada vez menos subterránea, en forma de verde vegetación que atrapa a las dunas, impidiéndoles avanzar en sus erráticos paseos.

Manchas de vegetación en el desierto

Datos útiles

El Parque Natural de Lençois Maranhenses está situado a unos 300 kilómetros al sur de Sao Luis. El punto de entrada más cercano es la ciudad de Barreirinhas.

Se puede visitar el parque en una excursión de un día muy largo desde Sao Luis. Salida a las 5 de la mañana y regreso a las 9 de la noche.

Para disfrutarlo con más tiempo, es recomendable quedarse a dormir en Barreirinhas y adentrarse en el desierto para incluso hacer noche en el interior del Parque Natural.

Barco Sagrado Coraçao de Jesus

La comparación a la que nos referimos y la que nos hace calificar a los barcos brasileños como ‘luxux supremus’, son las lanchas peruanas. Diréis que las comparaciones siempre son odiosas. Estamos de acuerdo. Pero cuando uno ha viajado con gallos de pelea a los pies, letrinas de película de miedo y comiendo arroz ‘pelao’ a todas horas, es imposible no comparar.

Atardecer en el Amazonas

Porque siendo sinceros, no nos parecieron tan mal los otros barcos hasta que subimos en el Sagrado Coraçao de Jesus. Instalamos nuestras hamacas y comenzamos a recorrer esas cubiertas recién pintadas, sin telas de araña, esos baños que los primeros días tenían hasta papel, duchas donde apetecía ducharse, un salón para comer y comida que no cortaba el apetito, ese bar con mesas en la cubierta superior… seguíamos durmiendo en hamaca ¡pero a todo lujo!

Empiezan a acomodarse para el partido

Y hablando de buen descanso, aunque mi columna vertebral no lo hubiese creído antes de pasar 9 días tumbada en una hamaca, ahora le ha cogido el gustillo, y si se encuentra una buena postura, dormir con la brisa amazónica es de lo más apetecible y cómodo ¡palabra de columna vertebral con escoliosis!

Vida en las márgenes del Amazonas

Datos útiles:
Barco: Coraçao de Jesus
Salida: Tabatinga. Sábado a las 14 h.
Llegada: Manaos. Martes a las 10 h.
Precio: 170 Reais
Nota: El viaje en sentido inverso y por lo tanto corriente arriba tarda en vez de 4, 6 días y cuesta 340 Reais.

La maloka, nuestra casa en la selva

La selva. Entre árboles primarios y espesa vegetación. En la selva el caos enmaraña sus tejidos, cientos de especies de todo tipo luchan cada día por su supervivencia en este medio poblado de peligros y a la vez tan lleno de vida. Sombras que acechan, camuflajes para todo tipo de seres vivos e imaginarios. Entre toda esta exuberancia salvaje uno entiende por qué las culturas locales encuentran su equilibrio balanceándose entre dos lianas, la realidad más palpable y el mundo de los espíritus y supersticiones.

Camino del lago Tarapoto

Nuestra expedición selvática nos llevó a Puerto Nariño, un pequeño y encantador pueblo colombiano a dos horas de Leticia en lancha rápida. Desde allí teníamos que contactar con una familia que está tratando de recuperar las tradiciones de las etnias locales a través de proyectos internos y otros dirigidos a los visitantes. Y en este último interveníamos nosotros.

Explorando la selva

Ahora volvíamos a ser un trío, con David como compañero de aventuras amazónicas. Empeñados en huir de los tours organizados, dimos sin muchos contratiempos con nuestro contacto y la experiencia resultó muy interesante y sobre todo, mucho más barata que entrando por el aro de los espectáculos de selva montados para turistas.

Aprendiendo a sacar la mandioca

Ruidos en la maloka

Transcurrían las horas oscuras junto al fuego de una maloka, una casa tradicional, envueltos por el humo y las historias de la creación del mundo según la cultura tikuna. Seres mitológicos mezclados con perezosos con el tamaño de una copa de árbol, todopoderosas anacondas o jaguares de enormes mandíbulas. Afortunadamente para nosotros, la especie más letal que nos acechó durante toda la noche fue una plaga de zancudos (mosquitos de patas largas y trompa aún más afilada). Había tantos y nos acribillaron de tal manera y a través de las ropas, que todavía seguimos con los dedos cruzados para que entre ellos no se encontrara nuestro ‘amigo’ Anófeles.

Chapuzón en el lago Tarapoto

Por la mañana, masacrados por estas exasperantes minibestias, David, Julio y yo nos adentrábamos en la selva siguiendo los machetazos del guía que abrió para nosotros un pequeñísimo rincón de jungla. La selva, a pesar de ser relativamente joven en esa zona, debido a las antiguas plantaciones de coca que crecían en las proximidades hace apenas unas décadas, no dejaba de darnos sustos en forma de informaciones. ¡Atención!, esta es una de las zonas predilectas para una de las serpientes más venenosas del Amazonas, un mal paso puede ser letal y mandarte a formar parte del mundo de los espíritus. Esos que pueblan la selva y toman la forma de otros.

Interior de la maloka (rústico, rústico)

Datos útiles:
Lugar: Puerto Nariño
Guía para un día entero: 30.000 $COL (A dividir entre tres)
Alquiler de barca a motor (peque-peque) hasta el Lago Tarapoto: 30.000 $COL (A dividir entre tres)
Dormir en una maloka en medio de la selva: 10.000 $COL
Probar un guiso de tortuga del Amazonas: no tiene precio y nos salió gratis, simplemente todos compartimos lo que llevábamos, nosotros y nuestros anfitriones.

Atardecer desde el barco

Según parece, los barcos Eduardo son de 5 estrellas en esta parte del rio, y para superar nuestro segundo tramo del Amazonas viajamos en el Jorge Raúl, más caro y también más cutre. Nada más llegar comprobamos que el espacio para las hamacas se había reducido y el número de pasajeros se había multiplicado. Empezábamos mal. Además este cascarón lleno de óxido no disponía de ninguna sala con mesa y sillas para comer o echar una partida de cartas. Y mejor no entramos a detallar el tema sanitarios.

Hamacas, personas y gallos

Aún con la moral alta afrontamos estas incomodidades con una sonrisa, que se nos fue borrando poco a poco durante las 4 horas de retraso parados en el puerto, ya que Capitanía no permitía zarpar al barco por exceso de pasajeros. Puede parecer una anécdota más, pero debemos añadir al contexto que hacía una semana en la misma ruta se había hundido otro barco igual a causa del sobrepeso (no sabemos si de personas, carga o coca). El balance era de un centenar de muertos. Pero aunque pasaban miembros de la tripulación y de la marina gritando que los viajeros sin billete debía abandonar el barco, allí no se movía nadie excepto para ponerse el chaleco salvavidas.

Arbol solitarios en el Amazonas

Superados los problemas con la cantidad de pasaje (debieron esconderse en los baños, porque allí seguíamos siendo ciento y los gallos), nos enfrentamos a otro. Un ‘amable’ compañero de viaje tuvo la desfachatez de dejarnos al cargo de sus gallos de pelea, que debíamos vigilar mientras él dormía plácidamente en su camarote. Imaginaros nuestra cara de incredulidad, mientras le decíamos que haríamos caldo si no nos los quitaba de allí en breve.

Ante nuestro desconocimiento en estas lides de encrespados gallos, tuvimos el honor de presenciar algunas escaramuzas, cuando espitosos y sedientos de sangre se lanzaban a descuartizar a su oponente en cuanto lo tenían al alcance. Otra de sus cualidades es no parar de cantar a cualquier hora. Conclusión, sus continuos kikirikis nos volvieron locos por el día y sus cantos gregorianos desde las 3 AM no nos dejaron dormir de noche. Mientras tanto, el ‘quillo’ peruano que si hubiera tenido coche lo habría tuneado, se iba a dormir a su claustrofóbico camarote y nos visitaba sonriendo para comprobar que su tesoro aún estaba fuera de la cazuela.

Aldea junto al río

Y hablando de cazuelas, aquí se lo curraron más que en el barco desde Yurimaguas. Aunque seguíamos a base de arroz, frijoles y un poco de pollo (casi invisible), los cocineros conseguían que fueran platos más gustosos. Además no tenías que hacer cola, porque los mismos miembros de la tripulación repartían los platos por el barco. Luego, eso sí, búscate un rincón para comer, porque no hay mesas.

Aquí llegamos a una de las características más llamativas del glamuroso Jorge Raúl ¡toda su tripulación era travesti! O iba en camino. La primera sorpresa se convirtió en cotidianeidad cuando veíamos pasearse a los esbeltos grumetes y cocineros luciendo ombligos y cachas con contoneo de caderas.

Y salvando todas estas anécdotas que seguro se irán entremezclando en nuestro recuerdo, volvimos a surcar el gran río entre ardientes atardeceres, cuando el cielo se volvía rosa y la selva despertaba a su oscuridad y sus sonidos nocturnos.

Datos útiles:
Barco: Jorge Raúl
Salida: Iquitos (Horario) 19 h. (Real) 23 h. del sábado
Llegada: Santa Rosa 12 h. del lunes
Precio: 70 soles

Ocelote oliendo a visitantes (Entre el jaguar y nosotros había una reja poco fotogénica)

Aunque este refugio nació como criadero de mariposas, ha ido creciendo con la adopción de otros desafortunados animales que tuvieron la mala suerte de ser apresados por el hombre o caer enfermos. Monos colorados epilépticos, bebes mico abandonados, jaguares convertidos en mascotas… Toda esta fauna huérfana ha llegado a un punto de hermandad que en una misma laguna conviven un manatí, varias tortugas, un caimán, y al parecer, estos últimos hasta tienen un romance.

Mariposas por un día

Pero amoríos acuáticos a parte, el verdadero desenfreno sexual estaba en tierra firme. El mono ‘salido’ nos dejó a todos hipnotizados con u exhibicionismo. Y es que debido a sus tropelías libidinosas y el intento de violación de varias turistas con falda lo había llevado de la libertad al cautiverio. Pobre monito ‘salido’ que nos miraba enseñando los dientes y también otras partes erectas de su cuerpo.

Mono aullador en 'momento siesta'

Pero ni el imponente jaguar, ni las mandíbulas del caimán ni el mono con erección perpetua consiguieron despertar en mis pesadillas. Fueron las orugas ‘critters’ las que persiguieron mis miedos inconscientes durante varios días. Con sus pelos grises larguísimos, densos, del tamaño de un puño humano y con poderes urticantes… ni siquiera pude hacer una foto de la impresión. Eso sí, este peludo ser luego se convierte en una enorme y oscura mariposa nocturna con los días contados.

Orugas bonitas, no como las 'critters'

Cómo llegar

Para llegar a Pilpintuwasi por libre la manera más económica es tomar un colectivo o un motocarro desde Iquitos hasta el puerto de Nanai y allí contratar una barca hasta el mariposario. Por lo general, el precio para extranjeros es de 3 soles por personas (6 soles ida y vuelta), y se puede pedir al barquero que nos deje en la reserva y luego nos recoja en la comunidad de Padre Cocha, para así caminar un poco y recorrer esta pequeña y tranquila población.

Idilio entre caiman y tortuga

El único pero que ponerle al mariposario es el precio de la entrada, un poco elevado. La visita (con guía incluído) cuesta 20 soles para extranjeros y 10 soles estudiantes. Hay que entender que alimentar a un jaguar requiere de muchos kilos de carne diaria y ver su enorme mandíbula a pocos centímetros lo vale.

Barco Eduardo VI

Teníamos ya la parte fundamental del equipo de navegante, la hamaca, pero todavía nos faltaban unas cinchas para amarrarla al alto techo, una cuchara y el imprescindible tupper de plástico para recibir el menú de rancho que producían los poco imaginativos ‘cocineros’ del Eduardo VI.

Hamaca, dulce hamaca (Vaya resplandor para un día nublado...)

Cambios sobre la marcha

Nuestra intención era bajarnos en Lagunas para pasar unos días en la Reserva Pacaya y Samiria, pero el mal tiempo con el que nos recibía el pulmón del mundo y la llegada a las 3 de la mañana, hizo que nos acurrucáramos en la hamaca, dejando pasar nuestro puerto, para continuar ruta hasta Iquitos.

Sí, mal tiempo. Porque cuando uno piensa en el Amazonas, nos viene a la mente un calor sofocante, un sol de justicia y montones de mosquitos… pues esto tambien es cierto, pero no todo el año. Junio es el mes del frío. Sí, frío, pensábamos que estas gentes tropicales exageraban con eso del ‘friaje’, pero lo retiramos. Durante la travesía nos hemos tenido que parapetar tras el saco de dormir por las noches y enfundarnos con calcetines y mangas largas ¡bienvenidos al trópico!

Grumete intentando ver delfines rosa

Y que deciros de las lluvias tropicales. En nuestro descenso por el Marañón, en busca del Uyacali, nos han acompañado lluvias de día, de noche, fuertes, chispeos, y un persistente fresquito que se ha llevado por delante a las legiones de mosquitos que pensábamos estarían preparando sus trompas para la llegada de carne fresca.

Las más de 48 horas de travesía, si sumamos las horas de espera para conseguir un buen sitio, hacen que el viaje se disfrute con calma. Y más cuando todavía nos quedan muchos otros días navegando estas inmensas y turbias aguas hasta llegar a Manaus.

Datos útiles:
Barco: Eduardo VI
Salida: Yurimaguas 14 h. del lunes
Llegada: Iquitos 13 h. del miércoles
Precio: 50 soles

Atardecer en Huanchaco

A lo que íbamos, en Huanchaco no hemos hecho prácticamente nada, pero aún así, pasamos 5 días abducidos y para colmo, ni siquiera hicimos nuestro bautizo de surf, porque a ver a quien le apetecía meterse en el mar con esas nubes grises.

Apenas hemos visto el sol a través de la neblina postnuclear que cubre el cielo, en temporada baja la mitad de los negocios están cerrados, se cuentan con los dedos los escasos turistas y habitantes que pasean por las calles, la única animación son una decena de surferos deslizándose por interminables tubos de ola, y… a pesar de todo, nos hemos quedado cinco días. A nuestro favor tenemos que alegar que la conexión wifi del hostal era muy buena, la habitación cómoda y cuando casi nos íbamos a ir, me visitó un mal de estómago, así que nos quedamos un poco más.

Ciudad de adobe de Chan Chan

Ruinas y reconstrucción en Chan Chan

Otra razón por la que nos quedamos en nuestro bunker huanchaqueño es que teníamos que decidir dónde íbamos. Por un lado, el terremoto en la zona de Chachapoyas nos alejaba del que habría sido nuestro próximo destino; hacia la selva, 20 horas de autobús nos separaban de Tarapoto, y como todo nos daba pereza; pues nos quedamos en Huanchaco viendo la final de Lost; contando las olas; comiendo helados, aunque tampoco hacía tanto calor; ¡ah! Y colándonos a última hora de la tarde, previa donación de 3 soles al portero, en las ruinas de Chan Chan, la ciudad de barro más grande de toda Sudamérica, que por esta vez, no construyeron los incas, sino la civilización chimú.

Píxeles en la laguna Taullicocha

Tras nuestro paso por Lima, llegamos a Huaraz sedientos de sol, cielos azules y montañas. ¿Cómo perdernos un trekking de 4 días por estos valles? No tenemos remedio, desde el principio sabíamos que acabaríamos enrolados en un trek más largo de lo pensado, pero ¿cómo no acercarnos al imponente Huascarán o intentar ver en directo la famosa montaña de la Paramount Picture?

El logo de la Paramount y el Artesonraju ¿es el mismo?

Esta vez, ya sin tienda de campaña, no teníamos fuerzas para volver a renrolarnos en una caminata salvaje por nuestra cuenta como en Torres del Paine, así que junto a Henar, nuestra amiga y compañera madrileña, nos unimos a un grupo de Galaxia Expeditions.

Caminar, hemos caminado, pero tenemos que reconocer que para lo que estamos acostumbrados, ha sido todo un lujo. Mate caliente al llegar al campamento, comidas abundantes y también calientes, cargando sólo con lo esencial para el día, tienda montada por las noches… en fin, a cuerpo de reyes. Eso sí, los 4.750 metros del paso de Punta Unión los tienes que subir solito. Aunque… si no puedes, se pueden contratar caballos de emergencia, que en nuestro grupo hubo algún caso.

Llegamos a Punta Unión

Picos de película
No hemos conseguido saber con certeza si el Artesonraju es la montaña en la que se basa el logo de la Paramount Picture, o se parece más a una montaña de Utah, como también se comenta. Pero mito cinematográfico a parte, la ascensión a la laguna Taullicocha por si misma un verdadero espectáculo digno de película.

Campamento durante el trekking

Ya nos habían adelantado unas amigas limeñas que conocimos en el Colca, que las nieves están retrocediendo en la Cordillera Blanca y que los nevados cada vez lo son menos. Verlo por uno mismo es todavía más triste que contarlo. Escuchar como el guía te señala las grandes rocas que antes estaban totalmente cubiertas por el hielo de los glaciares, ahora en retroceso, por los efectos del calentamiento global.

Pero como suelen decir, al mal tiempo buena cara, o en este caso, al calor a destiempo, nuevas oportunidades turísticas. El glaciar Pastoruri es sólo la sombra de lo que fue debido a la sobreexplotación deportiva que se hizo de él, pero ahora servirá para explicar a los visitantes los efectos del cambio climático.

Brilla el sol en la Cordillera Blanca

La ruta
El recorrido transcurre por dos valles muy marcados y se puede hacer por libre, aunque hay que llevarse todas las provisiones, material y equipo de acampada, porque sólo se encuentra alojamiento en los pueblos del principio y el final de la ruta.

La opción clásica de 4 días comienza por encima de las lagunas de Llanganuco. Tras un largo recorrido en coche desde Huaraz, la caminata del primer día desciende hasta el valle y luego continúa junto al río durante algunos kilómetros, hasta el primer campamento.

El segundo día es la etapa reina por la ascensión al paso Punta Unión a 4.750 metros. Después, el camino desciende de nuevo hacia el valle.

En el tercer día, se sube al mirador y a la laguna Taullicocha. Es opcional y se puede simplemente continuar con el camino por el valle, aunque ofrece las mejores vistas de todo el trekking, así que si no os habéis roto una pierna ¡tenéis que subir! Lo malo viene después. Al bajar al valle de nuevo, siguen quedando 13 kilómetros y para nosotros fue el día más duro y pesado, sobre todo en el último tramo. No es difícil, pero son muchas horas de caminata.

Equipo femenino en el 3er día (Julio hacía la foto)

El cuarto día ya estamos de salida, unas dos horas a buen paso y estamos llegamos a la puerta del parque por Cashapampa. Sólo queda el bus de regreso hasta Huaraz y la ansiada ducha después de 4 días de montaña y poca higiene.

Datos útiles:
Trekking Santa Cruz
4 días / 3 noches
90 $ (Unos 250 soles)
Entrada al parque a parte = 65 soles
Empresa Galaxia Expeditions
Son muy profesionales. Tanto el personal en la agencia, como el guía, el cocinero y el arriero que trabaja con ellos son muy competentes.

Nota: Nosotros lo contratamos con otra empresa intermediaria que aunque al parecer nos ahorramos unos dólares, aconsejaríamos no utilizar. La oficina de Johnny Tours nunca está abierta y con el billete de autobús nos tuvieron en vilo hasta el último momento.

Condor volando sobre el Cañón

Son unos seres inquietantes. Majestuosos y a la vez con un punto aterrador. Quizá os parezca exagerado, pero teniendo en cuenta que pueden llegar a medir lo mismo que yo de pie y hasta 4 metros de la punta de una ala a la otra, a mi me producen un desasosiego que por lo que parece se ha colado en mi subconsciente.

El Cañón del Colca es un lugar tan impresionante como sus moradores más famosos, los cóndores. Después de ver a las bestias planear sobre la profunda abertura que caía kilómetros abajo, nos dirigimos nosotros también al fondo del cañón.

Pueblos en el Cañón del Colca

El trekking comenzó en Cabanaconde. Habíamos decidido tomárnoslo con calma y disfrutar durante 3 días del segundo cañón más profundo del mundo (sólo lo supera por unos metros el también peruano, Cañón de Cotahuasi). El Cañón del Colca tiene unos 3.400 metros de profundidad, el doble que el famoso Grand Canyon del Colorado.

Por suerte, nosotros no bajamos en la parte más profunda, porque os aseguro que descender un desnivel de unos 1.300 metros en pleno mediodía y luego tenerlo que subir del tirón dos días después, a las cinco y media de la mañana, ya es suficiente para curarnos nuestros instintos masoquistas durante unas semanas.

Cañón del Colca en Perú

Lo cierto es que una vez hecho y sudado la gota gorda, la experiencia de pasar la noche en las profundidades del cañón, rodeados por imponentes paredes verticales de roca, recortando un cielo negro intenso cuajado de estrellas y constelaciones, bien merece este pequeño esfuerzo.

Además de los espectaculares paisajes que durante estos días compartimos con nuestros amigos los cóndores, también visitamos algunos de los pueblos asentados en el profundo valle, donde la electricidad y las carreteras aún no han hecho su entrada triunfal.

Una de las noches la pasamos en San Juan de Chuccho y la segunda, en el verde oasis que desde el primer día veíamos, junto al lecho del río, allí en la lejanía, con el brillo de azules piscinas hipnotizándonos. ¡Y no resulto un espejismo! Las piscinas estaban allí, con el fondo rocoso del Colca como escenario.

El premio en forma de piscina

Al día siguiente, nos esperaba la gran ascensión, y después de habernos metido el miedo en el cuerpo con la opción de las mulas que nos podían ayudar en la ‘escalada’, la verdad es que la superamos con nota. La mayoría del grupo subimos los 1.300 metros de desnivel en unas dos horas y media, por debajo de la media, que está en 3 horas. Eso sí, os podéis imaginar cómo nos supieron los huevos fritos que nos comimos al llegar por fin de regreso a Cabanaconde.